ყოველდღე, 164 ადამიანი გადადის საცხოვრებლად ოსტინი, ტეხასი , ერის მეორე ყველაზე სწრაფად მზარდი ქალაქი. მეორე დილით, ისინი რიგში დგებიან ფრანკლინის BBQ– ში.

Არიან, იმყოფებიან ყოველთვის 164 ადამიანი რიგშია Franklin BBQ; ეჭვი მაქვს, შეიძლება არსებობდეს ქალაქის ზოგიერთი განკარგულება, რომელიც ამას მოითხოვს. ის, რომ აარონ ფრანკლინს სამართლიანად აფასებენ, როგორც ოსტინის საუკეთესო ორმოს ოსტატს, 36 წლის ყოფილი პანკ-დრამერისთვის უფრო შთამბეჭდავია, რომელიც ამ საქმეს წააწყდა. ის პროფესიონალი ლუდის მსმელი და როკ-როლიკერი ვიყავი. ოცდაათი წლის შუა წლამდე მწვადის მწვავე ნულოვანი გამოცდილება მქონდა. როდესაც ჩემი პირველი ძოწი მოვამზადე, რეალურად მომიწია ინტერნეტში ძებნის to როგორ საზ საზრიანი ’.

ფრენკლინმა მალე შეიტყო, რომ საჭმლის გაყიდვა დაიწყო I-35– ის მიერ გაჩერებული მისაბმელიდან. მისი ლეგენდა სწრაფად გაიზარდა, თვით ქალაქის გვერდით. ექვსი წლის შემდეგ, იგი მუშაობს სათანადო ორსართულიან კორპუსში, სადაც მუხისგან შემდგარი ექვსი მწეველი (ზოგი დასახელებულია ჰარდკორდის შემსრულებლებისთვის) გამოდის დღეში ერთი ტონა შებოლილი ხორცი. რაც ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი რიგში მყოფი ყველას შესანახი.

რაც უფრო მეტს ვჭამ ფრანკლინის მწვადს - მის ჯაგრისს, ნეკნებს, წვენის შემშლელ ბმულებს - მით უფრო ვრწმუნდები, რომ ის კოსმიური კვამლის ჯადოქარია, რომელიც გაგზავნილია ჩვენი მოსაწყენი დედამიწის საკვებისგან. რა არის საიდუმლო? მწვადში მილიონი ცვლადია და ყველა მათგანს აქვს მნიშვნელობა. ერთი გამოირჩევა: ძველი სკოლის ბიჭების უმეტესობისგან განსხვავებით, ფრანკლინი შეპყრობილია რესურსების მოძიებაზე. ხორცი ტრადიციულად არავის აინტერესებდა - ეს იყო კორპორატიული, ფიდლოტი საქონლის ხორცი ყუთში. ფრანკლინი ყიდულობს თავის ჯაგრისს Creekstone Farms- ისგან, ფუნტამდე 4 დოლარად.

ოსტინი, რა თქმა უნდა, მწვადების სინონიმია, მაგრამ ბოლო დრომდე ქალაქში რამდენიმე გამორჩეული იყო, ამბობს მეთიუ ოდამი, რესტორნის კრიტიკოსი ოსტინი ამერიკელი-სახელმწიფო მოღვაწე . იმისათვის, რომ ეს სწორად შესრულებულიყო, ის ამბობს, რომ თქვენ უნდა გასულიყავით ქალაქგარეთ - ლოკჰარტის მსგავსი სოფლის საგუშაგოებში, სადაც მდებარეობს ბლექსის, სმიტისის და კრეუზის ბაზრის წმინდა კვამლის სამება. (Black's– მა, სამიდან საუკეთესომ, გასულ შემოდგომაზე საბოლოოდ გახსნა ოსტინის ადგილმდებარეობა.)

მაგრამ ახლა BBQ- ის ახალი მცველი ჩამოვიდა ქალაქში, რომელიც ფრანკლინის ყურადღებას იზიარებს დეტალებზე და აჯანყებული გულით. 90 Micklethwait Craft Meats- ში, უგუნური ბანაკი, რომელიც ემსახურება შესანიშნავად გამოყვანილი ღორის ხორცით და ჯალაპეჟო-ყველით, სტერეო უპირატესობას ანიჭებს უმცროს დინოზავრს უმცროსი უოკერისგან. La Barbecue- ზე, ხმოვანი სიმღერა ხელმძღვანელობს Voices- ის ხელმძღვანელობით, ხოლო მდნარი ძაფები კონკურენციას უწევს Franklin- ს ქალაქში საუკეთესოდ. ფრანკლინის საყვარელი? Valentina- ს Tex Mex BBQ სატვირთო მანქანა, სადაც ხელნაკეთი ტორტილები ივსება უნაკლოდ შებოლილი ძაფით და კარნიტებით. მე თვითონ ბევრ მწვადს არ ვჭამ, აღიარებს. მაგრამ კაცო, ვალენტინას რად.

მე ფრანკლინს და მის კოჰორტას ვახსენებ წინა მხრიდან, რადგან მწვადი მწვერვალის ტრაექტორია პარალელია ზოგადად ოსტინის სასადილოში. მოდით გავითვალისწინოთ, რომ ექვსი თუ შვიდი წლის წინაც კი, მხოლოდ დიდი რესტორნების აქ მოგზაურობის იდეა უცნაური იქნებოდა (ოსტინის პიესების წიგნიდან ტერმინის სესხის აღება). რა თქმა უნდა, უამრავი მკვლელი ბარი იყო და ყველანაირი საკვები სატვირთო მანქანა, რომელიც ამ ბარების გარეთ მთვრალ ხალხს ემსახურებოდა. მაგრამ დანიშნულების სასადილო? Არც ისე ძალიან.

მაშინაც კი, პოლ ქვი, ადგილობრივი გმირი აღმოჩნდა საუკეთესო შეფ გამარჯვებული, რომელიც გააკეთა ისევე, როგორც ვინმეს, რათა გაემაღლებინა თავისი ქალაქი საკუთარი კვების სატვირთო იმპერიითა და ჯილდოს მქონე რესტორნით Qui, აღიარებს, რომ ოსტინი არ იყო მისი პირველი არჩევანი. ჩემი გეგმა იყო ფულის დაზოგვა და ნიუ იორკში გადასვლა, - აქ დარეკავს. მაგრამ შემდეგ დავიწყე ოსტინის პოტენციალის დანახვა, იმ ხალხის ვნება, რომელთან ერთადაც ვმუშაობდი, და უცებ გონება შეცვალა. მთელი ჩემი კარიერა აქ გავატარე? მე უფრო მეტი მზარეული და რესტავრატორი შემხვდა, რომლებიც მე აღფრთოვანებული ვარ, ვიდრე დაშორებული ვიქნებოდი.

ჰიუსტონში გაზრდილი ქუი, ოსტინში ჩავიდა 2003 წელს, ისევე, როგორც დაბალი საიჯარო ქირა, ახალგაზრდული მოსახლეობა და განვითარებული ტექნიკური ინდუსტრიის მოზრდილი კაპიტალის შესანიშნავი კომბინაცია საფუძველს უყრიდა მაღალ შეფ-მზარეულებს რესტორნები ეს იყო ერთი წელი New Austin Dining- ის ისტორიაში, როდესაც ტაისონ კოულმა გახსნა პიონერი უჩი, სადაც ქვიმ დაიწყო თავისი კარიერა. ამავდროულად, სამხრეთ-დასავლეთის მხრიდან ქალაქი იძენდა ხმაურს და საერთაშორისო პრესტიჟს სამხრეთით და მისი მუდმივად გაფართოებული სპინ-ოფის მოვლენებით. და, რა თქმა უნდა, არც ოსტინის წარმომადგენელმა დააზიანა. Qui- ს თქმით, სადაც ოდესღაც გამოწვევა იყო პერსონალის პოვნა, ვინც აქ სურს გადასახლება, ახლა ოსტინი აღარ არის საველე დავალება და სამზარეულოს ნიჭს იზიდავს ყველა მხრიდან, ისევე როგორც მისი მუსიკალური სცენა მოთამაშეებს იზიდავს. და ისინი მზად არიან ფესვების დასაყენებლად.

ეს ასევე ხელს უწყობს იმას, რომ ოსტინი აღარ არის იგავური კუნძული ტეხასის ზღვაში: მასში, მაგრამ არა მასში, როგორც ძველი ხაზი იყო. კულტურულად და პოლიტიკურად შეიძლება ასე იგრძნონ საქმე, მაგრამ სოფლის მეურნეობითა და კულინარიულად, ეს სხვა ამბავია. ოსტინის შეფები უფრო მეტად ეყრდნობიან რეგიონალურ მეურნეობებსა და კვების პროდუქტებს, ამყარებენ ახალ თანამშრომლობას მცირე ტეხასელ ფერმერებთან. ამის გამო და უკან, ინგრედიენტების ხარისხი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა, ამბობს ბრაის გილმორი, ოსტინის ორი გამორჩეულის, ქერის სვინისა და უცნაური იხვის მეწარმე. ფერმერები გვისმენენ და ისინი უფრო ღიაა ახალი კულტურებისა და ტექნიკის მოსინჯვაში. ამ სიკეთეს მაქსიმალურად იყენებენ, გილმორი და მისი რამდენიმე კოლეგა ახალ, ამაყად ტეხასურ სამზარეულოს ავითარებენ.

წლის დაი დეუსთან, მფლობელი ჯესი გრიფიტსი, რომელიც დენტონში გაიზარდა, ეყრდნობა ინგრედიენტებს, რომლებიც ძირითადად 30 მილის რადიუსში მიიღება. მინდოდა გამომეკვლია, თუ რა მოხდებოდა, თუ ჩვენს შესაძლებლობებს ვჭამდით, ამბობს სრულწვერებიანი, წითური შეფ-მზარეული, რომელიც პოლ ჯიამატის ჰგავს, რომელიც ZZ Top- ის ბიოგრაფიაში მონაწილეობს. სხვა რეგიონებმა თავიანთი საკვები გზები წამოიწყეს; რატომ არა ეს? თუ ცენტრალურ ტეხასს მართლაც რეგიონალური სამზარეულო ჰქონდა, ის ჰკითხავს, ​​როგორ გამოიყურება ეს? გრიფიტსის განმეორებით, ეს ჰგავდა ელკის ტარტარს და ხახვის რილეტებს, მწვით შემწვარ მაწონს მანდარინით შეყვანილ ღორის ქონით, 50 უნცია ნეკნის თვალით ატმის ან მესხი ხის, ცეცხლოვანი მსხლის სორბეტით და მთლიანად ტეხასური ღვინის სიით. . (მონიშნეთ: დელიკატური აგლიანკო დრიფტვუდის მეღვინეობის დუქნისგან.) გრიფიტსი, უყვარს მონადირე და მეთევზე, ​​თავის საქმეს აკეთებს. ჩემი ვიზიტის დროს მთელი სასტიკი გოჭი - შეფმა შეჭრა - გაფრინდა ხორცის ეტლზე, რომელიც ბარზე გადადის. იგი ჯალათის ჯულიას პოპლავსკის დანაზე იყო მიბმული, რომელმაც იგი რეკორდულ დროში გატეხა.

Lenoir– ში, სამხრეთით მდებარე ლამაზ პატარა ბისტროში, Todd Duplechan– ის თვითნაკეთი ცხელი კლიმატის სამზარეულო აჩვენებს კავშირებს ტეხასისა და სხვა მზისგან დაბინძურებულ რეგიონებს შორის, როგორიცაა ჩრდილოეთ აფრიკა, ესპანეთი, ინდოეთი და სამხრეთ – აღმოსავლეთი აზია. იდეა არის მიირთვათ სასუსნავი ლოკალებისთვის შესაფერისი საკვები: მსუბუქია, მწვავე, მჟავე მჟავე კერძები, მომზადებული მინიმუმ კარაქით, ნაღებით და წებოვებით. დუპლეჩანის მომზადებისას, არომატიზატორები ახლომდებარე ინგრედიენტებს უსვამს ხაზს, მყარი მწყერიდან პეკანის კარაქითა და ხურმით ინდოელიდან ცოდვა დახუჭული ანტილოპური გულითა და ეთიოპიით ბერბერი . ეს არის შერწყმული სამზარეულო, ძირითადად, შესრულებულია სიმკაცრით, თავშეკავებით და მიზნის გარკვევით.

სინამდვილეში, ეს ის ნაწილია, რომ ოსტინი არის ტეხასის ზღვის კუნძული? სინამდვილეში არასდროს ნამდვილად არ არის, ამბობს ბენ ედგერტონი, Contigo- ს თანამფლობელი. ოსტინი ერთადერთი ადგილია ქვეყანაში, სადაც შემიძლია ჩემი კაუბოს ქუდი ჰიპსტერის ბარში ჩავიცვა და მეორე სახე არ მივიღო, ამბობს ის. სხვაგან სადმე? ისინი სიცილით პირდაპირ სახსრიდან გამომიღებდნენ. სან – ანტონიოს მკვიდრმა ხუთი წელი გაატარა ნიუ – იორკის სარეკლამო სამყაროში, სანამ ოსტინში დაბრუნდა და ბედი სცადა რესტორნებში. ჩემი აღმოსავლეთ სანაპიროს მეგობრები ყველა იტყოდა: ‘ოჰ, მე მიყვარს ოსტინი! მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ტეხასი. ასე რომ, მე მათ გასწორება მომიწია, ამბობს ის. იმიტომ, რომ ტეხასი სწორედ ამიტომ არის ოსტინი - ეს არის სასაზღვრო მენტალიტეტი, კავშირი გორაკებთან და დაბლობებთან, პანჰენდლთან და ყურთან. თქვენ უბრალოდ ვერ გადარგავდით ორეგონში ან ნიუ-იორკის ზემოთ.

რა თქმა უნდა კონტიგოს მხოლოდ აქ არსებობა შეეძლო. მანორის გზის პირას მდებარე გარეუბნის ანკლავში მოქცეული, ის თავს ტეხასის ჯაგრისის ქვეყნის პორტად გრძნობს. (სახელი ეწოდა ეჯერტონის ოჯახის სანადირო რანჩოს, კორპუს კრისტის მახლობლად.) კედრის თელაებით მოცული, ცეცხლის ორმოსთან გათბებული, მოციმციმე შუქებით გაბრწყინებული, კონტიგოს შემოგარენი არის ღამის ურბანული წვეულების სცენა. შეფ-პარტნიორის, ენდრიუ ვისეჰარტის სამზარეულო შეესაბამება T-for-Texas- ს, მცირე ზომის თეფშებით, რომლებიც დიდდება სიხალისეზე, შინაურ სიკეთეზე (სახლის კურნავდა კოპა, ღორის ღვიძლის პასტა), გაჟღენთილი უფრო მაღალი, მოულოდნელი აქცენტებით . აქ არის მწვავე შემწვარი მწვანე ლობიო, რომელიც სანელებელ სამბალ აიოლში უნდა ჩასვათ; ბრწყინვალე პირუტყვის სლაიდერები კომპენსირებულია მწნილ მწვანე პომიდორთან; და ჩილ-მტვრიან ჩიჩარონს, რომელიც აერთიანებს სამაგრი კიმჩის. ყურმიკრული crrrrrruannernnch ღორის ხრაშუნა იმდენად ხმამაღალია, რომ თითქმის უხერხულად გრძნობთ თავს კიდევ ერთი ნაკბენის მიღება.

ღამით, როდესაც მე ვიყავი, აარონ ფრანკლინი და მისი მეუღლე ვახშმობდნენ თავიანთ toddler ქალიშვილთან, რომლებმაც სიხარულით მოაწყვეს კოვზები კურდღლის ღვიძლის მუსი. ისინი ცხოვრობენ გზის პირას და აქ არიან რეგულარულები. ოსტინის ასეთი ახლო ურთიერთობა, ამბობს Edgerton. დიდწილად, კვების სცენაში ყველა მხარს უჭერს ერთმანეთს.

გასულ შემოდგომაზე, Edgerton- მა და Wiseheart- მა გახსნეს მეორე რესტორანი, ყოფილი საფოსტო განყოფილებაში East Sixth Street- ზე. გარდნერი საკმაოდ გამგზავრებაა: ასკეტური, გალერეა-თეთრი ოთახი მუხის პრიალა ავეჯით და მუზეუმის განათებით - მით უკეთესი, რომ დაათვალიეროთ Wiseheart- ის ხელოვნურად მოოქროვილი, პროდუქციით გამოწვეული საკვები. მენიუ არ არის ვეგეტარიანული, მაგრამ ბოსტნეული არის ვარსკვლავები, ხორცი ასრულებს მეორეხარისხოვან როლებს, როგორც მალულად umami აგენტები. იქ არის ნახშირიანი ბროკოლი, რომელიც გაყინული, შემდეგ ფხვნილ სალუმს (ახ. ღორის მარილს) ან კომბოსტოს სოლინარს ასხამს, რომელიც მჟავე ალესშია გაჟღენთილი, შემდეგ ცეცხლზე აცხობს და იხვით მიირთმევს. რა თქმა უნდა გარდნერს აქვს ზღაპრული მშრალი ასაკის საქონლის ხორციც, მხოლოდ აქ არის მოხარშული ვაკუუმის ქვეშ და დასრულდა ცხაურზე - და არის საუკეთესო სტეიკი, რომელიც მქონდა ქალაქში.

ოსტინის სასადილოში ევოლუციის ჭეშმარიტად გასაგებად, თქვენ უნდა მოინახულოთ ტაისონ კოული და პოლ ქვი. როდესაც კოულმა გახსნა უჩი სამხრეთ ლამარის ბულვარის იმდროინდელ მონაკვეთზე, არავინ ელოდა, რომ 33 წლის სარაზოტადან, ფლორიდა, გახდებოდა იაპონური სამზარეულოს ერთ – ერთი ყველაზე დარწმუნებული ინტერპრეტატორი სუში, როგორც სუში სავანტი, როგორც გაგიჟებული გამომგონებელი. წესების წიგნში. ყოველთვის, როდესაც ოსტინს ვსტუმრობ, ვცდილობ მოხვდეს ან უჩი, ან მისი თანაბრად გამომგონებელი სპინ – ოფი, უჩიკო - ზოგჯერ ორივე. 10 წლის განმავლობაში და იმდენივე მენიუში, მე არასოდეს არა გაოცებული დარჩა მინიმუმ ერთი ახალი კერძით, ერთი გასაოცრად კარგი არომატის კომბინაციით, დასრულდა კიდევ ერთი სუში-ბარის კონვენცია.

ამჯერად უჩი იყო მაჩი სამკურნალო საშუალება, რომელიც კოულმა სიხარულით შეადარა იაპონიის ნაქოსს: იუკას ნამცხვარი, რომელსაც ზემოდან მოჰყვა შებოლილი ყვითელი კუდი, აზიური მსხალი, მარკონა-ნუშის ნატეხები და ნიორი მტვრევადი. კოლი ამბობს, რომ ეს ძირითადად ჩემი საჭმელია თეფშზე. მიზანი, როგორც ყოველთვის, არის ტრადიციული სუშის მიღება და მას ახალი ტექსტურის მიცემა, ცოტათი თამაში, გართობა. ამ სახის საკვებს აქვს ერთი სიტყვა: ბრიტანელები მას უფრო მეტად უწოდებენ; კოლს მოსწონს მოსავლელი. ლტოლვა კერძის მის ნიშნად იქცა. თუ ის მუშაობს, თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ფეხბურთის თამაშის დროს მისი მთელი ყუთი შთანთქავს. მე არასდროს შემხვედრია, ვთქვათ, ატლანტიკური ორაგული მოცვით, იუზუ და ფლეში შემწვარი დინოზავრის კალე დათმობის სტენდებზე, მაგრამ რომ ვთხოვო, აუცილებლად შეუკვეთე მთლიანი ყუთი, შემდეგ კიდევ დავუბრუნდი კიდევ ორს.

თუ კოლი New Austin Dining- ის საძირკველია, Qui აშკარად მისი აპოტეოზია, ისეთი კარიერა, რომელიც ასახავს ქალაქის თავისუფალი დატვირთვის ტრაექტორიას. ორივეს მოგების შემდეგ საუკეთესო შეფ და ჯეიმს წვერის ჯილდო Uchiko– ს აღმასრულებელ შეფად, 2012 წელს Qui– მა მარცხნივ მოუხვია და დაიწყო East Side King– ის კვების სატვირთო მანქანების ქალაქის არმადა, რომელიც გამოირჩეოდა უსიამოვნო, აზიურით მოსიარულე საჭმლის საჭმელებით უგვიანო კარუსელების უსასრულო ხაზებისთვის. . (ფლოტის უახლესი და უდიდესი, Thai-Kun, ყურადღებას აქცევს ბანგკოკში დაბადებულ შეფ-ტაიტ Changtong- ის ცეცხლგამჩენი, ჰალუცინაციის გამომწვევ საკვებს.)

2013 წელს, Qui- მ საბოლოოდ გახსნა პირველი სოლო რესტორანი, რომელიც მდებარეობს ახალ შენობაში, აღმოსავლეთ აღმოსავლეთ მეექვსე ქუჩაზე - ყველა კაშკაშა ტყე, იატაკიდან ჭერამდე მინა და ხმაურიანი კეიტ კრიგერის კერამიკა. სინამდვილეში ეს სამი კონცეფციაა ერთში: ხმაურიანი მთავარი სასადილო ოთახი, რომელიც გთავაზობთ შვიდი კურსის 70 $ -იან მენიუს; ტერასის ბარი (სახელწოდებით Pulutan) ემსახურება გულუხვი, შინაური კერძები Qui– ს მშობლიური ფილიპინებიდან; და ბილეთებული, ოთხ ადგილიანი შეფის მრიცხველი, სადაც მან და მისმა გუნდმა გაუშვეს გონებაგამაყუჩებელი, 20-დან 25-რა თქმა უნდა გასინჯვები.

Qui- ს საუცხოო ბადაგი იაპონიაში, საფრანგეთში, სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიასა და ამერიკის სამხრეთით იშლება, ზოგჯერ კი ფილიპინების არომატს ართმევს, როგორიცაა მინერალური ტანი სისხლიანი (ღორის სისხლში ჩაშუშული) მაიტაკეს სოკოსა და მზის ჩასადებს პერანგებით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი: ენა-ჩხვლეტის ვარიაცია ტაილანდურ ენაზე ლარნაკი , სადაც ა კაცი -დახორცებული იხვის ფეხი უხეშად დაჭრილია და ისვრის რადიშ, კიტრს, პიტნას და წითელი ნავის თევზის სოუსს და ემსახურება სავოის კომბოსტოს ცეცხლმოკიდებული სოლით. შემდეგ არის შეუძლებლად ნაზი ღრმად შემწვარი ქათმის ბარძაყი, შებოლილი ხელთაა აიოლით და გაფანტული ბოტტარგა - გაყინული ზღვის ზღარბის სტილის საპარსი. ეს დასრულდა sprinkle of ჭიის მარილი (ჭიის მარილი) ... როგორც თქვენ.

სამწუხარო სამწლიანი პერსპექტივის შემდეგ, თქვენ არ დაადანაშაულებდით ბიჭს ცოტათი რომ იჭრებოდა, შესაძლოა ტემპი შენელებულიყო. მაგრამ Qui- ს უახლესი რესტორანი, Otoko, რომელიც გახსნის შემდეგ თვეს, შეიძლება მისი ყველაზე ამბიციური იყოს. ეს, რა თქმა უნდა, ყველაზე ინტიმურია: ექსკლუზიური, შემდეგი თაობის სუში, მხოლოდ 12 სავარძლის ადგილით. ჩაფლული შეფარვით, მეორე სართულის სივრცეში, რომელიც ახლადგახსნილ სამხრეთ კონგრესის სასტუმროში მდებარეობს, ფანჯარა, მინიმალისტური ოთახი მთელ ყურადღებას გაამახვილებს შეფ-მზარეულების ხელოვნებაზე.

Qui– სთვის ეს ფესვების დაბრუნებაა, რაც იხსენებს მის უუნდერკინტ მოღვაწეობას უჩიკოზე. თუ რამეა, ეს კიდევ უფრო იაპონიისკენ იქნება მიმართული, ვიდრე ის, რაც მანამდე გავაკეთე, ამბობს ის და ახსენებს როგორც იაპონიაში ბოლოდროინდელ მოგზაურობას. მაგრამ ოტოკო არ იქნება ტრადიციული სუში-ბარი. ცოტა მინდა ფორმატით ვითამაშო, ამბობს ის. მოიტანეთ ცხელი და ცივი კერძები, აერთიანეთ სუში მთელ ტერიტორიაზე, წადით უფრო კაიზეკის მიმართულებით. დეგუსტაციებს გავითვალისწინებთ იმის მიხედვით, თუ რამდენი ხნით სურს სტუმრებს დარჩენა. მომსახურება იქნება ომაკაზა - სტილი - არა à la carte მენიუ - თითოეული კურსის არჩევა, შედგენა და შეთავაზება თავად შეფ-მზარეულების მიერ.

როგორც Qui– ს შეფ – მრიცხველთან, Otoko გამოიყენებს ბილეთების სისტემას, სადილზე ადამიანი დაახლოებით 150 დოლარს შეადგენს. ეს შეიძლება არ შევადაროთ მასას ღირებულებას, ნიუ – იორკში, ან ჯიროში, ტოკიოში, მაგრამ ეს, რა თქმა უნდა, უფრო ძვირია, ვიდრე ოსტინის სხვაგან. ფასის წერტილი შეფს და მის ეკიპაჟს საშუალებას მისცემს იმუშაონ აშკარად მაღალი დონის ინგრედიენტებზე, რომლებიც, როგორც Qui აღნიშნავს, არ ეხება მხოლოდ ღირებულებას, არამედ წყაროებთან სწორი ურთიერთობების დამყარებას. ამისათვის Qui მიემგზავრებოდა ტოკიოს ცუკიჯის თევზის ბაზარზე, რათა შეხვდეს მის ნამდვილ მყიდველს ნავმისადგომებზე. ის ამბობს, რომ ბატონი იამამოტო მუშაობს სამსახურში, იაპონიის დროით, შუაღამისას. ყოველ დილით ოსტინში, ჩემი ბიჭი დაურეკავს, რომ ჰკითხოს, რა მიიღო ჩვენთვის.

მდიდრული, ნახევრად საიდუმლო სუში ბარის იდეა წამოვიდა ჯესი ჰერმანისგან, ლა კონდესასა და სვეის უკან მდებარე ოსტინის რესტავრატორიდან და სამხრეთ კონგრესის სასტუმროს პარტნიორიდან. ჰერმანისთვის Qui– ს აშკარად აირჩია მისი წარმართვა. მე არასოდეს მინახავს შეფმა შეასრულა ის, რაც პოლმა გააკეთა მხოლოდ ორი წლის განმავლობაში: საუკეთესო შეფ , ჯეიმს წვერის გამარჯვება, GQ ის ამბობს, რომ საუკეთესო ახალი რესტორანია. ბიჭი არის crazily შემოქმედებითი. და მისი საკვები ყველას მოეწონება - იქნება ეს ბარებში განადგურებული ჰიპსტერები თუ ადამიანები, რომლებიც მსოფლიოს ნახევარ გზაზე გაემგზავრებიან შესანიშნავი სადილისთვის.

ეს ფართო, მაღალი / დაბალი მიმზიდველობაა სწორედ ის, რაც ქვი-ს, მიუხედავად მისი მანილა-ჰიუსტონის ფესვებისა, ხდის ყველაზე შინაური ოსტინის შეფ-მზარეულს. ბონგ-ტასტიკური კვების სატვირთო მანქანებიდან გადახვევა ფილიპინების დახვეწილ შერწყმაზე ქალაქის ყველაზე ძვირადღირებული სუშის ბუნაგისკენ, უაღრესად მოსალოდნელია ისეთი ქალაქი, როგორიც არის ნიუ-იორკი. ოსტინში ეს არა მხოლოდ შესაძლებელია, არამედ ზუსტად არის სწორი.