სამი მილის სიგრძის თეთრი ქვიშის დიუნები ლანცელინში მოულოდნელად ამოდის სანაპირო სკრაბიდან, შაქრის თასმა ჩამოაგდო შახტის ხალიჩაზე. პერტიდან ჩრდილოეთით 90 წუთის განმავლობაში, ავტომაგისტრალის გავლით, რომელსაც Indian Ocean Drive უწოდებენ, შეგიძლიათ 45-გრადუსიანი სახეზე გადააფაროთ ბორდი. მაგრამ ჩემი 800 კილომეტრის პირველ დილას ტურნე ჩრდილო-დასავლეთის კონცხისკენ, მე არ ვაპირებდი ასე ადვილად გადამისამართებას. მარშრუტი, რომელიც დაბეჭდილი მაქვს, მიუთითებდა ლანჩამდე ერთი საათით ადრე, ასე რომ, მყარი მქონდა როკის ლობიოსთვის სერვანტესი, სანაპიროზე მდებარე ბორბლიანი ქალაქი.

ოცი წუთის შემდეგ, ჩემს მარცხნივ გამოჩნდა შაქრიანი დიუნების კიდევ ერთი ნაკრები, რომელსაც მალევე მოჰყვა ასფალტირებული გზა, რომელიც ინდოეთის ოკეანისკენ გაბრუნდა, ახლა ჰორიზონტზე კარგად ჩანს. ამჯერად გამიელვა, რომ წერტილი ა ტურნე სულაც არ არის დანიშნულების ადგილი. მარცხნივ გადავტრიალდი ზღვის იოდის მდიდარი სუნით და ტროტუარზე ბოლოს შეხვდი ქალს, რომელიც ძაღლს მიჰყვებოდა გოფრირებული ლითონის სახლებში. ის 80 წლის იყო, მჭლე და მზისგან გამკაცრებული და მან სათუთად მიიზიდა ჩემი ხელები თავისკენ, ბებიის სიტკბოთი.

Სად მიდიხარ? - ჰკითხა მან. ნინგალო რიფი, მეთქი.

რატომ? რატომ არ დარჩე აქ? ეს სამოთხეა.

აქ აღმოჩნდა სოლი, დროში დაკარგული დამკვიდრებლის დასახლება, სადაც ენი მაკგუინესი 45 წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. მან დაჟინებით მოითხოვა, რომ მე დავრჩენილიყავი ჩაისთვის და ვხვდებოდი მის მეზობლებს, რომლებსაც კრის უწოდებდნენ. ენიმ მითხრა, როდესაც აქ ყველა ტომს, დიკს და ჰარის ჰქვიათ კრის, ერქვა ჩაის ნამცხვრით და ძეხვის რულონებთან ერთად. ამის შემდეგ მან მომცა Save Wedge ბამპერის სტიკერი და გააფთრდა თანამედროვე უსარგებლო გაუმჯობესებების შესახებ, მაგალითად, ასფალტირებული გზისკენ, რომელიც მისკენ მიმიყვანა. მანქანებს ბიტუმი მოსწონთ, ჩვენ კი არა, - თქვა ანიმ, როდესაც უკან ბრუნდებოდა ჩემი სატვირთო მანქანისკენ. მთელი ავანტიურა წაიღო აქ მოხვედრიდან.

ენისთან და მის პიონერულ სულისკვეთებასთან დაკავშირებით, აღმოვაჩინე, რომ დასავლეთი ავსტრალიის იშვიათად დასახლებულ მარჯნის სანაპიროზე უამრავი თავგადასავალი გვხვდებოდა. ჩემი ერთკვირიანი დისკის მარშრუტი აკავშირებდა რამდენიმე განსხვავებულ ქვერეგიონს, თითოეულს თავისი არომატი ჰქონდა. ინდოეთის ოკეანის წამყვანმა, პერტის ჩრდილოეთით, მშვიდი სერფინგის თემები გამოიწვია და ნაციონალური პარკი . შუა დასავლეთი, გერალტონის გარშემო მდებარეობდა, ატარებდა ველურ ყვავილებს, ვეშაპებზე დაკვირვებას და ადრეული ევროპული დასახლების მემკვიდრეობას. ზვიგენის ყურის აუთვისებელი საზღვაო ჰაბიტატი და მშვენიერი ლანდშაფტები იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის დასახელებებამდე იმოქმედა. დაბოლოს, Exmouth- ის მიღმა მდებარე ჩრდილო-დასავლეთის კონცხი იყო ადგილი, სადაც snorkelers გაემგზავრნენ ცარიელი პლაჟებიდან.

გასწვრივ, ულამაზესი დეკორაციები იცვლებოდა Wedge- ის თეთრი ქვიშის პლაჟებიდან წითელი სანაპირო კლდეებით Kalbarri- მდე და გრინოვის ხორბლის მინდვრები. ხალხი, ვისაც ვხვდებოდი, მეგობრული და მშვიდი იყო და ყოველი დღის სავალზე ცარიელი გზის გრძელი მონაკვეთი იდგა. სანახავი არაფერია, პერტის რეგულარულმა სტუმარმა მითხრა შარკის ყურიდან ექსმუთამდე რვასაათიანი ფეხის შესახებ. Მშვენიერია. მივხვდი, რას გულისხმობდა. მთელი კვირა ძველ კარგ დროში მოგზაურობას ჰგავდა, როდესაც თვალწარმტაცი ადგილი შეიძლება კვლავ ხალხმრავლობა, აუჩქარებელი და არაკომერციული იყოს, მაგალითად Baja 1970-იან წლებში ან კალიფორნიის ცენტრალურ სანაპიროზე თაობა.

უცხოელთა უმეტესობამ არ იცის ამ რეგიონის შესახებ, ავსტრალიელების უმეტესობამ არ იცის ამ რეგიონის შესახებ და დასავლეთ ავსტრალიელთა უმეტესობამ არ იცის ამ რეგიონის შესახებ, თქვა აუსევმა მარჯნის ყურიდან პერტში დაბრუნებისას. ის გაუფუჭებულია.

დღე 1: Fremantle Jurien Bay

გამანადგურებელმა ლაგამ გამთენიისას გამაღვიძა, ამიტომ დამატებითი საათები გამოვიყენე ფრემანტელში, ისტორიული საპორტო ქალაქში, პერტის სამხრეთ-დასავლეთით 30 წუთის გასეირნებით, რადგან გროგის ბარისტებმა ათბობდნენ ესპრესოს აპარატებს. მე ქვრივის სარეველებში გამოწყობილი ღრუბლები ატირდნენ ნავსადგურზე, როდესაც მე წამოვედი, მაგრამ როდესაც ლანსელინში მივედი, მზის სხივმა გაისროლა. Lobster shack სერვანტესში ემსახურება WA– ს სიმბოლოს კრეკას, ან როკ – ლობსტერს, მისი სუფთა სახით: გაყოფილი, შემწვარი და კარტოფილის გროვაზე დაგროვება. ლანჩის შემდეგ უკან დავიხიე ნამბუნგის ეროვნული პარკი Pinnacles- ის სანახავად, კირქვის მონოლითების საშინელი შეკრება, რომელიც ქარის ქვიშებით არის გაჟღენთილი.

დღე 2: ჯურიენის ყური ჯერალდტონში

სამხრეთ მეფუტკრეების ნაკრძალში მთიანი დიუნები ადგილი დაიკავეს ლესუერის ეროვნული პარკი კვონგამდე, ქვიშიანი ბუჩქები და ბუჩქები და ველური ყვავილები. შუადღისთვის ხორბლის მინდვრებისა და ცხვრის საძოვრების ზურმუხტისფერ ხეობაში შევედი. ისტორიული ცენტრალური გრინოუ და ახლომდებარე პიონერთა მუზეუმი მოგვითხრობდნენ მყარი ინგლისელი სოფლის მეურნეების მიერ ამ ტერიტორიის დასახლებისა და აბორიგენი თემების მათი ტრადიციული მიწებიდან გადაადგილების შესახებ.

დღე 3: ჯერალდტონი კალბარამდე

დღე დაიწყო სესნას ფრენებით, ძირითადად დაუსახლებელ აბროლოსის კუნძულებზე, 100 – ზე მეტი კუნძულის კოლექციიდან, რომელიც ჯერალტტონიდან 37 კილომეტრში მდებარეობს, ზღვის ფრინველებითა და კედლის ჭურჭლით. ფრენა, რომლის საშუალებითაც მე მოვაწყვე ჯერალდტონის საჰაერო ქარტია , ნაპირის მასშტაბის საუკეთესო შეგრძნება მომცა. გაბნეულმა წვიმებმა ცისარტყელა გადააგდეს ჩვენი ფრენის ბილიკზე; კეხი ვეშაპები ქვევით ოკეანეში გადახტა. ზოგი ამბობს, რომ ცისარტყელას ბოლოს ოქროს ქოთანიაო, მკითხა ჩემმა პილოტმა, 23 წლის ვაფიკ აზმმა. Abrolhos- ში ვეშაპების ტოტი დგას. იმ დღის მეორე ნახევარში, მატერიკზე, ჰოროქსში გავჩერდი. ეს არის ულამაზესი სანაპირო ქალაქი, რომელსაც აქვს ნოსტალგიური ზოგადი მაღაზია, მაგრამ გაიქცა ინსტაგრამის ცნობილი Hutt Lagoon– ით, მარილიანი ტბა ბუნებრივ წყალმცენარეებს შორის გალაქტიკური ვარდისფერი გახდა, და შებინდებისას მივიდა პატარა თევზჭერის სოფელ კალბარში.

შელის ბიჩი, ზვიგენის ყურე, დასავლეთი ავსტრალია საოჯახო გასეირნება შელის ბიჩზე. | კრედიტი: შონ ფენესი

დღე 4: კალბარი ზვიგენის ყურამდე

საუზმის შემდეგ, სანაპიროდან სამი მილის გავლით მივდიოდი სოკოს კლდისკენ და სასტიკი სერფინგის შედეგად გამოკვეთილ ბუნებრივ ხიდთან გავჩერდი. გზა შიდა გზით კალბარის ეროვნული პარკი გაიარა ველური ყვავილების სადგამები, რომლებიც ვარდისფერ, ყვითელ და თეთრად იყო განათებული - ზაფხულში თოვლივით ბოლო. პარკის ჩრდილოეთით სკრაბის ქვეყანამ მოიზიდა ველური თხა, რომელიც საშიშროებას უქმნიდა გზას, მაგრამ ელექტრიფიცირებულმა ბარიერმა დაიცვა ზვიგენის ყურის ეკოლოგიური სიწმინდე. შავი სტრომატოლიტები, დედამიწაზე სიცოცხლის გარიჟრაჟიდან ცოცხალი ნაშთები შთანთქავდნენ მზეს მათ ქვიან ზედაპირებზე. ათასობით წლის განმავლობაში დაგროვილი ჭურვების ნაჭუჭები, თითოეული ზომის მინიატურისა და გაუფერულებული თეთრი ფერის თეთრი იყო, შელ ბიჩს ამოუცნობი რაოდენობით ფარავდა.

დღე 5: დირკ ჰარტოგის კუნძული

ეს უხეში ადგილი, რომელსაც ჰოლანდიელი მეზღვაურის სახელი მიენიჭა, რომელიც 1616 წელს ჩამოვიდა, არის ყოფილი ცხვრის სადგური, რომელიც გადაკეთდა ეროვნულ პარკში. ბოლო პასტორალური იჯარის მფლობელის შვილიშვილი, კირან ვარდი, კუნძულის ერთ საცხოვრებელს მართავს - დირკ ჰარტოგის კუნძული ეკო ლოჟა - მეუღლესთან, ტორითან. ის გთავაზობთ უბრალო ოთახებს ქვით ქვითკირის გადასაფარებელ ფარდულში და თავშესაფარ ბანაკში გაშლილ კარვებზე. კიერანი ასევე მფრინავს ერთი ბორანით მატერიკზე. 50 კილომეტრის სიგრძის კუნძულს ასფალტირებული გზები არ აქვს, მაგრამ ჯიპების ლიანდაგებს მიჰყავს მაღალ ზღვის კლდეები, რომლებიც გაჟღენთილია ძლიერი ბურღებით, ხელუხლებელი თევზაობის ადგილებითა და შორეული ბანაკებით. პიკის სეზონზე, შესაძლოა 153000 ჰექტარზე 100 ადამიანი იყოს, თქვა მაიკ ტიდიმ, პერტის ბუღალტერმა, რომელიც მინიმუმ 50-ჯერ არის ნამყოფი. ეს არ არის ცუდი შანსები.

ფრენუა პერონის ეროვნული პარკის გავლით, დენჰამის მახლობლად ზვიგენის ყურის მახლობლად ბუჩქნარიანი გზა. | კრედიტი: შონ ფენესი

დღე 6: კონცხის ნახევარკუნძული

ბოლო დღის სავალზე უხეში შუა წერტილი იყო დასავლეთი ავსტრალიის ხილის თასი, კარნარვონი, სადაც ფერმის სტენდებში იყიდებოდა ბიოდინამიური ბანანი და პაპაია. რამდენიმე საათის შემდეგ, ექსმუტის კონცხის კარიბჭე თანამედროვე საზღვრის მიწოდების პუნქტი აღმოჩნდა, საიჯარო მანქანებით იჯარით ქირაობდა და ხელნაკეთი ლუდით იყიდება. კონცხის თავზე, ვლამინგჰედის თავთან, ეგდო Sal Salis Ningaloo Reef Safari ბანაკი , ოკეანის პირას კარვების ნაგებობების კოლექცია, სადაც გამთენიისას ველური კაკაბოები იყრიან თავს და ზღვის კუები სტუმრობენ სანაპიროზე მდებარე მარჯნის ბაღებს, რომლებიც გიგანტური გარსით არის მოსილი. იქით, ტროტუარი მთავრდება, მაგრამ ქვიშის ბილიკი 135 კილომეტრზე გადის სამხრეთით, მარჯნის ყურამდე. ბუმი! თქვა Sal Salis- ის თანამშრომელმა, რომელიც სეზონის ბოლოს გოგირდის გავლას აპირებდა. Თავგადასავლების დროა.