როგორ შეიქმნა კუნძული პონპეი? მშობლიური ლეგენდა მოგვითხრობს გმირ სახელად საპკინიზე, რომელიც ზღვაში გადასახლებულ ჯგუფს ხელმძღვანელობდა, რვაფეხას ლიდაკიკას დახმარებით სთხოვა. . . და ასე შემდეგ. მირჩევნია შექმნის მითი, რომელიც დაახლოებით ასე გამოიყურება: ერთ დღეს, ღმერთმა აღმართა წყნარი ოკეანის შუა ნაწილში, ეკვატორის ზემოთ, პლანეტის ერთ – ერთი ულამაზესი კუნძული. მან მისცა მას მაღალი პალმის ხეები და უსწორმასწორო, წვიმიან ტყეებში გაბრწყინებული ბორცვები და აჯანსაღებული ჩანჩქერები და ნაწილობრივი ფერის მარჯნის რიფები და ოქროს სანაპიროები. მან შეისწავლა მისი ნამუშევარი, დაინახა, რომ ეს კარგია, შემდეგ კი, როგორც განზრახ უკუღმა დარტყმა, მოხსნა პლაჟები.

პონპეის სანაპირო პრაქტიკულად არ აქვს. ამის ნაცვლად, მას აქვს კენჭის ნაპირები ან მანგროვის ჭაობები ან ნაცრისფერი ბაზალტის კლდეები. ეს არ ნიშნავს ცურვას შესანიშნავი, თბილ და მშვიდი ყურეებში, ფერადი ტროპიკული თევზი თქვენს ქვემოთ, ფერადი ტროპიკული ცა ზემოთ. რას ნიშნავს არის ის, რომ პონპეის სტუმრები დროს ქვიშაზე წოლას არ ატარებენ. ეს ასევე ნიშნავს, რომ კუნძულს გადაურჩა ის უმძიმესი ზრდა - სუვენირების მაღაზიები, მაღალსართულიანი, სწრაფი კვების ფრენჩაიზები, რომლებიც სუფთა ქვიშიან ნიადაგზე ყვავის. ღმერთს რომ არ მოეშორებინა პლაჟები, დღეს პონპეი დაკარგავდა თავის დაუოკებელ ბრწყინვალებას. ნახევარი მილის ქვიშა შეცვლის ყველაფერს.

Pohnpei- ზე მაღალსართულიანი და ქსელური სასტუმროების ნაკლებობა არ ნიშნავს კომფორტის ნაკლებობას. შესაძლებელია ჭამა და სმა კარგად, ძილი კომფორტულ და თუნდაც ამაღლებულ გარემოში, დათვალიერება მარტივად და თავდაჯერებულად. თხუთმეტი წლის წინ, კუნძულმა შეიცვალა სახელი: ადრე ის იყო პონაპე. ასეა თუ ისე, ამჟამად პონპეი იკავებს მისაღები შუა ზონას ჩაშენებულსა და მისგან მარცხნივ შორის. 'ახლანდელი' და 'არყოფნის' საგნების მარტივი გამოძახება გამოაშკარავდება. კუნძულის რამდენიმე რჩევა: საზოგადოებრივი კოლეჯი; ტუროპერატორები მყვინთავებისა და ლაშქრობებისთვის; მანქანების გაქირავების კომპანიები; იაპონური და ფილიპინური რესტორნები; ტენისის კორტები. ზოგი კი არ არის: კინოთეატრი; გოლფის მოედანი; წესიერი ყავის მაღაზია; დიზაინერების ბუტიკი. სამყარო სავსეა ოდესღაც ხელუხლებელი ტროპიკული თავშესაფრებით, რომლებიც ხელს უწყობენ გვირაბის ხედვას დამთვალიერებლებში (თუკი მე ასე ვუყურებ და არა ამ გზით, თვალს მაცილებს თვალების ნაპირებიდან, მე მწამს ჩემი თავი სამოთხეში.). პონპეი გირჩევთ მიუახლოვდეთ თვალებგაფართოებული.

Pohnpei- ში მოხვედრა რეალური წამოწყებაა. ჰავაიდან დასავლეთით კუნძულებზე გადასასვლელად ფრენა დღის უმეტეს ნაწილს მოითხოვს. ფრენა სამხრეთ-აღმოსავლეთით იაპონიიდან და ეს იგივეა. ანალოგიურად ავსტრალიიდან ან ახალი ზელანდიიდან. პონპეი მიეკუთვნება მიკრონეზიის ფედერაციულ ფედერაციულ სახელმწიფოებს, რომლებიც მოიცავს არქიპელაგ ჩუუქს და კუნძულებს იაპ და კოსრას. ეს არის ერთ – ერთი იმ პატარა მწვანე სამკაულებს - წყნარი ოკეანის ზურმუხტებს - რომლებიც შორს არიან ნებისმიერი მნიშვნელოვანი მიწის ნაკვეთიდან.

მაგრამ იქ მოხვედრა შეიძლება ამაღლებული იყოს. გუამიდან პონპეიში ორსაათიანი ფრენა ყველაზე ჯადოსნური იყო ჩემს ცხოვრებაში. დღე კრისტალური იყო და პლანეტის ყველა ფერი გამარტივდა - გაიწმინდა - თეთრი და ლურჯი ვარიაციებით. წმინდა, უძიროდ ცისფერი ცა, წმინდა, უძიროდ ცისფერი ოკეანეების თავზე - და მათ შორის, ასობით მკვრივი, თეთრი კუმულატის ღრუბლები, რომლებიც თვითმფრინავის ფანჯრების ქვემოთ იყო გაბნეული. სინათლისა და სიბნელის, ღრუბლისა და ღრუბლის ჩრდილების ნიმუშებმა შესთავაზა კოლოსალური შაბლონი - თამაში ღმერთებისთვის, რომელიც ასობით კილომეტრზე იყო გადაჭიმული.

იქნება ეს გზა მშვიდი თუ უკაცრიელი, ნახევარი სიამოვნება შორეულ ადგილას, როგორიცაა Pohnpei, წასვლა უცნაური ხალხისა და უცნაური დავალებებისგან ხდება, რომლებიც გზად გვხვდება. ჩემი მოგზაურობის დროს შევხვდი ერთ მორწმუნე ახალგაზრდას, რომელიც საათების შესწავლის შემდეგ ათვალიერებდა ბიბლიას და მატყობინებდა, რომ მისი სახლი პატარა კუნძული იყო, პატარა კუნძულიდან 200 კილომეტრის დაშორებით, სადაც მისი ცოლი და სამი შვილი ცხოვრობდნენ. 'ხშირად ხედავ მათ?' Ვიკითხე. - დიახ, წელიწადში ორჯერ მაინც, ღმერთმა დალოცოს ისინი, - უპასუხა მან.

მოგვიანებით შევხვდი კალიფორნიელ კონტრაქტორს, რომლის სპეციალობა იყო ხელოვნური ზედაპირი ჩოგბურთის კორტებისთვის. სასტუმროს ვერანდაზე ვიდექით ამაღელვებელი ჩასვლის ქვეშ, ხელში მაღალი, ყინულოვანი სასმელებით. ცა ანათებდა ხავერდოვანი დიდი ჯგუფებით და ზღვა ოქროს და ვარდისფერი მანათობელი ველი იყო. 'მე ერთ რამეს გეტყვი', - დაარწმუნა მან, 'ეს უკანასკნელი დროა, როდესაც ისინი ამნაირ ნაგავსაყრელზე მიბიძგებენ'.

ასეა თუ ისე, გადაწყვეტილი მოგზაური საბოლოოდ დაეშვება პონპეიზე. თქვენ ხელახლა დაუკავშირდებით თქვენს ბარგს, გაივლით კოლონიის კაშკაშა და მშვენიერი დედაქალაქ კოლონიაში თავისი ჟანგიანი ნიშნებით და გარკვეულწილად ჩამოშლილი ნაკეთობებით და, თუ კარგად გითქვამთ, მოკლედ გადით აღმოსავლეთით სასტუმროდან სოფელში, რომელიც მდებარეობს. უხვად მოზრდილ ფერდობზე. თქვენ გაცვლით ერთგვარ საჰაერო ხედვას სხვაზე. Village & apos; ის სახურავიანი, ღია ცის ქვეშ მდებარე რესტორანი ზღვის დონიდან ას მეტრზე მეტია. გორა ბამბუკისა და პალმის ხეების მეშვეობით ეშვება მანგროვის ჭაობში, იძირება მარჯნის რიფის არაღრმა წყლებში და კვლავ ინტენსიურ ოკეანეურ ლურჯში ხვდება. რესტორანი შესანიშნავი ადგილია რუკების ან ტურისტული ბროშურების გასაშლელად, რომლებიც გზაში აიღეთ - მარშრუტის დასაგეგმად.

Pohnpei & apos; s ზომა იდეალურია მოკლევადიანი ვიზიტორისთვის - არც ისე მცირე, რომ მისი სიმშვიდე იზრდება კლაუსტროფობიული, არც ისე დიდი, რომ მისი უმეტესობა ერთი კვირის განმავლობაში ვერ იხილოთ. კუნძული დაახლოებით წრიულია და მითხრეს, რომ მის ირგვლივ მანქანას სამ საათში დასჭირდება, დაახლოებით 50 მილი. სინამდვილეში ეს მთელი დღე დამჭირდა, მაგრამ შემდეგ ტროპიკულ საოცრებათა ქვეყნებს, როგორიცაა Pohnpei, უნდა გამეჩინა ის აზრი, რომ დროის დაზოგვა დროის ფუჭად დაკარგვაა.

გზაზე მოძრაობა - გზაზე გზა, ერთიანი სანაპირო ზოლის საავტომობილო გზა - ნელი საქმეა. ეს გარკვეულწილად განპირობებულია ჩიხებით და ხვრელებით (გზის უმეტესი ნაწილი არ არის მოასფალტებული), ძირითადად, ფეხით მოსიარულეთა მოძრაობით და რასაც ვფიქრობ, შეიძლება quadrupedestrian მოძრაობა ეწოდოს. გარდა სკოლის მოსწავლეებისა, რომლებსაც ბლოკნოტი ჰქონდათ ხელში, მოხუცი ქალები, რომლებსაც დედა ჰუბარდის მბზინავი კაბები აცვიათ, მთელს კუნძულს ანიჭებენ უპირატესობას და ახალგაზრდა კაცები, რომლებსაც ხის ტვირთი ეკისრებათ, მე ასევე შემხვდნენ სუიციდური ძაღლები, სასტიკი მამლები, შავი ღორი, შავ-თეთრი გოჭები, კატები და სხვადასხვა ხვლიკები და გომბეშოები. (შეიძლება ასევე შეხვდეთ ღამის კიბორჩხალას.)

საათის ისრის მიმართულებით ვიმოგზაურე. კოლონიიდან 25 წუთის სავალზე მანქანა გავაჩერე გარდასახვის ადგილას, საიტის სახელწოდებით Pahn Takai. ნახევარსაათიანი ლაშქრობის შემდეგ მივაღწიე კირქვიან კლდეს, რომელიც აერთიანებს წვრილ, თოლიან ჩანჩქერს და უზარმაზარი ღამურის გამოქვაბულს. მე ერთადერთი დამთვალიერებელი ვიყავი. მხოლოდ მე და მილიონი ღამურა - რა შეიძლება იყოს უკეთესი? სცენა ტიროდა მოლბერტისა და საღებავებისთვის, თანამედროვე გოგენის წყნარი ოკეანისთვის. თავიანთი მხტუნავი ფრენის საშუალებით, ბნელი ღამურები ლურჯ ცაზე სულელურ ნაკლოვანებებს ჰგავდნენ, ხოლო ჩანჩქერმა მშვენიერი და უმწიკვლო ბურუსი დაყარა.

პანი ტაკაიდან მივდიოდი გზებზე, რომლებიც ჩემს მანქანას უკნიდან გამოჰყავდა (თითოეული მაქეიფებელი მახალისებდა იმით, რომ მანქანა გაქირავებულია), საბოლოოდ მივაღწიე სოკეჰსის მთაზე, დაბალ მწვერვალზე, რომელიც ერთ დროს იაპონიის გამაგრების და გამაგრების ადგილს ასრულებდა. აქ განლაგებული მეორე მსოფლიო ომის ჯარისკაცებმა დატოვეს საარტილერიო იარაღები და საცავის ჟურნალები. იარაღი დაჟანგებულია, რა თქმა უნდა, ძლიერი ხეები, რომლებიც ადრე ტყვიების რკალი იყო აღმოცენებული & apos; სასიკვდილო საქანელა და მთელი საიტი გაჟღენთილია მძიმე ირონიით, რომლითაც სპეციალიზდება ბუნება - ეს შეუსაბამო ლორი. პეპლები ყვავის უამრავ ნაწილს ისვრის. ეს ადგილი, როგორც ჩანს, ადასტურებს გულისამაჩუყებელ მოსაზრებას, რომ კაცსა და კაცს შორის ბრძოლაში ეს ყვავილებია, რომლებიც საბოლოოდ იმარჯვებენ.

როგორც კი კოლონიას დატოვებთ, თქვენ დატოვეთ Pohnpei მხოლოდ ნამდვილი ქალაქი და კუნძულის გარშემო შემოხვევისას თქვენ აღმოაჩენთ, რომ რესტორნები, რბილად რომ ვთქვათ, თხელი არიან მიწაზე. ყველაზე გონივრული კურსია საკუთარი თავისთვის სადილის შეფუთვა. სხვადასხვა ბროშურებში Pohnpei აცხადებს თავის თავს, როგორც 'მიკრონეზიის ბაღის სამოთხე', და დაახლოებით 130 კვადრატულ მილზე თქვენ არასდროს ხართ შორს ისეთი რამისგან, რაც საოცრად იშლება, მწვანე ბორცვების ან ცისფერი ოკეანეების ფონზე; ძნელია არასწორი წასვლა Pohnpei– ზე პიკნიკის დროს. საჰვარლაპისა და საჰვარტიკის დანახვაზე, რომელიც კუნძულზე ყველაზე მაღლა ვარდება, გავედი და პუუდოის საკურთხევლის მანგროვებულ ჭაობებში გავედი.

ვაღიარებ ღრმა სიყვარულს მოქანცული რელიეფის მიმართ - ჭაობები, ჭაობები, ჭაობები - და ბილიკი მანგროვის ჭაობში განსაკუთრებით მაცდუნებს. დასაწყისისთვის, არაამქვეყნიური სილამაზეა იმ დატბორილ ხეებში, რომლებიც წყლიდან მუხლებზე ამოდიან, თითქოს მთელი ხალხმრავლობა მზად იყო იმ მარხიდან გამოსულიყო, რომელსაც ისინი სახლს უწოდებენ. ამის შემდეგ მადლიერი გრძნობაა, როდესაც მშრალი ფეხებით აყრუებთ გადავსებულ სამყაროს, რომ ვიღაცამ უამრავ უბედურებას მიაღწია, რომ ეს თქვენთვის შესაძლებელი ყოფილიყო. ეს არის a domain, რომელიც ეკუთვნის ბაყაყებს, გველთევზებს, თევზებს, კიბორჩხალებს: კერძო კლუბი, რომლის წევრიც არ ხართ და, ამის გამო, გრძნობთ, რომ ყველაზე იღბლიანები უნდა დაათვალიერონ გარშემო. მიუხედავად ამისა, პუდუდოიმ ასევე მაჩვენა კოლონიას სიახლოვის მინიშნებები - მცურავი ლუდის ქილა, ჩაძირული ველოსიპედის საბურავი. მე დავამთავრე ჩემი წრე; მე ვნახე კუნძული.

მე ვერ ვხედავ კუნძულს, მაგრამ მთელი დღის განმავლობაში ვერ ვეხმარებოდი იმის ცოდნას, თუ როგორ მეყურებოდა მხარზე - ინტერიერის მთები. ისინი უკან მოჩანდნენ, ჩუმად ამტკიცებდნენ, რომ ისინი (იმ მაღალმთიანეთში, საიდანაც პონპეის უთვალავი ნაკადული და კატარაქტა იშლება) კუნძულის ნამდვილი გულია. ადგილობრივი სამგზავრო სამოსით შევთანხმდი ორდღიანი კუნძულის ლაშქრობით.

ჩემი განზრახვა იყო კუნძულის ხერხემლის გავლა. მე დაახლოებით 2500 ფუტზე მივდიოდი ნაჰნა ლაუდთან - 'დიდ მთაზე' ჩემს მეგობართან, ჯონთან, მეგობართან ერთად, რომელიც პონპეიზე ცხოვრობდა. მთელი პონპეი ჩვენს ფეხებთან იწვა. დილაადრიან წამოვდიოდით და ღამით ბანაკს ვატარებდით.

ლაშქრობის დღე მზის აფეთქებით დაიწყო და ჩვენ გონივრულად დავიწყეთ სიცხეების ამოსვლამდე. ჩვენ სამი ვიყავით: მეგზური, ჯონი და მე. იმის გათვალისწინებით, თუ რამდენად სახიფათო იყო რელიეფი - რამდენად ვიწრო და ტორტიანი და გადაფარებული ბილიკები მთებში - იქნებ ეს ჩვენი მეგზურისთვის მიაჩნია, რომ იგი მხოლოდ ერთხელ დაიკარგა. სამწუხაროდ, ის ლაშქრობის დასაწყისშივე დაიკარგა და ზუსტად ვერ გაარკვია, სად ვიყავით, სანამ ის ნაადრევად დასრულდა, დაახლოებით შვიდი საათის შემდეგ.

გარკვეული პერიოდის განმავლობაში წვიმაში ციცაბო, კლდოვანი ხელებით და მუხლებზე წვიმდა. კოლონია ძალზე წვიმიანია - იგი წელიწადში დაახლოებით 190 სანტიმეტრს აღწევს - მაგრამ მაღალმთიანეთში არის ადგილები, რომლებიც კოლონიას მშრალად გამოიყურება. პლანეტის ყველაზე სველი მიწა აქ არის. ბორცვებზე ასვლისთანავე შეხვალთ ნისლიან, ხავსიან, საბოლოოდ არა არსებით ზონაში, სადაც მყარი მოყვანილობის ტოტები - ტოტები, რომელთა დასაფრენად გონივრულად უნდა ეძებოთ საყრდენი - თქვენს ხელშია ჭამის საჭმლის გადაქცევის გზა; ეს კარგი ადგილია დაცემისთვის.

მე და ჯონმა ეს ყოველთვის ვცდილობდით, რითაც ვხალისობდით ჩვენს მეგზურს, რომელიც გვსიამოვნებდა შეხვედრის თითოეულ ახალ ჩანგალთან გზაზე და კანილის დარწმუნებით გამოვიყურებოდით. გართობა ხელს უშლიდა აღშფოთებას, რაც უპირატესობას იმ დროისთვის იძენდა, როდესაც იმ გზას დავათვალიერებდით, საიდანაც დავიწყეთ.

ოდნავ ვღელავ მკითხველის მოკლე შეცვლაზე, რადგან დიდი მთის მწვერვალს ვერ მივაღწიე. მე მაცდუნებს დავწერო მსგავსი რამ: როდესაც ნაჰნა ლაუდის მწვერვალზე ვიდექი და პლანეტის უდიდეს აკეცას ვუყურებდი, ბოლოს მივხვდი იმ იდუმალი ძალის ზუსტ ხასიათზე, რომელმაც მაგნიტიკურად მიიყვანა დასავლელი დიდი მხატვრები, როგორიცაა პოლ გოგენი და ჰერმან მელვილი და რობერტ ლუი სტივენსონი წყნარი ოკეანისკენ. პოლ, ჰერმანი, რობერტი - მათმა აჩრდილებმა შემომცვეს, როდესაც ჩვენი ცეცხლის ცეცხლი გაუჩნდა და ვარსკვლავები გაჩნდა.

მხოლოდ ის ფაქტი, რომ მთის მწვერვალს ვერ მივაღწიეთ, ხელს უშლის ამის დაწერას.

კუნძულისკენ მიმავალ გზაზე განზრახ ავარიდე პონპეის უდიდესი ღირსშესანიშნაობა, ნან მადოლის უძველესი სასახლე, ასე რომ მოგვიანებით მას სრული ყურადღება მივაქციე. ეს საოცრებაა და მას მსგავსი არაფერი აქვს წყნარი ოკეანის სხვაგან - ან მსოფლიოს სხვაგან. ეს ნანგრევები განლაგებულია არხებით ნაკადი კაცების მიერ შექმნილ კუნძულებზე, რომლებსაც ზოგჯერ ფანტასტიკურად უწოდებენ წყნარი ოკეანის ვენეციას. ისინი საკმარისად ახალისებენ და შთააგონებენ საკუთარი განსაკუთრებული დღის მოგზაურობის მოთხოვნას. ისინი ბევრად მეტია, ვიდრე 'ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა'.

ვინ ააშენა ნან მადოლი? როგორ? და როდის? ორი რამ თამამად შეიძლება ითქვას მშენებლების შესახებ. მათ გრანდიოზული ხედვები ჰქონდათ. მათ ძლიერი ზურგი ჰქონდათ. უზარმაზარი რაოდენობით ქვა - ქვა გონებამახვილური, უკუქცევადი ტონით - მის მშენებლობაში შევიდა.

აშკარად ნან მადოლი აღმართეს რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში, ასობით წლით ადრე, სანამ ევროპელებმა იპოვნეს წყნარი ოკეანე. სვეტების მუქი ბაზალტი, ალბათ, არ იყო ხელმისაწვდომი უშუალო არეალში; საოცრად ტრანსპორტით ტრანსპორტირება მოუხდებოდა. ეს შესრულდა საკმარისად ტიტანური მასშტაბით, ათობით სტრუქტურის ასამაღლებლად, 150 ჰექტარზე გადაფარვით. აქ იდგა ჰონორარის სასახლეები, მათი შემნახველების, ტაძრებისა და მღვდლების სახლები & apos; საცხოვრებლები. ერთმა მწერალმა ივარაუდა, რომ მთლიანი სამუშაო საათების გათვალისწინებით, ეს ნანგრევები მხოლოდ დიდი კედლისა და ქეოპის პირამიდის უკან დგას.

გასაკვირი არ არის, რომ პონპეის კლიმატი, ზოგჯერ ქარიშხლებითა და ლოდის გამანადგურებელი მცენარეულობის დაუნდობელი შემოჭრით, მოკლე საყრდენსაც აძლევს ყველაზე კოლოსალურ ძეგლებსაც კი. დღეს მთელი კომპლექსი არის მოტეხილი სვეტების ნაკრები, რომლებიც მორებივით არის დალაგებული, ჯამბისა და ჯუნგლების ნაზავია. ადგილის აღდგენას, რაც მსგავსია მისი ყოფილი დიდების, საჭიროა სხვა სახის მონუმენტური ამოცანა: ისტორიული წარმოსახვის არაჩვეულებრივი საქმე.

ორჯერ მოვინახულე ნანგრევები. პირველად გავემგზავრე მეგზურთან, რომელმაც კომპეტენტურად ჩამოაყალიბა რა არის ცნობილი ამ ადგილის შესახებ. ნანგრევების სულისკვეთებას უფრო ახლოს ვგრძნობდი, როდესაც 'უკანა სადარბაზოსთან' მივედი, როდესაც მე და ჯონმა ჯუნგლებისა და მანგროვების ჭაობში გავედით ნასესხები კაიაკით. ამ მარშრუტს თანდათანობითობის უპირატესობა აქვს: ნანგრევები მოგპარავთ, როგორც ჩანს, ჯუნგლებიდან აშენებენ თავს. რა თქმა უნდა სიმართლე სხვაგვარად არის. საუკუნეების განმავლობაში ის ნანგრევებზე აშენებს ჯუნგლებს.

გასაკვირი არ არის, რომ ნან მადოლმა Pohnpeians- ში ხელი შეუწყო იმ აზრს, რომ მათ კუნძულზე ოდესღაც გიგანტები ცხოვრობდნენ. ამ დღეებში, როგორც ჩანს, გიგანტები სხვა გაგებით ცხოვრობენ: სამწუხაროდ, ისევე როგორც წყნარი ოკეანის ამდენ კუნძულებზე, სიმსუქნე ჯანმრთელობის ენდემურ პრობლემად იქცა.

საკვები Pohnpei– ზე საინტერესო ნაზავია. იაპონიის მმართველობაში მყოფმა წლებმა (1914-1945) დატოვეს თავიანთი კულინარიული შტამპი. საშიმი არის ყველგან, განსაკუთრებით თინუსი - ლამაზი, ვარდისფერი, გულუხვი ფილები. ბრინჯი და მისო წვნიანი გავრცელებულია. ზოგადად, აზიური საკვები კუნძულზე კარგი და ჯანსაღია.

ვაშლში ჭია - ასე ვთქვათ არის ის, რომ ვაშლი არ არის. წყნარი ოკეანის პატარა კუნძულების პირველად სტუმრები ხშირად შეცბუნებულები პოულობენ ძვირფას ბოსტნეულსა და ახალ ხილს (გარდა კუნძულის ფულადი კულტურების, ბანანისა და ანანასისა). ბედის ირონიით, ნიადაგი, რომელიც საზრდოობს ჯუნგლებში საკმარისად სქელი და მოითხოვს მაჩეტას, არ უნდა იყოს მყარი სოფლის მეურნეობა.

ადამიანები, რომლებიც თეორიულად უნდა მიირთვან სალათები და ფორთოხალი და ატამი, მიიღეს იმპორტირებული უსარგებლო საკვების დიეტა: ფუნთუშები, კარტოფილის ჩიფსები, ტორტილას ჩიპები. კუნძულზე ვლაპარაკობდი ამერიკელ ექიმთან, რომელმაც მითხრა, რომ პონპეელთა სიცოცხლის ხანგრძლივობა სამწუხაროდ დაბალია და მათი ცუდი დიეტა თან ახლავს დიაბეტსა და ჰიპერტენზიას. ჰიპერტენზია ამ იდილიურ, შენელებულ კუნძულზე? კლიშიე წყნარი ოკეანის კუნძულებზე არის ის, რომ ისინი სამოთხის ნაჭერია. & აფორიაქებს იმის გაგება, რომ სამოთხე შეიძლება არ იყოს კარგი თქვენთვის.

რა თქმა უნდა, ასეთი შეშფოთება მოკლევადიან ვიზიტორს ძალიან ღრმად არ ეხება. თქვენ მოხვალთ ისეთ ადგილას, როგორიცაა პონპეი, რომ დააგემოვნოთ მშვენიერი, მეტწილად გაუფუჭებული კუნძულის ღირსშესანიშნაობები. ასეც რომ იყოს, თქვენ ვერ დაეხმარებით, რომ იცოდეთ საშიშროების გრძნობა. მიკრონეზიის ფედერაციული შტატების შექმნამდე ყოფილი აშშ – ს ნდობის ტერიტორია, პონპეის ჰქონდა ეკონომიკა, რომელსაც ამერიკა ათწლეულების განმავლობაში ემყარებოდა. შემცირებული ფედერალური სუბსიდიების საშიშროება, უფრო მეტი ფინანსური ავტონომიის მისაღებად პონპეისეულ ამბიციებთან ერთად, აწუხებს კითხვას: მოახერხებს თუ არა კუნძული განვითარებას და სილამაზე ხელუხლებელი იქნება? ისევე, როგორც ამდენი ჯუნგლების გარემოში, პონპეის და აპოზის ბრწყინვალებას აქვს პარადოქსული ხარისხი - ის საუბრობს როგორც მყარი და დაუცველი.

ჩემი მოგზაურობის ბოლოს იაპონიის ნანგრევების სხვა ნაკრებში ავედი. ჟანგიანი საარტილერიო ნაწილები, მზისგან გაჟღენთილი ჯუნგლების სიღრმეში, თავიანთ გრძელ კასრებს კისერივით აყრიდნენ ფოთლებს, რაც დინოზავრული მოხდევრობის ნიშნავდა. მე შეიძლება თითქმის ჩავდე ფეხი რომელიმე დაკარგული დროის ქვეყანაში. პონპეი შეიძლება გადაშენების პირას მყოფი სამყაროა, მაგრამ მან წარმატებას მიაღწია გადაშენებულ სამყაროში. ამის მსგავსი მომენტები ღირს დედამიწის გადაკვეთაზე.

დანართი Pohnpei & apos; s დიეტის საკითხის შესახებ. ჩემი სახლის ფრენის დროს ვიჯექი მამაკაცის გვერდით, რომელმაც შეუკვეთა ვეგეტარიანული საკვები, რომელიც მას არ მოეწონა. საჭმელს ჩანგლით აქეთ-იქით უბიძგებდა. 'მე მაქვს პრობლემა', - აღიარა მან. 'მე ვარ ვეგეტარიანელი, რომელსაც ნამდვილად არ მოსწონს ბოსტნეული'.

'და როგორ იპოვნეთ საჭმელი პონპეიზე?' Მე მას ვკითხე.

მან გაანათა. 'უკეთესი ვერ იქნება'.

მყვინთავებს ნახავთ ანტის ატოლს, პონპეიდან რვა მილის დაშორებით, საუკეთესო ადგილად ბარკუდასა და ზვიგენის სანახაობად. მოიტანეთ ბინოკლები ზღვის ფრინველების სანახავად, როგორიცაა ყავისფერი ნოდები და წითელფეხებიანი ბებიები. ერთდღიანი საქმიანობის შემდეგ გაწმინდეთ პანდანუსის ფიჭვის კალათებში შეფუთული ქოქოსის ზეთის საპნით, რომელიც შეგიძლიათ მიიღოთ Ponape Coconut Products (691 / 320-2766, ფაქსი 691 / 320-5716). დამატებითი ინფორმაციისთვის, გაეცანით www.microstate.net/pohnpei .

სასტუმროები

Სოფელი კოლონიიდან აღმოსავლეთით ხუთი მილი; 691 / 320-2797, ფაქსი 691 / 320-3797; ორჯერ 90 დოლარიდან. ავტორის რჩეული. ოცი სახურავიანი ბუნგალო და პატარა, თეთრი ქვიშის პლიაჟი.
სასტუმრო South Park კოლონია; 691 / 320-2255, ფაქსი 691 / 320-2600; ორჯერ 85 დოლარი. ახალ ფრთა & 12 ნომერს აქვს ვერანდები, რომელთა ხედია Sokehs Mountain კლდეებზე.
სიხარული სასტუმრო კოლონია; 691 / 320-2447, ფაქსი 691 / 320-2478; ორჯერ 90 დოლარიდან. მის 10 თანამედროვე ნომერში არის კონდიციონერი, რესტორანში იაპონური საკვებია და საიმედო ტანსაცმელს შეუძლია მოაწყოს მოგზაურობა და ნავების ტურები.

რესტორნები

ტატუირებული ირლანდიელი 691 / 320-2797; ვახშამი ორ 45 დოლარად. Village სასტუმროს & რესტორანი ღია ცის ქვეშ. შეხვდით სასმელებს მზის ჩასვლისას და დარჩი მაჰიმაჰი ამანდინისთვის.
რესტორანი ნამიკი მთავარი ქ., კოლონია; 691 / 320-2403; ლანჩი ორ 6 დოლარად. ტრადიციული პონპეიელი და ფილიპინები იღებენ საკვებს კარგ ფასებში. სცადეთ ქოქოსის სოუსში მოხარშული ტაპიოკას ფესვი.
იყავი რესტორანი კოლონია; 691 / 320-4266; ვახშამი ორ 17 დოლარად, საკრედიტო ბარათების გარეშე. ჰაეროვანი, ხისგან დაფარული ადგილი ბოსტნეულის, ხორცისა და თევზისთვის, ყველაფერი მომზადებულია ტეპანიაკის სტილში (ალი შემწვარი სუფრასთან).
PCR სასტუმრო რესტორანი და ბარი ნეტტ; 691 / 320-4982; ვახშამი ორი 30 დოლარად. რეგიონალიზმით შეუზღუდავი: კერძები სუშიდან დაწყებული ნეაპოლიტანური სპაგეტით, რვაფეხით და მწვანე წიწაკით.

ეკიპირებლები

მიკრო ტურები კოლონია; 691 / 320-2888. მეპატრონე ვილი კოსტკა და მისი ამერიკელი დედა და პონპეიანის მამა წაგიყვანთ იაპონურ ბენტო-ყუთში პიკნიკზე ნან მადოლის ნანგრევებში, ტროლინგით მაჰიმაჰის რიფის იქით ან კუნძულის სრული დათვალიერებით იამაჰას 23-ფუტიანი ნავით.
ტურიზმი Ehu Tours კოლონია; 691 / 320-2959. ამ კომპანიას - სახელი ნიშნავს 'აქ & აპოზონსი' - მართავენ Pohnpeian Emensio Eperiam და მისი დისშვილი, ანა სანტოსი. ისინი მეგობრულები და მოქნილები არიან და ორგანიზებას გაუწევენ გარე საქმიანობას.
- ქეთი MCCOLL