ორი წლის თავზე ცოტა ხნის წინ, მე მეტნაკლებად გადავედი მეხიკოში, რომელიც უხილავი მხედველობა დავიწყე და კეთილსინდისიერად ვთვლიდი, რომ ამ ურბანულმა გიგანტმა შეიძლება იპოვნოს სივრცე კიდევ ერთი სხეულისთვის იმ 21 მილიონს შორის, რომლებიც მეტროპოლიტენის სახლს უკვე უწოდებდნენ. მე, ისევე როგორც ჩემამდე ბევრი უცხოელი, ბუნდოვანი იდეებით მოვედი მისი ძლიერი კვებისა და ხელოვნების სცენების შესახებ; მისი მრუდე ხიბლი და ძალისხმევა მაგარი; მისი მდიდარი კოლონიური და თანამედროვე არქიტექტურული ლანდშაფტი. ველოდი ენერგიული ქაოსისა და ზოგჯერ სმოგის დახშობის მომენტებს. მე გამაახალგაზრდავებელი პარკები და ამაღლებული ამინდი, შემოდგომის ცხელი დილა და გაზაფხულის მსგავს შუადღე, წვიმისა და სეტყვისა და ჭექა-ქუხილის წყალობით, რომელიც დროთა განმავლობაში, ჰორიზონტზე ყვავის მზის ჩასვლის საშუალებას იძლეოდა. როგორც ჩანს, მეხიკო განსხვავებულ სახეს აქცევს მის თითოეულ მკვიდრს.
ეს იმიტომ, რომ ბოლო ხუთი საუკუნის განმავლობაში მეხიკო ტრანსფორმაციის ოსტატი გახდა. ჩრდილოეთ ამერიკის უდიდესმა ქალაქმა გადალახა სეისმური, მაღალმთიანი პლატო, გადაარჩინა კოლონიური დაპყრობა, წლების განმავლობაში წყალდიდობა, დამოუკიდებლობის სისხლიანი ომი, სისხლიანი რევოლუცია და 1985 წელს კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც 9000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა და გაანადგურა. ისტორიული ცენტრალური დაბა კუაუტემოკის დიდი ნაწილი. 2017 წელს, ოცდათორმეტი წლის შემდეგ, კიდევ ერთმა მიწისძვრამ შეარყია ქალაქი თავის ძირში, 40-ზე მეტი შენობა ჩამოაგდო და მრავალი სხვა დააზიანა. რამდენიმე კვირაში ქალაქიც ამისგან გაბრუნდა. Chilangos, როგორც ცნობილია მაცხოვრებლებისთვის, განაგრძობს გაუმკლავებულ მმართველობას, არასათანადო ინფრასტრუქტურას და უსაფრთხოების დონის ცვალებადობას. არჩევანის გათვალისწინებით, მრავალი მათგანი მალევე დაბრუნდებოდა იმ სოფლებში, რომლებსაც მანამდე თაობა დატოვა. მაგრამ კიდევ ბევრი - მე თვითონაც შედის - სხვაგან არსად არ ცხოვრობს.
არც ერთი მოგზაურობა არ არის საკმარისი ქალაქის მრავალი საოცრების გასახსნელად. პირველად სტუმრისთვის, Delegación Cuauhtémoc- ის და მის გარშემო ფოთლოვან უბნებში სიარული იდეალური შესავალია: ქალაქის ველური, დახვეწილი მთლიანობის გასავლელი, მართვადი მიკროკოსმოს. Centro Histórico- ს კაკლის სიდიდიდან დაწყებული სანტა მარია ლა რიბერას ფრთხილი გალერეებითა და Condesa- ს მომხიბლავი კაფეებით, ეს არის რვა უბანი, რომლებსაც უნდა იცნობდეს სტუმრები.
ერთ კვირას დილით გვიან, მე გავედი ჩემი სახლიდან, ზოკოლოს შორეულ მხარეს, მეხიკოს ულამაზესი ცენტრალური პლაზასკენ, მერკადო სან ხუანისკენ. ეს არ იყო განსაკუთრებით გრძელი ფეხით სიარული, მაგრამ, როგორც Centro Histórico– ს მარშრუტების უმეტესობა, იგი მოიცავს ბევრ წარსულს, ბევრ საჩუქარს და ბევრ შესაძლო მომავალს. აქ ნახავთ მდიდრულ კოლონიურ სასახლეებს, ბაროკოს დამახინჯებულ ეკლესიებს, დიეგო რივერას ფრესკებს Palacio Nacional- სა და საზოგადოებრივი განათლების სამდივნოში, და ტემპლოს მერის ბრწყინვალე ნანგრევებს, აცტეკების იმპერიის რელიგიური და პოლიტიკური სამყაროს ღერძს.
მერკადო სან ხუანის ღია კარიბჭეში შესვლისთანავე გავიარე გამყიდველები, რომლებიც რემბუტანებსა და მანგოს, მიკრომწვანების პლასტმასის ყუთებსა და ბაჯას გიგანტურ საკინძებს ყიდიან. მე აქ მოსასვლელად არ მოვსულვარ (ამისათვის მე მივდივარ მერკადო ლა მერცედში, უფრო დიდი, გიჟური, უფრო ლამაზი საბითუმო ბაზარზე, რომელიც მდებარეობს ჩემს მხარეს Centro). სამაგიეროდ, საჭმელად ჩამოვედი დონ ვერგას , რვა ადგილიანი ბაზრის ჯიხური, რომელიც ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მეხიკოში საუკეთესო ზღვის პროდუქტებს წარმოადგენდა.
შეფმა ლუის ვალემ, რომელიც სინალოას ჩრდილო-დასავლეთ სანაპირო შტატიდან მოდის, მაღაზია მხოლოდ ერთი საათით ადრე გახსნა, მაგრამ უკვე მწკრივმა ხაზმა აავსო გასასვლელი, სიმღერას უწევდა ბანდას მუსიკაზე, რომელიც დინამიკზე გადიოდა პატარა სამზარეულოზე. რამდენი კიბორჩხალი ტოსტადაა? ვალემ მუსიკას უყვირა. ხელები გასროლილი: 15 შეკვეთა.
მე ბარის უკან მივცურე, რომ დამეხმარებინა რამდენიმე ცაცხვი და გაერთო ვალესთან, რომელიც დიდ კომპანიას აწარმოებს, რაც არ უნდა დაკავებული იყოს. ვკითხე, რამდენ ადამიანს მოამზადებს დღეს. მან თქვა დაახლოებით 400. ვკითხე როგორ გაართვა თავი. Მე არა! მან ჩაიცინა, შემდეგ კი ხალხისკენ მიბრუნდა და ყვიროდა: რამდენი ხაჭო?
ათიოდე წლის წინაც კი გამიჭირდებოდათ ასეთი აღტკინება ქალაქის ამ ნაწილში მდებარე რესტორნის გარშემო. დაახლოებით გასულ წელს, pop-up წვეულებები დაიწყეს სახურავებზე, სარდაფებში და კანტიებში, როგორიცაა უცნაური და ლამაზი Სამუშაო , შემკული ტორეადორების კოსტიუმების მტვრიანი ჩრდილების ყუთებით. Edgy სამხატვრო გალერეები გამოჩნდა ყოფილ საოფისე შენობებში. ბოსფორი გახსნიდან თითქმის 10 წლის შემდეგ, მეკალის მთავარი ადგილი მაინც შაბათ-კვირას იპყრობს ხალხს, ხოლო მეზობლად მდებარე უსახელო რესტორანი სანთლის შუქზე ციმციმებს უღირს ოაქსაკანურ საკვებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი, ახალგაზრდა თაობა ახლა მიზიდულობს ცენტრში, ის მაინც ყველას ეკუთვნის. აქტივისტები რეგულარულ საპროტესტო აქციებს აწყობენ ზოკოლოში. ქალაქის მაცხოვრებლები მაღაზიებში ყიდულობენ მაღაზიებში, სადაც ყიდიან ყველაფერს, სანელებლებით დამთავრებული მსუბუქი სეზონებით და გიგანტური ხელნაკეთი სანთლებით, რომლებიც გაფორმებულია მაქმანის ცვილის ყვავილებით. მთავრობის თანამშრომლები შუადღის ლუდისთვის ჩერდებიან საუკუნოვან კანტებში (სცადეთ ოპერა მოოქროვილი ძველი სამყაროს სიმდიდრისთვის, ან ესპანეთის ოთახი ქალაქის საუკეთესო ტეკილას ჩამონათვალისთვის). უკიდურესად ძვირადღირებული მერკადო სან ხუანიც კი, სადაც ლუის ვალე ზღვის პროდუქტებს უყრიან, უსიამოვნო კვირის წვეულებაა. ამ უზარმაზარ, სტრატიფიცირებულ ქალაქში არსად არ არის უფრო დემოკრატიული ან უფრო ლამაზი.
სცენები მეხიკოს ცენტროს სამეზობლოდან მარცხნიდან: Scallop ceviche დონ ვერგასში, Mercado San Juan- ში; შენობა Centro Histórico- ში, სადაც ახალგაზრდა შეფ-მზარეულები და გალერისტები ახალ ენერგიას ატარებენ მეხიკოს უძველეს უბანში. | კრედიტი: Lindsay Lauckner Gundlock