კარიბის ზღვის აუზში, პანამის სანაპიროებთან 365 სამოთხეა მიმოფანტული: სან ბლას კუნძულები. 300-ზე მეტი მათგანი დაუსახლებელია, ყველა დაფარულია ქოქოსის პალმებით და მათი უმეტესობა ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ Google რუკები შეაწუხონ. კუნა, პანამის მკვიდრი ტომი, მართავს კუნძულებს და სასტიკად იცავს მიწას, მათ კულტურასა და დამოუკიდებლობას. ეს ნიშნავს რომ არ არის სასტუმროები, არც ქსელური რესტორნები, არც უცხოური საკუთრება. მობილური ტელეფონის სიგნალის პოვნის საუკეთესო გზაა დინჯი მასზე ნადირობა.

ამ კუნძულებზე ჩამოსვლა შეგიძლიათ პანამადან სწრაფი გემით, ან კიდევ უფრო მეტი თავგადასავლისთვის, კართაგენას ეკიპაჟით ერთად იალქნებით. ხუთდღიანი მოგზაურობა, კარიბის ზღვის ყველაზე ულამაზეს და შორეულ კუნძულებზე გაჩერება 500 დოლარად? Დიახ, თუ შეიძლება.

არსებობს უამრავი ტონა მცურავი კომპანია, რომლებიც ამ მოგზაურობას ორგანიზებას უწევენ, მაგრამ ერთი დანარჩენი მაღლა დგას: საფრანგეთის საკუთრებაში მყოფი ნავი, რომელსაც ე.წ. იალქნიანი ამანდე . საიტი ჰპირდება ნახშირის მწვადებს, უხვი ოხრახუშს და პირად მზარეულს. როგორც ჩანს, კულინარიული თავგადასავალი ზღვით არის. კართაგენიდან შობის წინ ნავი გადის. მე ვრეგისტრირდები, ვიხდი ანაბარს და სუნთქვას ვაკავებ.

კარტახენაში გადასახლების მეორე წამიდან ცხელა, თუმცა რელიეფს ვპოულობ ტერაკოტას ოთახში. Casa India Catalina . ჩემს ქალაქში სამ დღეს ვავსებ ცევიჩებით, სიესტებით და პოპებით. ქუჩებში ტრიალებს მერენგი და სალსა მუსიკა; კედლები გაჟღენთილია ფერით და გახვეულია აზალიას ბუჩქებში. ქალაქში ჟრუანტელი არეების სუნია და მე ვბანავარ, სიცხის მიუხედავად, ყველა კუთხეში მიზიდა შენობა უფრო ლამაზი ვიდრე ბოლო. ვუყურებ, მაგიჟებს, კაცი ყინულის ბლოკს იპარავს თოვლის კონუსში; მე ვცეკვავ სახურავის სახურავზე Malagana კაფე & ბარი გაახალისეს ახალი ვნების ხილის კაიპირინით; ოკეანის ნიავში ვიგრილებ, როდესაც ქალაქის კედლის გასწვრივ ვიცავ თითს. დროის გრძნობა ქრება, როდესაც სანტ – კლარას სასტუმროს ეზოში ჩავდივარ, რომელსაც თან ახლავს გაბრიელ გარსია მარკესის წიგნები და ჩიტების ჭიკჭიკი, მაგრამ მე ყველაზე მომხიბვლელი ვარ, ვინც გარეთ ვარ ბარონი ერთ საღამოს, Iglesia de San Pedro- ს არეკლილ შუქზე, ჩარტში გამოყენებული რეჰანის კოქტეილის დალევა. ყოველ ღამით, სახლისკენ მიმავალი შემდეგ, ვაგონების ცხვირწინ ფანჯრიდან ღრმად მაძინებს.

სან ბლასში გამგზავრების წინა დღეს პასპორტს ჩამოვწერ ლურჯი ნაოსნობა , სააგენტო, რომელიც კოორდინაციას უწევს ყველა ნავით მოგზაურობას კუნძულებზე. მეორე დღეს გავემგზავრე მანგასკენ, დაახლოებით ნახევარი საათის სავალზე მივდივარ კარტახენის ისტორიული რაიონის ცენტრში, სადაც გემი ნავმისადგომთან მივიდა. მე ვიქტორი ვარ, კაპიტანი, ამბობს დინჯი კაცი. ის უყურებს ჩემს სალაშქრო ზურგჩანთას და ჩემს უკან ტრასაზე მორბენალებს. ჩვეულებრივ, პოლიცია მოდის თქვენი ჩანთების შესამოწმებლად, მაგრამ ისინი ერთი საათის განმავლობაში აქ აღარ იქნებიან. ასე რომ ... ნარკოტიკი გაქვთ? მე მას ვეუბნები. კარგი, ამბობს ის და იმედი მაქვს.

ნავი, მონოჰოლი, დიდი სამზარეულოთი და სასადილო ოთახით, საკმარისად დიდია თორმეტის დასაძინებლად. კაბინები ისეთივე შიშველია, როგორც გელისგან, სადაც სივრცე მთავარია: თითოეულს ორი შეუძლია ეძინოს, მაგრამ ლეიბზე უნდა ჩამოხვიდეთ დაბლა ჩამოკიდებული ჭერის ქვეშ (ეფექტი არაფრით განსხვავდება MRI– სგან მანქანა, მაგრამ უცნაურად მანუგეშებელი ქოქოსის მსგავსი გზით). მაგრამ ამ მოგზაურობის დროს სულ შვიდი ადამიანი ვართ: სამი ეკიპაჟი და ოთხი მგზავრი. მზარეული არის 27 წლის პარიზელი, სახელად სოფი, რომელმაც დატოვა სამსახური ტელევიზიაში სან ბლას კუნძულებზე. კაპიტანი ესტებანიც საფრანგეთიდან არის. მან მთელი ცხოვრება ნავებზე გაატარა, ამბობს ის.

ვიქტორი განმარტავს, რომ ღამის 2 საათამდე ველოდებით გასვლამდე, სანამ გემრიელი ზღვების ყველაზე დიდი შანსი გვექნება. ეს არის 30-საათიანი იალქნიანი კუნძულებისკენ, რომლებიც პანამასთან ბევრად ახლოსაა. (უმჯობესია ამის გაკეთება კოლუმბიიდან პანამაში და არა პირიქით, ამ მიზეზით.) დაახლოებით 11 საათზე, რამდენიმე საათის მოსმენის ტალღების მოსმენის შემდეგ, ყველანი ჩავუღრმავდით, ესტებანის გარდა, რომელიც ღამის ცვლა.

დრამამინის საშუალებით კარგად ვიძინებ 11 საათს. ავად არ ვგრძნობ, მაგრამ ვერ ვიღვიძებ. ტალღები ძილში მაბრუნებენ. რამდენიმე საათის შემდეგ, მე საბოლოოდ მყარი ვარ, რომ გემბანზე გავიდე. ჩვენ რვა-ათი კვანძი მივდივართ და ზღვა, რომელიც ჩვენს გარშემო ირევა, კობალტის ჟელეს ჰგავს. ეკიპაჟი თევზაობს. მათ ჩამოაგდეს ხაზი შვიდი დიუმიანი თევზით, იმ იმედით, რომ ორი ფუტი დაიჭირეს. ანანასის ბადე, მზის დამწიფება ნავის უკანა მხარეს, ტრიალებს. ვაცნობიერებ, რომ ანანასის გამოყენება დროის სათქმელად შემიძლია: თითო დილის საუზმისთვის.

უფრო მეტი საათი გაბრუებული მიდის. საღამოს 8 საათზე, ლორითა და ყველით სენდვიჩების სადილის შემდეგ სალათის ფოთოლი და ტონა მაიონეზი - მე დავიწყე ამ ექსპედიციის კულინარიული ნაწილის შეშფოთება - ყველა თავის სალონში მიდის. სოფო ფრანგულ ენაზე ამბობს, ღამე მშვიდობისა. კარგად დაიძინე, ვამბობ სამაგიეროდ. ხვალ ნახავთ სამოთხეში, ამბობს ის. მეცინება და ჩემს სალონში ვზივარ. არა, სინამდვილეში, სოფო მეძახის.

მეორე დილით 7:30 საათზე ყველაფერი წებოვანია. ორი დღეა რაც შხაპი მივიღე და ჰაერი ტროპიკულია. საცურაო კოსტიუმს ვიღებ, გადაწყვეტილი მაქვს, ძილის დაკარგვის შემდეგ, ყველაფერი მაქსიმალურად გამოვიყენო. ნავის უკანა მხარეს მივდივარ. კობალტის ლურჯი შეიცვალა შუქად ზღვის მინის ლურჯი-მწვანე სადაც ტალღები აღვივებს თეთრ ქვიშას და მის გარეთაც ღრმა ფირუზისკენ ისწრაფვის L.A.- ს აუზები. სამი პატარა კუნძული, შებრუნებული მირაჟების მსგავსად, ზღვიდან ამოდის: Coco Banderos Cays. ისინი იმდენად მშვენიერი სურათის უდაბნოს კუნძულები არიან, მე უნდა გამეცინა.

ჩვენ წამსვე ვყრით და სნოკორლის ნივთებს ნივთს ვყრით, ხოლო სოფო ხილის მსხლისა და გუავის ტარტებს ამზადებს, მოგზაურობის კულინარიული იმედები აღვიდგინე. ესტებანი ერთ-ერთ დაუსახლებელ კუნძულზე მიგვიყვანს. ეს გამაოგნებელია და ჩვენ მხოლოდ ნაპირზე ვართ. მე სნოკორლით მივდივარ მარჯნის შესვენებაზე, ვეძებ (უვნებელ!) ზვიგენებსა და ბარკუდაებს, რომლებიც სავარაუდოდ ამ წყლებში სავსეა. ესტებანმა აღნიშნა, რომ ჯგუფელები პირდაპირ ცურავენ. მე ვერ ვხედავ არცერთს, მაგრამ პატარა ყურეში ელექტრო ყვითელი თევზების სკოლას ვხვდები. მე ვწყვეტ ცურვას და ვზივარ თბილ წყალში შეჩერებული, თევზებთან ერთად მოძრაობას, სინქრონულად ტალღებთან. მე მსიამოვნებს სიჩუმე, რომელიც დამავიწყდა, თუ რამდენად მჭირდებოდა.

უმწიკვლო ლანჩის შემდეგ (ქოქოსის ბადრიჯნის კარრი; ისპანახისა და ავოკადოს სალათი, რომელსაც პიტნა ასხამს), რომელიც სოფოს ნიჭის ყოველგვარ ეჭვს აშორებს, სოფოსა და ვიქტორთან ერთად დასახლებულ კუნძულზე მივდივარ, რომლებიც ადგილობრივ კუნას ზეთს, რძესა და ტომარა ბრინჯი. ჩვენ დინჯს ნაპირზე ვწევთ და საქონელს ჰამაკებით გახვეულ ქოხებს ვატარებთ. სოფო მეუბნება, ეს როზალინდას კუნძულია. ეს ყველაფერი ერთი დიდი ოჯახია და ის არის მისი უფროსი. კუნა არის სამშობიარო საზოგადოება - ქალები აკონტროლებენ ფულს და ხშირად თავიანთი კუნძულის დანიშნულები არიან.

ჩვენ უდიდეს ქოხში შევდივართ, პალმის კოცონიდან შებოლილი. ახალგაზრდა ბიჭი პალმის ფოთლით აალებს ცეცხლს. ვიქტორი როზალინდას ეძახის და ის ცოტა ხნის შემდეგ შემოდის. დაახლოებით სამოცი წლისა, ის მოკლეა - ხუთი ფუტიც კი არ არის მაღალი, მაგრამ შეუძლებელია მეფური, ცხვირზე ტატუირებული ხაზით და ცენტრიდან ოქროსფერი პირსინგი ეკიდა. მას ფეხებამდე აცვია მძივებიანი სამაჯურები მუხლებამდე.

ჩვენ ვაძლევთ მას სასურსათო პროდუქტებს და ის ხელებს ისვრის ვიქტორს, ანათებს. იგი მას აღტაცებით მიჰყავს მეზობელ ქოხში, რომ სურს აჩვენოს რამე: თავისი დიდი ახალი გაზით მომუშავე მაცივარი. ის ესპანურად განმარტავს, რომ ლუდისთვის უცხოელებს უნდა მიყიდონ. გარეთ გავვარდები, რომ დავათვალიერო და თავი ქოხის კარის ფსკერზე ვაკარი. ყველა იცინის.

ნავში დაბრუნებული ოთხი კუნა შემოდის ხელმძღვანელი , ხელით გათხრილი კანოე, რომელიც დამზადებულია კუნა იალას ტყის მასალისგან. მათ ჩამოიტანეს დიდი ოდენობით ომი, რომელიც ალბათ უკანასკნელ საათში დაიჭირეს. ისინი ძლიერი მეზღვაურები არიან, მეუბნება სოფო და ძალიან ძლიერი მეთევზეები. ვიქტორი შვიდს ყიდულობს 25 აშშ დოლარად. ის მათ თოკების ბადეში ათავსებს და ნავის უკანა მხარეს ჩამოკიდებს, რომ საშობაოდ სადილად გაახალისონ.

შობის ღამეს დილით მეღვიძება კრეპის სუნი. ვიქტორს უტრიალებს მათ, ერთი მკლავი თეძოზე და ჩვენ ისე ვაწყობთ გუავას მურაბას, როგორც მას შეუძლია გააკეთოს ისინი. მოგვიანებით, ჩვენ წამყვანმა ავწიეთ და კიდევ ერთი საათით მივცურავდით ხოხბის კუნძულებს (უკან კი ისევ ზურგს უკან ჩამოკიდებული). სოფო აქ ლაპარაკობს snorkeling- ზე, მაგრამ მიმდინარეობა ჰორიზონტალურად მატარებს რიფს და იმუქრება, რომ ზღვის ჭინჭრებზე მიბიძგებს. სანაცვლოდ სანაპიროზე ვისვენებ. ეს კუნძული უფრო დიდია, ვიდრე ბოლო - მე თავი უნდა მოვატრიალე, რომ ყველაფერი დაინახოს - ქვიშის ფართო ზოლით და ქოქოსის პალმების სქელი ტყით ცენტრში. ტურისტების ორი სხვა ჯგუფის - ავსტრალიელი ოჯახის და ჯგუფის - მიუხედავად, კუნძული ხალხმრავლობაა.

ესტებანი აცხადებს, რომ ვიქტორი ნამდვილ არგენტინულ მწვადს ამზადებს. ჩვენ მივყვებით სოფოს და ნახშირის დაწვის სუნი სანაპიროდან ჯულიოს ქოხში - ის ამ კუნძულზე უფროსი კუნაა - და ვხვდებით მის ცოლსა და ძაღლს, აჩოს. ესტებანი გადააქვს ნეკნების ფენა ნახშირზე, რათა ადგილი გაათავისუფლოს მცენარეებისათვის. ის ვიქტორის ზურმუხტს სტეიკს აბრაწავს ჭიმიჭური სოუსი და ზემოდან მოაყარეთ წითელი წიწაკა. ეკიპაჟი ხსნის ლუდს. სოფო ყველას სვამს ღვინოს.

ჩვენ ვჭამთ და ვსვამთ კუნას პალმის ჩრდილში, სანამ არ ვიქნებით მშვიდი - ესტებანი ჯულიოს მეუღლეს ფეხქვეშ უთამაშია და ის სანაპიროზე გძინავს, რადგან ეკიპაჟი აპარატს ალაგებს. მომდევნო ორი საათის განმავლობაში ვუყურებ პელიკანებს, რომლებიც თევზაობდნენ და პალმების ტყეში ვიხეტიალებდი მადას საშობაო სადილისთვის: კომბოსტოს და სოიოს სოუსით მოხარშული ომი. სოფო მას მიჰყვება თბილი შოკოლადის ნამცხვრით, ბრაზილიური კაკალით გაჟღენთილი და მცურავად მომზადებულ კრემის ანგელაში. ვიქტორი შამპანურს ასხამს ოქროსფერ ბლანკებში. მაგარია , ჩვენ ვგულშემატკივრობთ, ერთმანეთში სადღეგრძელოებს ვსვამთ კუნაში.

მეორე დილა იწყება ადრე. ჩვენ ვწევთ წამყვანებს ჰოლანდესის კაიზში და მივდივართ პორვენირის კუნძულზე, საიმიგრაციო სამუშაოების გასასუფთავებლად. მოგზაურობიდან თხუთმეტი წუთის შემდეგ თევზაობა ხაზით იძირება და ესტებანი გარბის ვერცხლისფერი Bonnet tuna– ით, რომელიც ბრწყინავს ზღვის წყლის მძივებით. საშობაო საჩუქარი! სოფო იძახის. ესტებანი გულში იკრავს მას და ნავს უკანა მხარეს უდევს. კიდევ ერთი საათის მცურავის შემდეგ, ჩიჩიმე კაიში ვცურავთ. არაერთი ნავი ნავსადგურშია და ძველი ნიჟარები, რომლებმაც არ გაასუფთავეს რიფი. რამდენიმე კუნა თევზაობს მათში ერი შორიდან. ამ მიტოვებული სამოთხის ოცნების შესაბამისად, თითქმის არავინ არის ხმელეთზე.

ეს კუნძული განსაცვიფრებელია: მესმის, ნათელი ფირუზის წყალი, ფართო, ხელუხლებელი პლაჟი და ფოტოგენური ქოხები, რომელთა ქირაობაც შესაძლებელია $ 40 დოლარად. ნავიდან დამავიწყდა ჩემი სნოკორლის მექანიზმი, მაგრამ ეს საუკეთესოა, რადგან დინება ჯერ კიდევ ძალიან ძლიერია სათანადოდ ცურვისთვის. დილიდანვე მონატრებულ ჰამაკებს მივუყევი და ქვიშიანი ფეხები მუცლისკენ მივატრიალე. მოგვიანებით, მე კუნა კაცს ქოქოსს ვთხოვ, და ის გიგანტური მწვანილით უკან მიბრუნდება. (ქოქოსის ხეები შეიძლება ფარავდეს აქ არსებულ ყველა კუნძულს, მაგრამ მე გამაფრთხილეს, რომ არ ავიღო ის ერთი თავისთვის. ყველა ხე და, შესაბამისად, თითოეული ქოქოსი ერთ კუნას ეკუთვნის.) მისი ვაჟი მორჩილად ელოდება მის საჭრელ დაფს, რადგან მან გააკრიტიკა ახალგაზრდა ხანი. მან თავისი გრძელი, თხელი დანა თხილის ცენტრისკენ დახარა, რომ პირით საკმარისად დიდი ნახვრეტი გაჭრა.

ნავში ვბრუნდებით მზის ჩასვლამდე. სხვები შხაპობენ, ხოლო სოფი ამზადებს უკანასკნელ კერძს. მე ვერ ვიტან ზღვიდან თავის გაყვანას, ნახევარი იმიტომ, რომ ჩქარი დინება მასაჟს ჰგავს და ნახევარი იმიტომ, რომ ვიცი, რომ ბოლოს ვარ ამ წყლებში.

მეორე დილით, მაღვიძარას დილის 6 საათზე რეკავს და უღიმღამოდ ვამთავრებ ჩალაგებას. ნავის წინა მხარეს მივვარდები, რომ ნიავსა და სიწყნარეში ბოლოჯერ ამოვფრენდე, სანამ ველოდებით ჩქაროსან გემს, რომლითაც მატერიკის სანაპიროზე მიგვიყვანს. სავსე მთვარე ჯერ კიდევ ჩანს დასავლეთში, როდესაც კუნაზე მოძრავი სწრაფი გემი მოდის. ერთსაათიანი მგზავრობა ღია ზღვიდან პანამის კარიბის სანაპირომდე მიგვიყვანს: ბუნდოვნად აპოკალიფსური შევიწროება ხის მუწუკებით და ზარმაცი, გრაგნილი მდინარე, რომელსაც აყვავებულ მცენარეულობას აცდევს. ნახევრად ველოდები ნიანგის გაჩენას ნებისმიერ მომენტში. ჩვენ ვხელმძღვანელობთ ხომალდის ნაპირზე ჰორიზონტალურად გამოქანებულ ფესვებზე მიბმულობით. მე ასვლა და ადგილზე არის wobbly კარგ, გატარებული ძალიან გრძელი სანაპიროზე გზა.

ღრმად ამოვისუნთქე და მთელ სხეულზე შვება მაყრია. ვხვდები, რომ გარკვეულ დონეზე, სუნთქვა შემეკრა მთელი მოგზაურობის დროს: წუხს, რომ კუნასთან ურთიერთობა დისნეის ტურისტული შოუ იქნებოდა. ან რომ არა ეს, მაშინ რომ კუნძულები გარშემორტყმული იქნებოდა ნაგავი ნაგვით, ან რომ დინებამ არ ჩამიარა ისე სწრაფად, რომ პანამის ჩემი ფრენა დავიჭირო. სიმართლე გითხრათ, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ჟღერდა სიმართლისთვის. ერთკვირიანი მოგზაურობა ნავზე პირად მზარეულთან ერთად, რომელიც არ საჭიროებს ფინანსისტის ხელმოწერას? ჩემმა ნაწილმა თავი არ დამიჯერა, სანამ ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა, სანამ სათვალეები უეჭველად მტვრიან პანამურ ჭუჭყს.

მოგზაურობის ბოლო ნაბიჯი არის 4 – საათიანი 4x4 ჯუნგლით პანამაში გადასვლა. გრაგნილი მთის გზები საბოლოოდ გზას უთმობს სამრეწველო მაღაზიებს, გიგანტური ქსელის სუპერმარკეტებს და, ბოლოს, გრძელი გზის სავალ ნაწილს შუქებით ეკიდება, რომელიც ჩვენს ჩამოსვლას აცხადებს. ჩემი რეისი მეორე დილით არის, ამიტომ ერთი ღამე მაქვს ქალაქის გასართობად - მზის ჩასვლის კოქტეილები სკამებზე ფინკა დელ მარ , შესანიშნავი სადილი კასკო ვიეჟოში ( დედაქალაქ ბისტრო პანამა გაცვეთილი თეთრი თინუსი მიირთმევდა ქოქოსის კაროზე რიზოტოზე) და ღამით გრძელი ხეტიალი ბორტზე.

მეორე დღეს აეროპორტში, საიმიგრაციო ოფიცერი ყურადღებით იკვლევს ჩემს პასპორტს. ის მიყურებს და სწრაფად ათვალიერებს გვერდებს, რაღაცას ეძებს. დაბოლოს, იგი პოულობს ჩემი შემოსასვლელი შტამპი და იღიმება. აჰ, სან ბლასი, ამბობს ის. ბელა, არა?