ყოველდღე ვაბიჯებ ვაზზე, ამბობს გაბრიელე და პრატო და ანიშნებს აყვავებულ ფოთლებზე. ჩემი ყველა გრძნობაა ჩართული. ვეძებ, სუნი მაქვს, მეხება, ვუსმენ, ვსინჯავ. მე ვსაუბრობ ბუნებასთან. მე ჰარმონიაში ვარ დედამიწასთან.
ვაზის გასეირნება არ არის ეზოთერული მეღვინე დედამიწასთან ჰარმონიზაციის ერთადერთი გზა. დროდადრო ის სერენადასაც უტარებდა მათ ჯაზის ტრომბონის რამდენიმე ბარიდან.
ჩვენ ვდგავართ გორაკის პირას Podere Còncori- ში, პატარა, ბიოდინამიური ვენახი, რომელიც ტოსკანის კუთხეში მდებარეობს და არც ისე ცნობილია თავისი ღვინით. ფაქტობრივად, ეს ტერიტორია საერთოდ არ არის ცნობილი. მაგრამ გაბრიელეს მსგავსად მწარმოებლებმა შეიძლება შეცვალონ ეს, მოზიდონ მოგზაურები, რომლებიც ეძებენ Chianti- ს ხალხს და გაიქცნენ ახალი გზის პოპულარულ რეგიონში.
ტოსკანის ჩრდილო – დასავლეთ ნაწილში ღრმად იმალება ხეობა, რომელიც რჩება იტალიის ერთ – ერთ ყველაზე გამოუყენებელ ადგილად. აქ არ არის კლასიკური, კალენდარული გვერდის სანახაობები - მზესუმზირის უზარმაზარი მინდვრები ან ყურძნის ტალღოვანი რიგები არ ჩანს. ამის ნაცვლად, ციცაბო ტყეების ქედები და ულამაზესი სოფლები, რომლებიც ერთ მხარეს მოაწყო აპუანას ალპებმა - რომლის მარმარილო მიქალანჯელო შედევრებად იქნა მოქცეული - და აპენინები მეორეზე განსაზღვრავს ველურ სერხიოს ხეობას.
მთელს რეგიონში, რომელსაც გარფაგნანას უწოდებენ, ჯიბის ზომის შუასაუკუნეების სოფლები უხეში მთაგორიან ნაპირებში ჩასმული დაზვერვას ელოდება. ყოველკვირეული ბაზრები დაიღვარა პორჩინის სოკოთი, აკაციის თაფლით, კურნავდა ბიროლდი სალამი და მაკარონი, რომელიც მზადდება ფქვილით, დაფქული რეგიონის სქელი წაბლისგან. ბიოდინამიკური მეღვინეები, როგორიცაა გაბრიელი, თავიანთ ვაზებს მთვარის ფაზებთან ერთად უვლიან.
ტომარა ბარგას ტაძარი კრედიტი: ჯინა დეკაპრიო ვერსესი
ტაქსის გრძელი სავალი ნაწილი გაფორმებულია ზეთისხილის ხეებით და აყვავებულ ლავანდის ჰეჯირებით და მიწვდის რენესანსის ტოსკანის კურორტსა და სპას. ისტორიული Il Ciocco Estate- ის გორაკზე აღმართული, სასტუმროს ფართო ტერასა და კაშკაშა, ორაგულის ვარდისფერი კედლები, რომლებსაც თავზარდამცემი ვისტერიას მტევანი აცახცახებს, მას ელეგანტურ იტალიურ აგარაკად გრძნობს.
ჩემი აივნიდან ვხედავ უძველეს ქალაქ ბარგას, მის ტოსკანურ შენობებს - ნაღებს, ოხრას, ჟანგიდან - ანათებს შუადღისას მზის შუქზე, მთის ფონზე ღრუბლის საფარითაა დაფარული. დაახლოებით 17 საათის განმავლობაში ვმოგზაურობდი, მაგრამ პატარა ქალაქის ტერაკოტის სახურავები და რიყის ხეივანი მელოდება, ზარზე უარს ვერ ვიტყვი.
როგორ ვხვდები ჯორჯ მიდლიჯეს, აღორძინების ეპოქის მმართველ მენეჯერს, რომელიც ელვის სიკოკოდან ჩამომყავს თავისი ქალიშვილის მინი კუპერით და ბარგას შუასაუკუნეების კარის შესასვლელთან მიდევს სიგარის ტალღით და დაპირებით. დაბრუნების შემდეგ, როდესაც ის რამდენიმე საქმეს შეასრულებს.
ჟორჟი შეიძლება უბრალოდ რეგიონის ყველაზე დიდი გულშემატკივარი იყოს. იმ ეპოქაში, როდესაც სიტყვა 'ავთენტური' გახდა კლიშე, აღწერა სერხიოს ხეობაში კვლავ მოქმედებს. Ეს არის ნამდვილი ტოსკანაში, ჟორჟი მეუბნება, პატარა მანქანას უხვევს ბრმა მოსახვევებში, ხოლო ერთდროულად ჟესტიკულაციას უკეთებს დეკორაციებს და აფრთხილებს რქაზე, რომ გამაფრთხილებელი იყოს მომავალი მძღოლებისთვის. ეს მთები, არომატები, უძველესი ბორღი სოფლები . ეს იშვიათი, ავთენტური კუთხეა. გარფგანანა ხალხი ძველი წესით ცხოვრობს.
ცა იხსნება მას შემდეგ, რაც პორტა რეალში გავივლი, ორი დარჩენილი კარიბჭედან ერთი, რომელიც ქალაქის უძველეს გამაგრებებს გადის. ვიცე მეცოს გასწვრივ მივდივარ პატარა პიაცაზე და ველოდები ღრუბელს ქვისა და ხის სხივებით გამოსული არკადის ქვეშ კაფე კაპრეცში, ვსვამ კამპარის და სოდას, ხოლო წვიმა ჩამოდის ჩემი მაგიდიდან სანთლებიდან და იტალიის დროშა ნიავდება. გზად და არისტოსთან, პატარა ჯგუფი მღერის გიტარაზე, სადაც ამერიკული კლასიკური როკ-მელოდია. მე არ მაქვს რუკა და არც გეგმა - არც ბარგას შუა საუკუნეების ხეივნებში ხეტიალისთვის არის საჭირო.
წვიმისგან დარჩენილი ნესტი ამძაფრებს შუასაუკუნეების რიყის ქვის ცაცხვის სურნელს და ღრმად ვსუნთქავ საუკუნეებს, როცა მიტოვებულს მივყვები ხეივნები ოდესმე ზევით Duomo San Cristoforo, Barga's Romanesque ტაძარში. ციხე-სიმაგრის მსგავსი ეკლესიის გვერდით დგომა, თავისი აყვავებულ გაზონითა და პიაცით, რომელიც აპენინის ულამაზეს ქედებს გადაჰყურებს, შოტლანდიის მთიანეთში ყოფნას უფრო ჰგავს, ვიდრე ტოსკანას გორაკებს. სავარაუდოდ, მოსალოდნელია ის ფაქტი, რომ Barga, მისი მოსახლეობის ნახევარზე მეტი აცხადებს ოჯახურ კავშირს შოტლანდიასთან, ითვლება ყველაზე შოტლანდიურ ქალაქად იტალიაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქი ყოველწლიურად რამდენჯერმე გაცოცხლდება, როდესაც ის ზაფხულის ჯაზისა და საოპერო ფესტივალებს მასპინძლობს, დღეს მე მაქვს Barga - მისი ქუჩები, მისი საკათედრო ტაძარი, მისი ხედები - ყველაფერი ჩემთვის, მარტოობის ხარისხია ტოსკანის უფრო დაპყრობილი მთების ქალაქში. იშვიათად, თუ ოდესმე, გამოცდილება.
Il Ciocco- ში დაბრუნებისას ჯორჯს ვუთხარი, რომ პარმეზანს ყველის ყიდვა დამავიწყდა. წამის შემდეგ, იგი მანქანას ტრიალებს ბორდიურზე და წყვეტს ანთებას, აქ დგახართ საუკეთესოდ პარმეზანი მთელ იტალიაში! როგორც ის ქრება მოპირდაპირე მაღაზიაში. მის ქუსლებზე შევდივარ და მას უკვე ანიმაციურ საუბარში ვპოულობ დახლის მიღმა ორ მომღიმარ, ნაცრისფერ თმიან მამაკაცთან.
100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ალიმენტარი კაპრონი ამზადებდა ბარგას საოჯახო სამზარეულოებს და დღეს ძმები აგოსტინო და რიკო უძღვებიან იტალიის კვინტეს ბაზარს. მიუხედავად იმისა, რომ ჟორჟი მათ დიდებას მღერის, ძმები თავს იკავებენ პარმეზანი . რიკო დაინახა ორი სოლი ტოსკანის მკვრივი პურიდან და ფარავდა თითოეულს ქაღალდის თხელი ნაჭრებით, ვარდისფერი პროშუტოს ნაჭრებით - ჟორჟის საჭმლის საჭმელს და მე ვსარგებლობ, სანამ საქონელს ვათვალიერებ. მე ვირჩევთ ტერიტორიის ღირებული დიდი ტომარას ფარრო , უძველესი მარცვალი რომაული დიეტის მთავარ ელემენტად ითვლებოდა და აგოსტინოს ეჩხუბება ვაკუუმის დალუქვით, რომ ჩემი კილოგრამი ყველი შეენარჩუნებინა ნიუ იორკში დაბრუნებისთვის.
გომბერეტოს ეკლესია, ტოსკანა, იტალია კრედიტი: ჯინა დეკაპრიო ვერსესი
მეორე დილით ადრე გავემართე გარფაგანანას უხეში მხარის დასათვალიერებლად. ბოლო წლების განმავლობაში რეგიონმა გაითქვა სახელი იტალიის სათავგადასავლო მოგზაურობის ბაზარზე, სადაც გთავაზობთ ყველაფერს, თეთრი წყლის ჯომარდობით მდინარეების სერხიოსა და ლიმას დამთავრებამდე. მეშვეობით ferrata - რკინის გზა - აპუანის ალპების გავლით. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მსუბუქი ბილიკით მივდივარ რეგიონის უდაბნოში, ვმოძრაობ Cinque Borghi- ში, 10 კილომეტრიან გზაზე, რომელიც ხუთ ძველ სოფელს ერთმანეთთან აკავშირებს ღრმა წაბლის ტყისა და ალპური მდელოებისგან.
დილის ჩემი მეგზური ალისა ბონინი ვხვდები Agriturismo Pian di Fiume- ში, ოჯახის მეურნეობაში, რომელიც ხუთი სოფლიდან პირველია. ჩვენ მივყვებით Sentieri della Controneria - მთის ბილიკების მბრუნავი მარყუჟი, რომელსაც ერთხელ აფეთქებდნენ გარფაგნინას თხა და ფერმერები, რომლებიც მათ უვლიდნენ - ტრეკინგი ნაკადულების გვერდით და კლდოვან ბილიკამდე. ტყიდან წამოსულ, ჩვენ შევდივართ შუა საუკუნეების მეორე ანკლავში, გუზანოში, რომლის წარმოშობა 777 წლიდან იწყება. მე ვვსებ წყალს ბოთლში, გუზანოს ერთ ქუჩაზე კედელში ჩასავარდნილ ქვის შადრევანზე და ვიღებთ ძაღლის კომპანიონს სახელად ჯეკს, რომელიც ჩვენს გვერდით ტროტავს. ჩვენი ტყის გასეირნების დარჩენილი ნაწილი.
ძაღლის გარდა, ჩვენ ძალიან ცოტა სხვებს ვხვდებით, თუმცა თითოეული პატარა ჰამლეტი სიცოცხლის ნიშნებს ატარებს. ნათელი წითელი გერანიუმი და მზიანი კალენდელი იღვრება ტერაკოტის ქოთნებიდან, კიბეებზე, ქვის სახლებში მიმავალ კარებს აცვიათ გამოუყენებელი საღებავი, ხავსით დაფარული ქვაფენილიანი ქუჩები ახლად გაწმენდილია. გომბერტოში შიგნით შევდივარ, რომ ქალაქის პატარა ეკლესიას დავათვალიერო, ბებიას სახლივით უცნობი, ხის სკამები და ქოთნის მცენარეები მომიჯნავე პიაცას ამშვენებს.