კორომანდელის სანაპიროზე
სადაც ადრეული გოგრა უბერავს,
შუა ტყეში
ცხოვრობდა Yonghy-Bonghy-Bo ...

ბავშვობაში ჩავთვალე, რომ ედვარდ ლირის, ინგლისის მე -19 საუკუნის სისულელეების პოეზიის ოსტატის ეს სტრიქონები აღწერდა იონგიის, მის ფანტასტიკურ გმირს, ჯადოსნურ სახლს. ასე რომ, მღელვარებისა და მოწიწების შეტევისთანავე ჩამოვედი ჩენაიში, ინდოეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ სანაპიროზე, კორომანდელის სანაპიროზე. თვითონ ლირი ეწვია ქალაქს 1870-იან წლებში, როდესაც მას მადრას უწოდებდნენ.

მაშინ ლერის ტრანსპორტირების ძირითადი საშუალებები იყო ბალოკის ეტლები და სედანის სკამები. მადლიერი ვიყავი, რომ ჩემი მძღოლის, ჯაიაპაულ კრენევასანის, ზრდილობიანი ზრდილობის ჯენტლმე, მთლიანად უბიწო თეთრებში ჩაცმული, თავაზიანი მინივენით დადიოდა, რომელიც ნერვიულობისა და ნერვის ნაზავით ტამილურ ნადუს შტატში მობრუნდა. დილის პიკის საათში ხშირი იყო მოძრაობა, ყივილი და ბენგალური ყურის მარილიანი ჰაერი. Hidesign, ბუტიკი ჩენაიში. მაჰეშ შანტარამი

ტამილ ნადუზე დღეს შეიძლება საუკეთესოდ მივიჩნიოთ, როგორც ქვეყნის შიგნით მდებარე ქვეყანა. მისი ქარიზმატული ლიდერის, ჯაიალილიტაა ჯაიარამის (რომელიც მოულოდნელად გარდაიცვალა გასული წლის დეკემბერში, რეგიონში პოლიტიკურ გაურკვევლობაში ჩავარდა), იგი გახდა ინდოეთის ერთ – ერთი ყველაზე სტაბილური და განვითარებული მხარე. მისი 70 მილიონზე მეტი მკვიდრი ინდოეთში სიდიდით მესამე სახელმწიფო ეკონომიკას ემსახურება, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი დაახლოებით 130 მილიარდი დოლარია. მიუხედავად იმისა, რომ ტამილურ ნადუმ მიიღო დღევანდელი მდგომარეობა, ტრადიციული ტამილური კულტურა და ენა, რომელიც ათასობით წლით თარიღდება, ენერგიულად ცოცხლობს. სახელმწიფოს ტაძრებსა და საგანძურს დიდი ხანია ინდოეთის სხვა ნაწილებიდან მოგზაურები და მომლოცველები იზიდავს, მაგრამ უცხოელ სტუმრებს ისინი ნაკლებად იცნობენ. იმის გამო, რომ ტამილ ნადუს არ ჰქონდა ეკონომიკური დამოკიდებულება ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე, როგორც ინდოეთის სხვა ნაწილები, ისევე როგორც მეზობელი კერალა, მხოლოდ ახლა ხდება უამრავი ბრწყინვალე სასტუმროების შტატში ჩამოსვლა. ისინი იდეალური გზაა ტამილ ნადუს მრავალფეროვანი ცხოვრების ისტორიის გასაცნობად, რომელიც მოიცავს დიდი ხნის წინ დინასტიური მმართველების ძეგლებს, ჰერმეტულ სულიერ პრაქტიკებსა და ექსცენტრიულ სეპარატისტულ თემებს. 500 წელს გამოკვეთილი ადიხანალურის დაკრძალვის ადგილის წარწერებიდან. მადურაის დიდ Meenakshi ტაძარში, სადაც მისტიკური რიტუალები ამოქმედდა ყოველ ღამე, ინდოეთში ხშირი მოგზაურებისთვისაც ბევრი რამის აღმოჩენა შეუძლიათ.

როდესაც ჩენაის მისადგომებთან მივაღწიეთ, სრინევასანმა მიუთითა რამდენიმე საერთაშორისო ტექნიკური კომპანიის ანათებს. შენობები უცნაურად შეუსაბამოდ გამოიყურებოდა ლაგუნებისა და ჭაობების გვერდით, სადაც კვერცხებს აყრუებდნენ და ზურგშექცეული ფერმერები უვლიდნენ ბრინჯის საფენებს, ისევე, როგორც ამას ლეარის დროს აკეთებდნენ.

მე და Sreenevasan- მა რამდენიმე საათის განმავლობაში ვიარეთ ბრინჯის პადების, პალმის ხეებისა და პატარა სოფლების განმეორებითი ლანდშაფტით მანამ, სანამ მივაღწიეთ სანაპიროს პირველ საგანძურს, გამაჯანსაღებელ ქალაქ პონდიჩერის. ოფიციალურად Puducherry 2006 წლიდან (თუმცა ახალი სახელის გამოყენება აღარ მსმენია), ეს არის მშრალი და ყვავილოვანი ადგილი, დაკავებული ჩიტებით და ჭრიჭინებით, რომელიც კვლავ ასახავს საუკუნეების საფრანგეთის მმართველობას. ეს არის Tamil Nadu- ს კიდევ ერთი უცნაურობა; მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთმა კოლონიზაცია მოახდინა თითქმის მთელი ინდოეთის, კორომანდელის სანაპიროზე საფრანგეთმა შეინარჩუნა რამდენიმე მცირე ანკლავი, მათ შორის იყო პონდიჩერი, რომელსაც იგი აკონტროლებდა 1674 წლიდან 1954 წლამდე. დამოუკიდებლობის შემდეგ, ზოგიერთმა პონდიჩერელმა აირჩია საფრანგეთის მოქალაქეობა. დღეს ფრანგული გავლენა უფრო ნაკლებია, ვიდრე ა ცხოვრების წესი .

მე ვფიქრობ, რომ უმეტესწილად ფრანგულ ენაზე ვამბობ, - თქვა კრისტიან არუმუმამმა კაფეში, ხელოვნების კაფეში, Rue Suffren- ზე. იგი დაიბადა პონდიჩერიში და განათლება მიიღო იქ და საფრანგეთში, სადაც მან იოგის სკოლა აწარმოა ინდოეთში დაბრუნებამდე, რათა დაეხმარა მშობლებს პენსიაზე გასვლაში. არუმუგამ განმარტა, რომ საფრანგეთის მმართველობა პონდიჩერიში არც ისე მკაცრი იყო, როგორც ბრიტანეთის მმართველობა დანარჩენ ინდოეთში. ისინი უფრო ტოლერანტული და შემწყნარებელი იყვნენ ადგილობრივი ტრადიციების და ხელოვნების მიმართ. თქვენ ნახეთ ჯოზეფ დუპლიქსის ქანდაკება?

Pondicherry- ის მე -18 საუკუნის გუბერნატორის ბრინჯაოს ხარკი, რომელიც გრძლად პალტოსა და ჩექმებში იყო გამოწყობილი, ზღვასთან არსებულ მყინვარზე დგას. საფრანგეთის ქუჩის ნიშნების, ფრანგული კვარტლის სამზარეულოს და საფრანგეთის საკონსულოს თავზე სამფეროვანი ფერების მსგავსად, ეს არის სიამაყის სიმბოლო პონდიჩერის უჩვეულო მემკვიდრეობაში. Hawkers ყიდიან საქონელს ქუჩაში Meenakshi Amman ტაძრის გარეთ. მაჰეშ შანტარამი

ჩემი საფუძველი იყო ლა ვილა, მშვენიერი სასტუმრო კოლონიურ სასახლეში, რომელიც განახლდა წარმოსახვითი არქიტექტურული აყვავებით, სპირალური კიბით, აუზამდე მიმავალი, რომელსაც ელეგანტური ოთახები უყურებს. ყოველ საღამოს, მე გამოვდიოდი, რომ გავერთიანებულიყავი გულშემატკივრების გულშემატკივარს, რომლებიც პონდიჩერის ზღვის სანაპიროზე სეირნობენ. ჩვენ დიდი სიამოვნებით მივიღეთ ბენგალის ყურის რძიან-მწვავე ძალადობა, რომელიც ადიდებული იყო ზღვის ნაპირზე და ზღვის ქარის სიგრილეზე. Le Café– ში, პლაჟის რესტორანში, სტუდენტებმა და ოჯახებმა კაფე დალიეს და ჭამეს დოზები გზის გადაღმა კაცები თამაშობდნენ ბურთები . ისინი პოზირებდნენ იმავე მედიტაციური ხუჭუჭით, ხელები ზურგს უკან, რასაც მთელი საფრანგეთის ჯენტლმენები იღებენ, როდესაც ისინი ფოლადის ბურთებს ისვრის. რაუნდებს შორის ერთი მოკლედ მელაპარაკებოდა.

მან ოცი წლის განმავლობაში პოლიციაში ვმუშაობდი პარიზში, თქვა მან. რა თქმა უნდა, საფრანგეთზე ვზრუნავთ. პონდიჩერის ჯარისკაცები ვიეტნამში საფრანგეთისთვის იბრძოდნენ.

როდესაც ის თავის თამაშს დაუბრუნდა, მე ვფიქრობდი აქაური სამყაროს ატმოსფეროში: ზღვის სხივებით მოსიარულე ქალთა სარის ნათელი ფერები, ბულვარების გაცვეთილ ჩრდილებში სევდა, აბსოლუტურად მშვიდი ჰაერში. შემთხვევითი არ არის, რომ პონდიჩერის ერთ-ერთი ინდუსტრია არის სულიერება. 1910 წელს ინდოელი ნაციონალისტი, პოეტი და წმინდა ადამიანი შრი აურობინდო, რომელიც გაქცეულ იქნა ბრიტანეთის დაპატიმრების ორდერით, აჯანყების გაღვივებისთვის, პონდიჩერიში ჩავიდა. საფრანგეთის იურისდიქციაში უსაფრთხოდ, მან დაიწყო ქადაგება განმანათლებლობისა და სულიერი ევოლუციის შესახებ იოგასა და მედიტაციის საშუალებით. აურობინდომ და მისმა მოწაფემ, ქარიზმატულმა პარიზელმა მირა ალფასამ, რომელიც მან დედა მონათლა, დააარსა შრი აურობინდო აშრამი პონდიჩერიში 1926 წელს. მომლოცველები მიიპყრო აურობინდოს რწმენამ, რომ ღვთივთან ერთობა არ ნიშნავს სამყაროს უარყოფას, არამედ ნების შეცვლას როგორც სიმართლისადმი საკუთარი ინტერესის მოტივები და უფრო დიდი რეალობის მსახურება, ვიდრე ეგო, როგორც მან თავის მოგონებებში დაწერა. დღეს აშრამი ასობით ადამიანს უზრუნველყოფს საკვებსა და თავშესაფარს და ხელმძღვანელობს ათასობით ადამიანის ცხოვრებას. მისი შტაბი, ბიბლიოთეკა, კაფეტერია, საგამომცემლო საქმიანობა, ქარგვის ბიზნესი, საფოსტო განყოფილება და მაღაზიები განთავსებულია პონდიჩერის საფრანგეთის კვარტლის ჩრდილოეთ ნაწილში თავმოყრილ კოლონიურ შენობებში.

აურობინდოს ერთ-ერთი თანამედროვე მიმდევარია იაგანტათ რაო ნ, ენერგიული სექსოგენერი, რომელმაც მითხრა, რომ დედასთან შეხვედრა მისი ცხოვრების ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენაა. თოთხმეტი წლის ვიყავი და ვიგრძენი, რომ ყველა ჩემი პრობლემა მოგვარდა. მას თითქოს პასუხი ჰქონდა ყველაფერზე. რაო ნ. რომელმაც თავისი კარიერა ბრილიანტის ვაჭრობაში გაატარა, აშრამის მოხალისეა. მან თქვა, რომ ეს მისი ნამუშევარია. არცერთი სამუშაო არ არის ძალიან მცირე და დიდი.

პონდიჩერიდან ჩრდილოეთით რამდენიმე კილომეტრში მდებარეობს აუროვილი, უტოპიური საზოგადოება ალფასა, რომელიც დაარსდა 1968 წელს, როდესაც ის 90 წლის იყო, იმდროინდელ მშრალ უდაბნოში. მას უწოდა ცისკრის ქალაქად, მან ჩაფიქრდა აუროვილი, როგორც ქალაქი, რომელიც ეძღვნებოდა ცხოვრების ახალ გზებს: უნაღდო, საერთაშორისო, მშვიდობისა და სულიერი ჰარმონიისადმი მიძღვნილი. დღეს იგი 2000 ჰექტარზე მეტს იკავებს, სადაც 43 ქვეყნის 2000 ადამიანია განთავსებული, რომლებიც ერთად ცხოვრობენ მათ მიერ გაშენებული 2 მილიონი ხის ხის ქვეშ. აუროვილიელები აწარმოებენ ბიზნესს სფეროებში, დაწყებული ტექნოლოგიით დამთავრებული ქსოვილებით. კამპუსის საყრდენი წერტილი არის Matrimandir, მედიტაციის სივრცე სტრუქტურის შიგნით, რომელიც ჰგავს გიგანტურ ოქროს გოლფის ბურთს უბიწო გზაზე. სტუმრები მისასალმებელია, რომ დარჩნენ Auroville- ში, დაესწრონ კურსებს, მოხალისეებად მიიღონ თავიანთი შრომა, შეუერთდნენ იოგას სესიას ან დააჯავშნონ მედიტირების დრო მატრიმანდირში. მარცხნივ: მედიტაციის ცენტრი აუროვილში, პონდიჩერის მახლობლად. მარჯვნივ: La Villa, სასტუმრო პონდიჩერის ყოფილი კოლონიური სასახლეში. მაჰეშ შანტარამი

Dreamer's Café– ში, საინფორმაციო ცენტრის ჯიხურების და ბუტიკების კომპლექსის ნაწილში, შევხვდი აუროვილის ერთ – ერთ უახლეს მაცხოვრებელს, 70 წლის მარლისეს, რომელიც მხოლოდ თავის სახელს ატარებს. მან აღწერა მოგზაურობა, რომელიც მან ჩამოიყვანა აქ სამი თვით ადრე შვეიცარიიდან. მე ვმუშაობდი კორპორაციულ IT- ში, თქვა მან. ჩემი ბავშვის გაზრდა მომიწია! შემდეგ აუროვილის ვებგვერდი ვიპოვნე და მაშინვე ვიცოდი - აქ მეკუთვნი.

თეთრეულის მაისურში, მაორი გულსაკიდი, რომელიც მეგობრობას განასახიერებს კისერზე, მარლისმა გაახარა ენთუზიაზმი ახალი ცხოვრებისთვის. უბრალოდ, მე მსურს ჩემი წვლილი შევიტანო ამ საქმეში, თქვა მან. აუროვილი გაადვილებს თუ ოცნება გაქვთ. ის არის გუნდის ნაწილი, რომელიც საზოგადოებისთვის ელექტრო ტრანსპორტირებას განავითარებს და საწარმოს ნაწილს საკუთარი დანაზოგიდან აფინანსებს. ჩამოსვლისთანავე იგი შეშინებული იყო, თქვა მან, ყველა მოტოციკლით. როდესაც ამ პროექტს არ ეძღვნება, მარლიზი მუშაობს ინფორმაციის მაგიდის უკან და ვებ – გვერდზე. მას აფასებენ მისი თანამემამულე აუროვილიელები, რომლებიც გადაწყვეტენ, აქვს თუ არა მას პირადი თვისებები და სამუშაო ეთიკა, რომ დარჩეს საზოგადოების სრულუფლებიან წევრად.

ჩვენს ირგვლივ ახალგაზრდებმა ლაპტოპებს მიმართეს. მარლისემ განმარტა, რომ დედისა და აურობინდოს სწავლების რწმენა აღარ არის საჭირო, მაგრამ შენ უნდა იმუშაო. თემის წევრები მუშაობენ კვირაში ექვსი დღე. ატმოსფერო მშვიდი მღელვარება იყო, შრომისმოყვარე და ეძღვნებოდა პიროვნულ წინსვლას.

შემდეგ საღამოს აღმოვჩნდი ქალაქ ტანჯავურში, მოპედის უკანა მხარეს, საშინლად ვქსოვდი მოძრაობას ზვავის კენჭივით. ჩემმა მძღოლმა, ცბიერმა და ქარიზმატულმა K. T. Raja- მ გამუდმებით სცემდა რქას, არასდროს უყურებდა მარჯვნივ, მარცხნივ და უკან, ინსტიქტით და რწმენით ნავიგაცია. როდესაც ქალაქმა წარსულში გაიარა, ლირი ისევ გავიფიქრე: ძალადობრივი და საოცარი აღტაცება აქ მშვენიერი მრავალფეროვნებით და ჩაცმულობით. აუროვილის სიმშვიდე გრძნობდა შორს.

დილით, რაჯამ, რომელიც მთავრობის ტრენინგმა გაიარა, როგორც მის სამკერდე ნიშანს აღნიშნა, განაგრძო ჩემი განათლება ტანჯავურის ამბავში. ქალაქი იყო შუა საუკუნეების ჩოლას დინასტიის დედაქალაქი, რომელიც 1000 წლის წინ გავრცელდა სამხრეთ ინდოეთში, ჩრდილოეთ შრი-ლანკასა და მალდივის კუნძულებზე. ჩვენ ვიარეთ Brihadisvara- ში, ძლიერი ტაძარი, რომელიც მეფე რაჯარაჯა I- მა 1010 წელს დაასრულა. აღფრთოვანებული ვიყავით მისი ხელმოწერით, ნარინჯისფერი გრანიტის კოშკით, რომელიც მორთულია ათასობით ფიგურით, ნიშებით და კარნიზებით. ჩვენ შევუერთდით შივას ერთგულ ხაზს, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ყოველდღე იქმნება. მოჩუქურთმებული სვეტების გასწვრივ მივდიოდით სალოცავის გულში, სადაც მღვდელმა ცეცხლის პირამიდა დააყენა, რომელიც პატარა სანთლებისგან შედგებოდა. ბრბოს შეძახილებმა ვედრებით გაისმა ოთახი. შესრულება bharata natyam , კლასიკური ინდური ცეკვის ფორმა, ბრიჰადისვარას ტაძრის გარეთ. მაჰეშ შანტარამი

რაჯამ მითხრა, ტაძრები დასაქმებას ნიშნავდა. თუ ადამიანებს აქვთ დასაქმება და საკვები, აქ არის ცეკვა, ქანდაკება, მხატვრობა. პარაკეტები და სვიფები გაფრინდნენ დიდ კედლებზე და კოშკის 80-ტონიან საფლავის გარშემო - აწეულმა, რაჯამ თქვა, სპილოებმა, რომლებმაც იგი მიწიერი დიდი პანდუსის გასწვრივ გადმოიტანეს.

ჩვენ შეისწავლეთ ნანდის, შივას წმინდა ხარის უზარმაზარი ჩუქურთმა, რომელიც XVI საუკუნით თარიღდება. იქვე ახლოს იყო შივას ქანდაკებები, რომელსაც თითქოს ოთხი მკლავი და ოთხი ფეხი ჰქონდა. რაჯას განმარტებით, ეს იყო ერთგულება და სწავლება, რომელიც ასახავდა ღვთაებას, რომელიც ერთდროულად ორ პოზიციას ასრულებს. სამეფო სასახლის შიგნით, ახლა მუზეუმი, მან მაჩვენა მე -11 საუკუნის საოცარი ბრინჯაოს ქანდაკებები შივას და მისი მშვენიერი თანამოაზრე პარვატის, ნაყოფიერების, სიყვარულისა და ერთგულების ქალღმერთი. მათი დეტალური ყელსაბამები და სამაჯურები კუნთის შეშუპებულ მოძრაობებს არ ეხმიანებოდა. მარცხნივ: მრიცხველის ყავა სვატმაში. მარჯვნივ: ვეგეტარიანული თალის სადილი სვატმაში. მაჰეშ შანტარამი

ამის შემდეგ დავბრუნდი სვატმაში, ახალ სასტუმროში, ძველი ვაჭრის სასახლეში, ტანჯავურის წყნარ კვადრატში. მისი ფილოსოფია განპირობებულია ჯანმრთელ სხეულსა და მშვიდი გონების ურთიერთმიმართებასთან. რესტორანი სუფთაა, ჩემმა ოფიციანტმა მაცნობა, ანუ მხოლოდ ბოსტნეულს მიირთმევს. ყოველი მდიდრული ტრაპეზის დასაწყისში მან აჩვენა ხახვის, წიწაკის, ბადრიჯნის, კარტოფილისა და სანელებლების უჯრა, როგორც მეზობელი, რომელიც სასადილოს უპირისპირდებოდა, რომ წარმოედგინა, თუ როგორ შეეძლო შეფ-მზარეულს გარდაქმნა ასეთი მიწიერი მგზავრობა სასიამოვნო კარადებსა და სოუსებში. ემსახურება

ტანჯავრიდან სამხრეთით, ლანდშაფტი უფრო მშრალი და ნაკლებად დასახლებული ხდება. ბარის თავზე გრანიტის კლდე დგას. მე ინდოეთის ნაკლებად ცნობილი და უფრო იდუმალი სარწმუნოების ზონას მივაღწიე. ერთია ჯაინიზმი, რომელიც დაარსდა ძვ. წ. VI საუკუნეში. მაჰავირას მიერ, ბუდას კომპანიონი. ჯაინსის აზრით, მედიტაციამ, მარხვამ და ნებისმიერი მოქმედების უარყოფამ, რამაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს სხვა ცოცხალ არსებას, იწვევს სულის განთავისუფლებას.

Sreenevasan- მა გზიდან გადაუხვია, რომ შეგვეძლო სიტანანავასალის გამოქვაბულის ტაძრის მონახულება, რვა ფუტიანი კუბი, რომელიც ჯაინელმა ხელოსნებმა მეშვიდე საუკუნეში კლდიდან გამოჭრეს. შიგნით ამოკვეთილი იყო ბუდას მსგავსი ფიგურები, რომლებსაც ე.წ. ტირტანკარები და მოკაშკაშე ფრესკები, რომლებიც ასახავს რელიგიურ ფიგურებს, გედებს და ლოტოსის ყვავილებს. შუაში ვიდექით და ვამშვიდებდით. ქვამ ხმა აიღო. გაჩუმდა მას შემდეგაც, რაც ჩვენ ჩუმად გავჩერდით. ვგრძნობდით, როგორ მიწევდა ის კლდეში, რომელიც გარს გვახვევდა.

გზის გასწვრივ, იზოლირებულ სოფელ ნამუნასამუდრამში, ასობით ტერაკოტა ცხენი ბილიკით მიემართებოდა სალოცავისკენ. ეს იყო აიანარის რწმენის ნიმუშები, ინდუიზმის თანასწორუფლებიანი განშტოება, რომელიც ყველა კასტისა და რელიგიის თაყვანისმცემლებს თანაბრად ცნობს. ცხენების სასტიკი სიფხიზლე და სალოცავის საშინელი სიჩუმე და კისრის უკანა მხარეს მწვავე შეგრძნება მქონდა. შორს დაიჭირე ცხენები, თქვა სრინევასანმა. გველები არიან. სალოცავის შიგნით აღმოვაჩინეთ ფარდები და ფერადი პიგმენტები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ დარჩა, მაგრამ არავის ნიშნავდა - მხოლოდ წმინდა მიწაზე დგომის შეგრძნება. ბრიჰადისვრის ტაძრის კომპლექსის შიგნით, ტანჯავურში. მაჰეშ შანტარამი

თანამედროვეობის ნაპრალის გავლის შეგრძნება მხოლოდ ჩეთტინადის რეგიონში ჩასვლისთანავე გაღრმავდა. საგვარეულო სტრუქტურაში ორგანიზებულ ინდუისტ ვაჭართა კლასს, ჩეთარიელები დამკვიდრდნენ XVII საუკუნეში, სავარაუდოდ, მარილით ვაჭრობით. მათი აყვავების პერიოდი XIX საუკუნის მიწურულს დადგა, როდესაც მათ დაიწყეს ფულის სესხება ბრიტანეთის კოლონიალური ბანკებიდან და მცირე ვაჭრებისთვის სესხის გაცემა უფრო მაღალი პროცენტით. მათ მიერ მიღებულმა სიმდიდრემ საშუალება მისცა დაფინანსებულიყო ათასობით სასახლის სახლის მშენებლობა, ბევრი არტ-დეკოს სტილში, დაგეგმილი სოფლების სპრეით მოწყობილი. პარიზელმა არქიტექტორმა ბერნარდ დრაგონმა, რომელმაც ჩეტიარის ისტორია ამიხსნა, გარემონტდა ერთ – ერთი სასახლე და ახლა მას მართავს, როგორც მეოცნებე სასტუმრო Saratha Vilas. აშენდა 1910 წელს. ეს არის დარბაზებისა და ეზოების მემკვიდრეობა იტალიური მარმარილოთი, ინგლისური კერამიკული ფილებით და ბირმული ტიკით, რომლებიც ყველაფრის პრინციპების მიხედვით არის მოწყობილი. უასპტუ შასტრა , არქიტექტურული ჰარმონიის ინდუისტური ფილოსოფია.

მიმდებარე მრავალი სასახლე დახურულია და იშლება. დრაკონი და მისი პარტნიორი ცდილობენ მათ შენარჩუნებას, მრავალი საოცრების ქრონიკა და ტამილ ნადუს მთავრობის სახელით იუნესკოს დაცული სტატუსის მისაღებად. სოფელ ატანგუდში, ლაქშმის სახლთან - ქალღმერთისთვის, რომელიც სიმდიდრის მფარველი იყო, ჩეტის საყვარელი იყო - შესასვლელი იცავს ბრიტანეთის კოლონიური ჯარისკაცების ქანდაკებებს თოფებით და მუზარადებით, რაც ურთიერთსასარგებლო ურთიერთობის დამადასტურებელია. მოგვიანებით, სოფელ პალათურის ბილიკებს გავუყევი, დიდი სახლების არქიტექტურული სიმფონიით და იტალიელი გრძელი ბეღლებით, პარაკეტით და მერცხლებით გადავსულიყავი და კვერცხები ბრინჯის მინდვრებიდან მოფარფატე ნიჩბებით მოგროვდა. იმის გამო, რომ ამ ვიწრო გზებს მცირე საავტომობილო მოძრაობა აქვს, ხმოვანი გამოსახულება რჩება ის, რაც საუკუნის წინ იყო: ჩიტების სიმღერა, ველოსიპედის ზარები და შორეული საუბარი.

ყველას, ვისაც თამილ ნადუში ვხვდებოდი, მძღოლებიდან დაწყებული ბიზნესმენებით დამთავრებული, საზიარო და უნივერსალური სერიალივით ატარებდნენ ღმერთების ურთიერთობებისა და ჩხუბის ისტორიებს. დიდი ტაძრები იქ სადაც ისინი მიდიან ამ ამბების სანახავად და არცერთი ტაძარი არ არის დიდი ვიდრე Meenakshi Amman მადურაიში, ინდოეთის ერთ – ერთი უძველესი უწყვეტი დასახლებული ქალაქი. ტაძარი ნახსენებია მეგასთენეს, III საუკუნის ბერძენი ელჩის წერილებში, რომლის დროსაც იგი დაახლოებით 300 წლის იქნებოდა. კომპლექსის უდიდესი ნაწილი მე -17 საუკუნეში ააშენა ტიუმალაი ნაიკერმა, ნაიაკის დინასტიის მმართველმა და ხელოვნების პატრონმა. Meenakshi რჩება მადურაის სულიერ გულში, რომელიც ხიბლავს პილიგრიმებს ნახევარკუნძულის გადაღმიდან. ეს არის 16 ჰექტარი ქალაქი ქალაქში, რომელიც დაცულია 14 მოსალოდნელი კოშკით, რომლებიც გაფორმებულია რთული მოხატული ფიგურებით. იმის გამო, რომ საიტის დიდი ნაწილი გადახურულია, შიგნით სიარული მიწისქვეშა ციხეში შესვლას ჰგავს. სიბნელის შემდეგ, როდესაც ცხელი მთვარე ანათებს ღამის დაბინდვით, სტუმრები ჭიშკართან ჩხვლეტენ. ნათქვამია, რომ ყოველდღე თხუთმეტი ათასი მოდის, მაგრამ შიგნით სივრცე იმდენად დიდია, რომ ჩახშობა არ არსებობს.

მაღალ დერეფნებს გავუყევი ქვის მხეცებს შორის და დროთა განმავლობაში უცნაური გავხდი. არ იყო ფანჯრები. ქვა ფეხქვეშ ცხელი იყო. სუნი იყო ყვავილოვანი, მჟავე, ტკბილი. ზარები, გალობა, ხმები მესმოდა. კაცები ლოცულობდნენ თავდახრილნი, თითქოს ფილებზე ბანაობდნენ. ტაპერები აციმციმდა, ცვილი წვეთოვანიყო. ქანდაკებებს ამშვენებდა გირლანდები, ზეთი, ვერმილიონი და იდუმალი ცარცის ნიშნები. აქ იყო კალი, გამანადგურებელი, შემოსილი შეწირვებით, ფეხები ფხვნილებით იყო მოცული. გაჩნდა კონტროლი, დამამშვიდებელი და დამშვიდებული შიშის ძალა. მარცხნივ: მეენაკის ამანის ტაძარი, მადურაიში. მარჯვნივ: ვარდები და მადურაის მოდელი , ჟასმინის ადგილობრივი ვარიანტი, Svatma- ში, სასტუმრო Thanjavur- ში. მაჰეშ შანტარამი

მცირე ხალხი ათვალიერებდა მსვლელობას, რომელიც XVII საუკუნის შემდეგ ღამით ტარდებოდა. ჯერ მოვიდნენ ციმბალები, დრამი და რქა, შემდეგ კი, რომელსაც ორი კაცი ატარებდა ცეცხლოვანი ტრიტანტები, პატარა პალანკინი, ვერცხლი და ფარდები, რომლებსაც ოთხი მღვდელი ატარებდა შივას სალოცავიდან. დიდი საზეიმო ვითარებით, მღვდლებმა მას გადასცეს გადასასვლელები და კუთხეების გარშემო ფარვატის სალოცავი. ისინი ორ საყვარელს აერთიანებდნენ. მათ პალანკინი ჩამოასვენეს სალოცავის კარიბჭის წინ, როდესაც ჯგუფმა ითამაშა ცოცხალი, მოცეკვავე რიტმით (ორი სტუდენტი ტრიალებდა და იღებდა ტელეფონებზე გადაღებებს), შემდეგ კი საკმევლის ღრუბლებით აყრუებდა მას. ბრბომ ერთ მღვდელს მიაშურა, რომელმაც შუბლი ნაცრისფერი ნაცრით აცხა. მან მოამზადა სანდლის ხის პასტა, ჟასმინი და მწვანილი, შემდეგ კი ცეცხლი აანთო. ბრბოს დიდი შეძახილი და საყვირის ხმა. შემდეგ მღვდლებმა კვლავ აიღეს პალანკინი და შივა წაიყვანეს ფარვატის სალოცავის შიგნით.

ხალხში საოცარი, ამაღლებული გრძნობა იგრძნობოდა და ერთმანეთს ვუღიმოდით. მიუხედავად იმისა, რომ ვაკვირდებოდი და ვიღებდი შენიშვნებს, ახლა თავს განცალკევებულად ვგრძნობდი იმისგან, რისი მოწმეც ვიყავი, მაგრამ მისი ნაწილი, თითქოს მეც როლი შევასრულე ღმერთების დასაძინებლად. ტამილ ნადუს აქვს ეს ეფექტი: თქვენ ჩამოდიხართ უცხო მხარეში, მხოლოდ იმისთვის რომ აღმოჩნდეთ მონაწილე.

რა უნდა გავაკეთოთ ტამილ ნადუში, ინდოეთი

Ტურ ოპერატორი

ჩვენი პირადი სტუმარი ეს ნიუ – იორკში დაფუძნებული ოპერატორი გთავაზობთ ტამილურ ნადუს მარშრუტს ჩენაიში, პონდიჩერიში, მადურაიში და თანჯავრში გაჩერებებით. ყველა საცხოვრებლის, გადარიცხვის, სახელმძღვანელოს და შესვლის საფასური შედის. ourpersonalguest.com ; 12 ღამე 7 878 ​​დოლარიდან, ორი.

სასტუმროები

გეითვეი სასტუმრო პასუმალაი ეს კოლონიური მამული გარშემორტყმულია ბაღებით და გთავაზობთ ფასუმალაის ბორცვების ხედებს. მადურაი; 80 დოლარიდან ორმაგდება.

სასტუმრო ვილა მომხიბლავი კოლონიური სახლი ექვსი ლუქსით, სახურავის აუზით და შესანიშნავი მენიუთი. Pondicherry; ორჯერ 180 დოლარიდან.

სარათა ვილას დახვეწილი სასახლე ჩეტიარით, გრილი, კომფორტული ოთახებით, ლამაზი საჭმელებით და ჭვრეტითი ატმოსფეროთი. sarathavilas.com ; ჩეტინადი; ორმაგდება 125 დოლარიდან .

სვატმა ამ დიდ, გარემონტებულ ქონებას აქვს შესანიშნავი ვეგეტარიანული რესტორანი და სპა. სცადეთ დეტოქსიკური მასაჟი, რომელიც მთავრდება თაფლით, რძით და ქოქოსის სკრაბით. სვატმა.ინ ; თანჯავური; ორჯერ 215 დოლარიდან.

Საქმიანობის

აუროვილი სტუმრები მისასალმებელია წიგნების სესიებზე Matrimandir- ში, მედიტირების ცენტრში, ამ უტოპიური საზოგადოების გულში. auroville.org

პონდიჩერის მუზეუმი ეს აღიარებული ინსტიტუტი სავსეა მონეტების, ბრინჯაოს, კერამიკის და ფრანგულ-კოლონიური ნიმუშების კოლექციებით. სანტ ლუის ქ., პონდიჩერი.

სარასვათის მაჰალის ბიბლიოთეკა შუა საუკუნეების ბიბლიოთეკას ნახავთ სამეფო სასახლის ტერიტორიაზე, ტანჯავურში. ის სავსეა იშვიათი ხელნაწერით, წიგნებით, რუქებით და ნახატებით. sarasvatimahal.in- ში

ტაძრის ვიზიტები Brihadisvara, Meenakshi Amman- სა და სხვა საიტებზე შესვლა უფასოა, მაგრამ შეიძლება მოგთხოვონ გადაიხადონ ფეხსაცმლის შენახვა.