ლეიზერისკენ მიმავალმა ღამე გავატარე მედანში, ჩრდილოეთ სუმატრას პროვინციის დედაქალაქში, სანამ მეორე დღეს ჯუნგლებში გავემგზავრე. ქალაქგარეთ გასვლისას, გამიჭირდა იმის წარმოდგენა, რომ ნაკლებ დროში, ვიდრე ნიუ-იორკიდან ბოსტონში გამგზავრება იყო საჭირო, აზიის ერთ-ერთი უმდიდრესი ტყის პირას მივიდოდი. მედანი ხალხისა და მოტოციკლეტებისა და სატვირთო მანქანების დატვირთვა იყო და ქუჩის სადგომის დაუსრულებელი რიგები, რომლებიც ავსებდა ეკონომიკურ ნიშებს, რომელთა არსებობა არც მე ვიცოდი. ჩვენ გავიარეთ სადგომისთვის, სადაც მხოლოდ სამზარეულოს საათები იყიდებოდა, მეორეში მხოლოდ ჩიტების გალიები იყიდებოდა და ჩანთის გამყიდველს, რომელსაც სადგომის არარსებობა ჰქონდა, ჩამოკიდებული ჰქონდა ნაწარმი ხის გაშლილ კიდურებზე, რამაც გამოიწვია ჩემი თანამგზავრი, სტეფან რუისი, რომელმაც ამის ფოტოები გადაიღო. სიუჟეტი, რათა გააკეთოს მისი სავაჭრო ნიშნის ერთ – ერთი დაკვირვება: ეს ფაქტიურად ფულის ხეა.

ბოლოს მოძრაობა შესუსტდა და ქალაქი გაუფერულდა. ჩვენ პალმების პლანტაციებში, ჰექტარებში და ჰექტარებში ვბრუნავდით, მაღალი, სათადარიგო ხეები გადაჭიმული, რამდენადაც ჩვენ ყველა მიმართულებით ვხედავდით, სუპერმარკეტების გასასვლელების მწკრივებში. პალმის ზეთი არის მსოფლიოში ყველაზე ხშირად გამოყენებული მცენარეული ზეთი, რომელიც გვხვდება საჭმლის, საპნის, კოსმეტიკისა და ჩვენს თაროებზე არსებულ სხვა პროდუქტებში. ინდონეზიაში მას უფრო მეტ რაოდენობას აწარმოებენ, ვიდრე სხვა ქვეყნებში, რაც შეადგენს დაახლოებით მესამედს მსოფლიოს მიწოდება. თუ ინდონეზიაში ფულის ხეა, ეს ზეთის პალმაა.

ტყეს რომ მივუახლოვდით, ჩვენს მძღოლს, ადის, რომელიც ინგლისურად ბევრს არ ფლობდა, ვკითხე, ხომ არ უნახავს ბევრი ველური ბუნება ამ წლების განმავლობაში. მან აღფრთოვანებული დაიწყო ლაპარაკი იმაზე, რასაც მინა ჰქვია, რომელიც ჩავთვალე, რომ ერთგვარი მაიმუნი იყო, ან იქნებ ადგილობრივი სიტყვაა ორანგუტანი. სინამდვილეში, მინა ერქვა მკვლევარებს ერთ განსაკუთრებით ცნობილ ორანგუტანს. როგორც შემდეგ ადგილობრივმა თქვა, მას ფსიქიური პრობლემები ჰქონდა. იყო ჭორები, რომ მინას ტურისტები უკბინა. აღმოჩნდა, რომ მას უბედური წარსული ჰქონდა: ბავშვი დაიჭირეს, ის გალიაში გაატარა წლების განმავლობაში. საბოლოოდ, იგი გადაარჩინეს და ორანგუტანების სარეაბილიტაციო ცენტრში მიიყვანეს ბუკით ლაუანგში, ლეუსერის წვიმის ტყის გარეუბანში. . მაგრამ იმ დროისთვის ადამიანებთან ყოფნამ თავისი შედეგი გამოიღო.

დაკავშირებული : ველური ბუნების 10 მოგზაურობა, სადაც შეგიძლიათ ახლოვდება მსოფლიოს ყველაზე მაგარი ცხოველები

Bohorok– ის სარეაბილიტაციო ცენტრი 90 – იან წლებში დაიხურა, მაგრამ რამდენიმე ორანგუტანელი, რომლებმაც მასში გაიარეს, კვლავ ცხოვრობენ სოფელთან ახლოს მდებარე ჯუნგლების ნაწილში, ისევე როგორც მათი შთამომავლები, რომლებიც მიჰყვებიან მათ. ითვლება ნახევრად ველურად, მათ ზოგადად არ ეშინიათ ხალხის და ზოგიერთი სახელმძღვანელო ამ უშიშრობას აფინანსებს, რაც მათ შემწვარი ბრინჯით უფრო ახლოს მიიზიდავს ტურისტებთან.

კომპანია Green Hill, რომელიც ორგანიზებას უწევს ჯუნგლებში ლაშქრობებს და მართავს სოფლის საოჯახო სახლს, სადაც ჩვენ დავრჩით, არ მიდის ასეთი რამით. ანდრეა მოლინო, რომელიც მეუღლესთან ერთად გრინ ჰილს განაგებს, არის ინგლისელი ქალი პრიმატების კონსერვაციის მაგისტრით, რომელმაც თავისი საველე სამუშაოები გააკეთა ბორნეოს ბანაკში, ბანაკში. ბანაკი დააარსა პიონერმა ლიტველ-კანადელმა კონსერვაციოლოგმა ბირუთემ მერი გალდიკასმა, რომელიც ორანგუტანებისთვის უნდა ემსახუროს იმას, რაც ჯეინ გუდოლია chimps. ანდრეას დევიზი დახატულია წინა აბრაზე: ველური ბუნება შეინახეთ.

უმეტესწილად, ბუკიტ ლაუანგი ჰგავს რეგიონის სხვა ქალაქებს - მოკრძალებული ბეტონის შენობები ჟანგიანი გოფრირებული ლითონის სახურავებით. გზა შორეულ ბოლოში გზას უთმობს ბილიკს, რომელიც ხეებისკენ იშლება და თუ გზას გაჰყვებით მდინარის გასწვრივ, ორანგუტანული მაისურების და ორანგუტანების ჩუქურთმების მაღაზიების გასწვრივ, სასტუმროს უბანში აღმოჩნდებით. , ინდონეზიის სოფლის ფანტაზია, რომელიც სავსეა ბამბუკით, ჯუნგლების მორებით და ტოტებით გაკეთებული საოჯახო სასტუმროებით.

იმ ღამეს მე და სტეფანმა სოფლის ოთახებში ვიწექით და ჯუნგლებს გადაჰყურებდა. მეორე დღეს, ჩვენ დაგეგმილი გავდიოდით სწორედ იმ მწვანე ფერის მასა. დილა სოფლის მახლობლად უნდა გავატაროთ ნახევრად ველური ორანგუტანების მოსაძებნად, რომელთა დანახვა გარანტირებულად გვქონდა. შემდეგ ჩვენი მეგზურები უფრო ღრმად ჩავდივართ ტყეში, იმ ადგილებში, სადაც იშვიათად სტუმრობენ ადამიანები, სადაც ფოთლები უფრო სქელი იქნება, ბილიკები უფრო გაუხეშებული და ველური ბუნება ველური. ორი ღამის განმავლობაში დაგეგმვა გვქონდა. თუ ღრმა ტყეში ორანგუტანი დავინახეთ, იმ იშვიათ ადამიანებს შორის ვიქნებოდით, ვისაც ოდესმე ჰყოლია.

მეორე დილით ადრე, როდესაც მზე მდინარეზე გადავიდა ხეებზე, ჩვენ ტყეში გავედით. მე და სტეფანს შემოგვიერთდნენ ჩვენი მთავარი სახელმძღვანელო, ანტო სებოლი, მისი ასისტენტი, იპანი და კოლეჯის წყვილი სტუდენტი კოლორადოდან. ანტო, ბუკით ლოუანგის მკვიდრი, 38 წლისაა, გრძელი თმით და ფილოსოფიური შეხედულებით, ვინც ადრეული ასაკიდან ექვემდებარება ჩაქოლულ ავსტრალიელ ზურგჩანთა რწმენასა და ჩვეულებებს. ლოდზე მჯდარმა თქვა, არავინ იცის რამდენ ხანს გაგრძელდება დედამიწა. მან გამომწვევად გაიღიმა. იქნებ მთვარეზე მივდივართ.

ჩვენ მას მხოლოდ რამდენიმე წუთს მივყვებოდით, როდესაც მან ხეებში მიუთითა შავი მოჰავკიანი თომასის ფოთლოვანი მაიმუნების ჯარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ ვიყავით მარტივ, კარგად გაცვეთილ ბილიკებზე, ოფლი დაიწყო ჩემგან ისეთი ტემპით, როგორიც არასდროს წარმომედგინა. შემდეგ ის დავინახეთ: ჩვენი პირველი ორანგუტანი. რა თქმა უნდა, ამაღელვებელი იყო ნარინჯისფერი ციმციმი ხეებში, მაგრამ ის აშკარად არ იყო გარეული. იგი კიდურზე იყო გაჭიმული, უშიშარი და უპრეცედენტო. ანტოლმა იცნო იგი; მან თქვა, რომ იცნობდა მის დედას. როცა იქ ვიდექით და თვალს ვადევნებდით, გრძელი კუდიანი მაკაკა ჩვენს გვერდით გადიოდა და თვალს არ მაშორებდა ჩვენი მიმართულებით. შემდეგ ჰომო საპიენსების ჯგუფი მიუახლოვდა ფლიპ-ფლოპებით, სელფის გადაღებით.

როდესაც მოტოციკლებში ჩავჯექით და უფრო შორეული ადგილისკენ გავემართეთ გზისკენ, მე მზად ვიყავი ცოტა უფრო ღრმად ჩასასვლელად. პალმების პლანტაციებში უხეშად გასეირნების შემდეგ მივედით ბუკიტ კენკურში, ჯუნგლების იმ ნაწილის ნაპირზე, რომელიც მწვანე ჰილის თანამშრომლებმა აღწერეს, როგორც ხელუხლებელი. აშკარა იყო, რომ ამ ადგილს ბევრი უცხოელი ვიზიტორი არ მიუღია. მოწითალო პალმის ხილის მტევანი იჯდა ჭუჭყში, მზისგან გათეთრებული ხის ქოხების გარეთ. სოფლის მკვიდრნი, რომლებიც შემოგვხედავდნენ, ინგლისურად ლაპარაკს არ ცდილობდნენ და არავინ ცდილობდა ორანგუტანის ჩუქურთმების ან სხვა რამის გაყიდვას.

ერთ-ერთი სოფლელი მომარაგების კალათით მივიდა. მას ჩილიკი ერქვა და ის აპირებდა ჩვენი მეგზურობის დამატებით მეგზურს. მისი ტრენინგი, როგორც შემდეგ გავიგე, არატრადიციული იყო. რამდენიმე წლის წინ, ის დაიკარგა ტყეში სამკურნალო მცენარეების შეგროვების დროს და ხუთი დღის განმავლობაში გაძლო თავი ორანგუტანების ყურებით, თუ რომელი ხილი შეჭამეს. ჩილიკი ინგლისურად არ ფლობდა. ანტოსგან განსხვავებით, მას თმა მოკლედ აცვია და თავი არ შეუწუხებია რეზინის სალაშქრო ფეხსაცმელებით, რომელსაც სახელმძღვანელოები ბუკიტ ლოუანგში ატარებდნენ. მან ფეხდაფეხ მიგვიყვანა ჯუნგლებში, ჟანგიანი მაჩეტით იწმენდდა ტერფებს ტერფებიდან და უმეტეს ნაწილს ზურგზე ატარებდა ჯოხოს ვაზისგან დამზადებულ კალათაში, რომელსაც ბუკიტ ლაუანგის სახელმძღვანელოები დიდი ხნის წინ მიტოვებული ჰქონდა დასავლური სტილის ზურგჩანთებისთვის. . საუზმეების შესვენების დროს, იგი თვითონ მიდიოდა და ტყის ფსკერზე ტრიალებდა და ჯაჭვებით ეწეოდა, სანამ წასვლის დრო მოვიდა.

პირველ დღეს მხოლოდ მცირე მანძილზე გავედით, შესაძლოა მეოთხედი მილი. მიუხედავად ამისა, რთული იყო, რადგან დანარჩენი მოგზაურობა იქნებოდა. ბილიკი ისეთი ციცაბო დახრილობით იწევდა და ეცემოდა, რომ ხშირად ფესვებსა და ვაზებს გვიწევდა დაჭერა, რომ ვერტიკალურად დარჩენილიყო. ზოგჯერ იგი მთლიანად ქრებოდა, ამ დროს ჩილიკი შეკვრის წინა მხარეს გადაინაცვლებდა და ბუჩქის ბილიკს გატეხავდა თავისი მაჩეტით. ბოლოს ბანაკისკენ მივედით. ის იჯდა ფერდობზე, რომელიც თვალწარმტაც მდინარეს გადაჰყურებდა. გრილ, სუფთა წყალში რომ ჩამოვიბანეთ, წყვილი მზარეულები არსაიდან გამოჩნდნენ და ცეცხლი ააწყვეს. მათ მოხარშეს ბრინჯის ქვაბი, შემწვარი ცოტა ხანი, მოხარშეს ტოპიოკას ტომარა და გაასუფთავეს გემრიელი კერძი მშრალი ანკესით, ველური კოჭითა და ჩილით.

დაკავშირებული : ტოპ 5 საკურორტო სასტუმრო ინდონეზიაში

ჩვენ დავიძინეთ ტარპის ქვეშ, რომელიც გაჭიმული იყო ბამბუკის ბოძების ჩარჩოზე. ხმოვანი ლანდშაფტი იყო cicada, ჩიტი, ნაკადული და წვიმის ფენიანი ნაზავი, რომელზეც მაიმუნების ყმუილი მოისროლა. მეორე დილით ადრე, დღის სინათლის პირველ შენიშვნაზე გავიღვიძეთ. სადღეგრძელო, კვერცხი, ძლიერი სუმატრალური ყავა, შემდეგ უკან ბილიკი, ყოველ 15 წუთში პაუზა, რომ ანტომ შეძლოს ფოთლებისა და ქერქის ნაჭრების გატანა, თითოეული სახეობის სახელების და სამკურნალო თუ კულინარიული გამოყენების შესახებ. იქ იყო ხის ცხელი ვარდისფერი ყვავილი, რომელსაც მან ასამ kimchin უწოდა. (ლიმონის ბალახი; კორი კარგად უხდება). პასაქ ბუმის ხის მერქანი. (მწარე; იცავს მალარიას). სატიკოპის ბუჩქის პრიალა ფოთოლი. (პერ ანტო: პირველი ბავშვი რომ არ დაიმტვრიოს, როდესაც ბავშვი ჯერ კიდევ სვამს დედასა და დედაჩემს ფეხმძიმედ.) ლაშქრობისას თვალები მაღლა ავწიეთ მწვერვალზე, მოულოდნელად ანტომ დაინახა ისეთი რამ, რამაც მას სპრინტში გაარღვია. მავა! - წამოიძახა მან და ფოთლები შეარყია. Იღბლიანი!

მავა, მე მაშინ ვიცოდი, არის ორანგუტანის ადგილობრივი სიტყვა.

ჭეშმარიტად ველური ორანგუტანის დანახვა განსხვავებულად გრძნობს იმას, რაც ადამიანის გარშემო გაიზარდა. მის თვალებში ხედავთ, რომ იგი შეშინებულია და მისი უდანაშაულობითა და შიშით ახსენებს ბავშვს. თქვენ გრძნობთ ნოსტალგიას თქვენივე ბავშვობის მიმართ, როდესაც მთელი მსოფლიო ტყის ამ კუთხეს გრძნობდა, იდუმალი და საოცრებით სავსე. ამავე დროს, ეჭვი არ შეგეპარებათ, რომ ასე გრძნობთ თავს დასავლეთიდან, სადაც თქვენ და თქვენს თანამემამულეებს, რომლებმაც ისარგებლეს საუკუნეების განმავლობაში ეკოლოგიურად დამანგრეველი სოფლის მეურნეობისა და ინდუსტრიული პრაქტიკით, დაივიწყეთ ტყის ცხოვრებისეული სირთულეები. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ თქვენ შეგეძლებათ რომ გადახედოთ ამ წარსულ არსებობას რომანტიკული ობიექტივით, ისე რომ თქვენ შეძლებთ ბავშვობის რომანტიზებას მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ტკივილის შემცირება მოხდება. თქვენ ფიქრობთ ამ საკითხებზე და გაინტერესებთ რას ფიქრობს ორანგუტანი. შემდეგ კი გამაყრუებელი მაიმუნი ახდენს მარტივი ხელსაწყოების ოსტატობის დემონსტრირებას ჯოხის გაწყვეტით და თქვენზე სროლით. იცი რა იცი ადამიანის შესახებ, შეგიძლია დაადანაშაულო მას?

საბოლოოდ ორანგუტანი დამშვიდდა და მხოლოდ იქ ჩამოიხრჩო ტოტებიდან, რომლებიც მოგვიყურებდნენ. შემდეგ გავიგეთ ფოთლების შრიალი ცოტა მოშორებით. Სხვა! ანტომ ტიროდა. სინამდვილეში ორი - დედა და ბავშვი. ამიტომ პირველი არ გაქცეულა ჩვენი დანახვაზე: ის იცავდა თავის ოჯახს. დედა და ბავშვი ნელა მოძრაობდნენ კვარცხლბეკებში, მაიმუნებივით არ ხტუნავდნენ, მაგრამ ფრთხილად ასწავლიდნენ კურსს, წონა ფეხიდან ფეხზე გადააქვთ და ხელიხელჩაკიდებულნი გადააქვთ.

ჩემი ბოლო რამდენიმე დღე ჩრდილოეთ სუმატრაში ვითარდებოდა ტობა ტბის სანაპიროზე, სასტუმრო ბუკით ლოგანგიდან სამხრეთ-აღმოსავლეთით, რვა საათში. 436 კვადრატული მილით - დაახლოებით ლოს – ანჯელესის ზომით - ტობა ტბა არის ყველაზე დიდი ვულკანური ტბა მსოფლიოში და, შესაძლოა, ყველაზე ლამაზიც. წყალი ცქრიალა და მშვიდია. ირგვლივ რბილი მწვანე მთებია. სასტუმრო, კაროლინას კოტეჯები, ბუნგალოების კოლექციაა მკვეთრად მწვერვალებული სახურავებით და ძვირფასი მოჩუქურთმებული ხის ფასადებით, რაც ადგილობრივი ხალხის ტრადიციული შენობის სტილის პატივს მიაგებს. ნიავმა სასტუმროს ვერანდაზე ააფართხალა და ბატიკის სუფრის კიდეები მოშალა. პლაჟებზე კოკა მივიდა მინის ბოთლებში, ქოქოსები კი ჩალებით.

ტბის ცენტრში მდებარეობს სამოსირის კუნძული, ბათაკის საყრდენი, მკვიდრი ჯგუფი, რომელიც ცნობილია სიმღერის სიყვარულით. ერთ ღამეს, ბათაკის სკოლის მასწავლებლების ხალხთან ერთად ვიქეიფეთ საზაფხულო არდადეგებზე. მათ ჩილის პასტით მოგვანახადეს მოხარშული კვერცხები, გაატარეს ჭიქები ბალახეულიანი სასმელით, გამოვიტანეთ გიტარა და გვიმღეროდნენ და გვეხვეწებოდნენ, რომ მათთან ერთად გვეცეკვა და ისტერიკულად იცინოდნენ. მაშინაც კი, სტეფანმა, რომელიც ყველგან ყოფილა და მასზე ადვილი შთაბეჭდილება არ მოახდინა, აღიარა, რომ ერთ-ერთ სტუმარს ჰქონდა მყარი შემთხვევა, როდესაც ტობა ტბას ზეციერი უწოდა

მედანში დაბრუნებისას, როდესაც ბორანზე ტბის გასწვრივ ჩავჯექი, უცნობმა კაცმა ჯიბის რუკა მომაწოდა. ის აღმოჩნდა, რომ იყო ჯაველიდან რუქაწარმომქმნელი, რომელმაც თავისი საქმიანობისთვის მთელი ინდონეზია მოიარა. მან მითხრა, რომ ტობას გულში განსაკუთრებული ადგილი ეჭირა. წლების განმავლობაში, მისი თქმით, ინდონეზიის მთავრობამ ძალიან ცოტა რამ გააკეთა ამ პროვინციულ ფორპოსტში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებისთვის, მაგრამ ეს ცვლილებებს იწყებს. ახლომახლო აშენდა აეროპორტი და გეგმავდა მედანიდან ტბამდე მაგისტრალის გაგრძელებას. ჩვენ გვინდა, რომ ხალხმა იცოდეს ტობის ამბავი, თქვა მან.

ტობის ამბავი ერთის ცოდნაა. ვულკანის მასიურმა ამოფრქვევამ, რომელმაც ტბა შექმნა დაახლოებით 70 000 წლის წინ, თითქმის გაანადგურა ადამიანის მთელი სახეობა - და შესაძლოა ამან შეგვქმნა ის, ვინც დღეს ვართ. ტობას კატასტროფის თეორიის თანახმად, რომელიც თავდაპირველად მეცნიერმა მწერელმა ენ გიბონსმა წამოაყენა, აფეთქებამ დედამიწა ექვსწლიან ზამთარში ჩააგდო და პლანეტაზე 3000 ადამიანი დარჩა. ეს გადარჩენილები ჩვენს მხრივ ყველაზე მარაგი იყვნენ და მათ ეს თვისებები გადასცეს მათ შთამომავლებს, ჩვენს წინაპრებს, დარგეს ადამიანური ცივილიზაციის თესლი.

ალბათ სწორედ ტობის გამო ისწავლეს ჩვენმა წინაპრებმა ცეცხლის დამზადება, კულტურების მოშენება და დაავადებების განკურნება და ჭკვიანური თეორიები კაცობრიობის ცივილიზაციის შესახებ. და ალბათ სწორედ ტობის გამო ვისწავლეთ ტყეების გასუფთავება და ჩვევა შეგვქმნა სხვა სახეობების დედამიწის ზურგზე მოსუფთავება.

ბორანი ნავსადგურში რომ შემოვიდა, მე დავემშვიდობე მაქმის შემქმნელს და ჩანთები მივაგდე მძღოლს, რომელიც ხმელეთზე ელოდა. შემდეგ დავიწყეთ მოგზაურობა მედანისკენ, სატვირთო მანქანებით სავსე ქუჩებით, პალმების პლანტაციებით გავლით, სადაც ადრე ტყე იყო. წარმატებებს გისურვებთ, თქვენ მოინახულებთ დარჩენილ ერთ ტყეს. თუ ასე მოიქეცით, თვალები მაღლა ასწიეთ მწვერვალზე. თქვენ შეიძლება ნახოთ ადამიანი, რომელსაც ადრე იცნობდით.

დაგეგმეთ თავგადასავალი სუმატრაში

შეისწავლეთ ინდონეზიის ეს უმღერი კუნძული, ორკვირიანი მოგზაურობის წინა ნაწილში. მისი განსაკუთრებული ბუნებრივი სიმდიდრე იდეალური საწინდარია ჯავის კულტურული საოცრებისთვის ან ბალის სანაპიროებისათვის.

მოხვედრა იქ და გარშემო

ფრენა კუალანამუს საერთაშორისო აეროპორტში მედანში, რეგიონალური ჰაბის საშუალებით, როგორიცაა სინგაპური. Gunung Leuser National Park- სა და Toba Lake- ზე მისასვლელად საუკეთესო გზაა მანქანის და მძღოლის დაქირავება (თქვენს სასტუმროს შეუძლია მარტივად მოაწესრიგოს შეთანხმებები). მიუხედავად იმისა, რომ სუმატრას ტურისტული ინფრასტრუქტურა უკეთესდება, გზების უმეტესობა უხეში და ხალხმრავლობაა, ასე რომ, ერთი დღის განმავლობაში თითოეულ დანიშნულების ადგილზე გაატარეთ.

ველი

მოგზაურთა უმეტესობისთვის ინდონეზიის სიდიდით მეოთხე ქალაქი ჩრდილოეთ სუმატრის ბუნებრივი ატრაქციონის კარიბჭეა. ჩაბნელების შემდეგ ჩამოვედი და მეორე დილით ჯუნგლებისკენ გავემართე და ისეთი ღირსშესანიშნაობები გამოვტოვე ველანკანის ღვთისმშობელი , ინდო-მუღალის სტილის ეკლესია და მუზეუმი მაიმუნის სასახლეში (66 Jl. Sultan Ma'moen Al Rasyid; 62-61-452-4244) . მე ჩემს სასტუმროს გარშემო დავბრუნდი, არიადუტა მედანი (ორჯერ 110 დოლარიდან) , საკმარისად გრძელია საუზმეზე გრანდიოზული სპრედის მოსავლელად, რომელშიც გაერთიანებულია ამერიკული, ჩინური და ინდონეზიური საკვები. კიდევ ერთი კომფორტული ვარიანტია JW მარიოტი (ორჯერ 58 დოლარიდან) , რომელსაც აქვს სახურავის ლამაზი აუზი.

ბუკიტ ლაუანგი

ეს მდინარის პირას შესასვლელთან მდებარეობს გუნუნგ ლეიზერის ეროვნული პარკი აქ იწყება ყველაზე მეტად ორანგუტანური ლაშქრობა. მე დავრჩი მწვანე გორა (პაკეტები 240 დოლარიდან) , საოჯახო სასტუმრო, სადაც პერსონალი აწყობს მოგზაურობას ჯუნგლებში. ორანგუტანის ოპტიმალური სანახაობისთვის, მსურველებმა უნდა განიხილონ სამ ან ოთხდღიანი ლაშქრობა.

ტობას ტბა

რვა საათის სავალზე ბუკიტ ლაუანგიდან ბორნით წავედი სამოსის კუნძულზე, ტბის შუაგულში. დაბინავება კაროლინას კოტეჯები (ორმაგად 12 დოლარიდან) იყო ძირითადი, მაგრამ კომფორტული. უფრო მდიდრული ყოფნისთვის, სცადეთ კურორტი Taman Simalem (ორჯერ 87 დოლარიდან) , ლოჟებისა და კერძო ვილების ჯგუფი, რომელიც ტბას გადაჰყურებს. გირჩევთ მოინახულოთ Huta Bolon Simanindo (Jl. Simanindo Harbor, Samosir Island; 62-813-9672-1133) , შემონახული ისტორიული სოფელი, ტრადიციული ხის სახლები.

Ტურ ოპერატორი

ATJ– ს ჯაროდ ჰობსონი ინდუსტრიაში ცნობილია, როგორც ინდონეზიელი ბიჭი და დიდი ხნის განმავლობაში იმყოფება T + L– ის მოგზაურობის საუკეთესო მრჩეველთა სიაში. მას შეუძლია შექმნას საკუთარი მარშრუტები, რომლებიც აერთიანებს სუმატრას სხვა კუნძულებთან, როგორიცაა ჯავა და ბალი. atj.com; დღეში $ 350 – დან.

რა უნდა ჩაალაგე

თქვენ დაგჭირდებათ ძლიერი მწერებისგან დამცავი, მზისგან დამცავი კრემი მაღალი SPF- ით, ფარებით, წყალგაუმტარი საფულეთ თქვენი პასპორტისა და ფურცლებისთვის, მკაცრი საფეხმავლო ჩექმები და მსუბუქი, გრძელი მკლავები და გრძელი შარვლები.