მადაგასკარში არაფერია საშიში და საშიში. მატერიკზე მდებარე აფრიკის საფარებზე თქვენ უნდა დარჩეთ მანქანაში, რადგან ლომები მოგჭამენ, ხოლო ჰიპები გიბიძგებენ და მარტორქები და კამეჩები დაგიბრუნდებათ. მადაგასკარში ცხოველები მხოლოდ თვალებგაფართოებული გიყურებენ. აფრიკის უმეტეს ნაწილში არის შხამიანი გველები და საშიში მორიელები, მადაგასკარში კი შხამიანი არაფერია. მალაგასიელი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ხალხია, აღფრთოვანებული, რომ აქამდე ნამყოფი ხართ. თქვენ იქ წახვალთ ლემურებისთვის, კუნძულის უცნაური პრიმატებისთვის, რომლებიც მორცხვი და რბილი, მაგრამ თქვენი ვიზიტით პრობლემური არ არიან და ხალხი იგივეა. მადაგასკარში არსებობს რაღაც მინიატურული და ხელუხლებელი ცხოვრება.

მსოფლიოში სიდიდით მეოთხე კუნძულია კიდევ ერთი გალაპაგოსი, რომელსაც ზოგიერთი ეკოლოგი უწოდებს 'მერვე კონტინენტს'. იგი აფრიკის აღმოსავლეთ სანაპიროდან დაშორდა დაახლოებით 160 მილიონი წლის წინ და განვითარდა იზოლირებულად; მალაგასიური მცენარეებისა და ცხოველების 80 პროცენტი ენდემურია და ის ბიომრავალფეროვნებით კონკურენციას უწევს ბრაზილიას. უცნაური ფლორა და ფაუნა, როგორც ჩანს, დოქტორ სეუსს, ჯიმ ჰენსონს და ღმერთს შორის გაბრაზებული თანამშრომლობის შედეგია. ადამიანები აქ მხოლოდ 2,000 წელია რაც არსებობენ და მიუხედავად იმისა, რომ მათ ზოგიერთი სახეობა გაანადგურეს, ისინი ბუნებაზე არ გაბატონდნენ; ეს არის უბრალოდ ძალიან ბევრი და ძალიან ცოტა მათგანი. ბიოგოლოგები, რომლებიც მადაგასკარში მოღვაწეობენ, გატაცებით ერთგულები არიან. კემბრიჯის უნივერსიტეტის ვიცე-კანცლერი ალისონ რიჩარდი (დე ფაქტო უნივერსიტეტის პრეზიდენტი; პრინცი ფილიპი კანცლერია), ყოველწლიურად მიდის ლემური კვლევების შესანარჩუნებლად, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ინგლისში ყველაზე დატვირთული ადამიანია. საერთაშორისო კონსერვაციის პრეზიდენტმა, რუს მიტერმაიერმა იპოვა დრო, როდესაც არ იყენებდა მსოფლიოს ერთ-ერთ უდიდეს საკონსერვაციო ორგანიზაციას მადაგასკარის ლემურები და ის რამდენიმე თვეში ერთხელ სტუმრობს.

მეგობარი, რომელთანაც ვმოგზაურობდი, რუსთან კონტაქტში იყო და მან ჩვენი პირველი დღე თანხლებით შემოგვიყვანა და შესანიშნავი რჩევა დაუდო თანამშრომლებს Explore, Inc.– ში, კოლორადოს მეგობარ და ძალზე შეძლებულ Safari კომპანიამ, რომელმაც ჩვენი მოგზაურობა მოაწყო. ჩვენ გავემგზავრეთ ანტანანარივოდან, დედაქალაქიდან - რომელიც მოკლედ ტანაა ცნობილი - დიეგო-სუარესში, კუნძულის ჩრდილოეთით, და გადავფრინდით ახლომდებარე Domaine de Fontenay- ში, უბრალო, მაგრამ საყვარელ სასტუმროში, რომელსაც მართავს წყვილი, რომლებიც შესანიშნავ სამზარეულოს ასრულებენ. თვითონ. რუსმა სასეირნოდ გაგვიყვანა Montagne d’Ambre National Park- ში და სანფორდის არაერთი ლემური ვნახეთ. რუსმა წარმოადგინა ფრინველებზე დაკვირვების იდეა, რომ შეადგინოს პრიმატების სიცოცხლის ნუსხა და დაგვაინტერესა ჩვენ მიერ ნანახი სახეობების კატალოგების მიხედვით; მოგზაურობის ბოლოს ჩვენ 22 სახის ლემური ვიყავით. ხვლიკების აღფრთოვანებას არ ველოდი, მაგრამ რუსმა ხელი შეუწყო Brookesia minima ქამელეონის პოვნაში, ერთ – ერთი ყველაზე პატარა ხერხემლიანზე დედამიწაზე, რომელიც მხოლოდ მადაგასკარზე ცხოვრობს და ტყვეობაში კარგად ვერ გადარჩება. იგი იდეალურად ფორმირებული იყო და სიგრძე 1 სანტიმეტრზე ნაკლები, მათ შორის კუდიც. მას შეეძლო (და ესმოდა) თითის თითის წვერი ძალიან კომფორტულად, ზემოდან და დასაწევი ოთახით. შემდეგ ჩვენ ვნახეთ სხვადასხვა ფორმისა და ზომის სხვა ფერის ქამელეონები და რუსს ძალიან სურდა მათი აღება. ისინი ხელებსა და ფეხებში იხეტიალებდნენ-ყველაზე დიდი იყო 16 ინჩიანი. ეს იყო საოცარი ფერები, კუდები, რომლებიც კოშკისებრი გვიმრების მსგავსად შემოვიდა.

იმ ღამეს, ფანრების გამოყენებით, სასეირნოდ გავედით სასტუმროში დართულ კერძო ნაკრძალში. ჩვენ ვნახეთ ღამის სპორტული და თაგვის და ჯუჯა ლემურები, რომელთა თვალები უბრწყინავს, როდესაც მათ სხივს ანათებ, გზების კიდეებზე ამრეკლავი ზოლებივით, და ვნახეთ ყველანაირი გეკო და ქამელეონები, მათ შორის ფოთლოვანი გეკო, რომელთა უზარმაზარი კუდი ჭრელი ყავისფერი ფრედის მსგავსია. ჩვენ დავინახეთ მოლა, რომელიც ფლორენციული ქაღალდის ნიმუშს ჰგავდა და სხვა, რომელიც, როგორც ჩანს, გამჭვირვალე მორისგან იყო დამზადებული. ღამის საათებში ტერიტორია დიდად არ იყო შესწავლილი და ცნობილი ხვლიკების გასაოცარი ვარიანტები იყო. რუსმა გვაჩვენა, თუ რითი იყო ისინი გამორჩეული და შემოგვთავაზა, რომ ეს ახალი სახეობაა და ჩვენ პირველები ვართ, ვინც ეს დავაფიქსირეთ. დარვინივით ვგრძნობდი თავს. მადაგასკარს იმდენი არსება ჰყავს, რომლებიც სხვაგან არ არსებობს, რომ თვალყურისდევნება რთულია, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ კუნძულის ნაწილები მხოლოდ ნახევრად არის შესწავლილი. რეგულარულად გვხვდება ახალი სახეობები და ზოგიერთები, რომლებიც სავარაუდოდ გადაშენდნენ, თავიდან აღმოაჩინეს. ”ჯუჯა ლემერების ტაქსონომია სამარცხვინო არეულობაა”, - თქვა რუსმა.

მეორე დღეს გავემგზავრეთ ანკარანასკენ, ჩვენი მეგზური ფილიპე, ანტაკარანას დედოფლის ვაჟი. ჩვენ წარმატებას მივაღწიეთ, რომ გვირგვინოსანი ლემური ახლოს დავინახეთ. ჩვენ ასევე დავინახეთ, რომ მწვანე ფერის ელფერი იყო, რომელიც ვფიქრობდი, რომ ის ადამიანები მოიგონეს, რომლებმაც მჟავა ჩამოაგდეს, ზურგზე რამდენიმე ჟოლოსფერი წერტილით, თითქოს ანა სუი იყო. შემდეგ ჩვენ ვნახეთ tsingys , დიდი ნემსები და კირქვის ტალღური ტალღები, რომლებიც ამოკვეთილია ზღვასთან და შემდეგ გაიზარდა ტექტონიკური ფირფიტების გადაადგილებით. საკმარისი არ იყო მადაგასკარს ასეთი უცნაური მცენარეები და ცხოველები? ხომ უნდა ჰქონდეს უცნაური გეოლოგიაც? შემდეგ ფილიპთან ერთად მივედით უზარმაზარ გამოქვაბულში, რომელშიც ამბობენ, რომ მისი სამეფო წინაპრების სულები ცხოვრობენ.

მეორე დღეს ჩვენი პირველი მესამე მსოფლიო გამოცდილება დაგვხვდა: ჩვენი რეისი, რომლის ბილეთებიც გვქონდა, არ არსებობდა, მაგრამ გაუთვალისწინებელი კავშირით საბოლოოდ მივადექით ცარა კომბას, ჩვენს სამოთხისეულ სასტუმროსკენ. ეს ეკუთვნის ფრანგს და სრულიად შემთხვევით, მაგრამ უბრალოდ შეხებით ელეგანტური სტილი ძალიან კონტინენტური ხასიათისაა, ელეგანტური ცენტრალური არეალი, სადაც კვება ხდება და მხოლოდ სამი ოთახი, თითოეული კერძო ბუნგალო, დიდი ტერასით, რომელიც წყალს გადაჰყურებს.

ჩვენი მეგზური ნავით მოგვიყვანა მეორე დილით, რადგან ნოსი კომბაში, იმ კუნძულზე, სადაც ჩვენ ვიმყოფებოდით, აღარ არის გზა, მანქანები და ველოსიპედებიც კი. მადაგასკარი დიდი კუნძულია; და ნოსი ბე არის პატარა კუნძული ჩრდილოეთ მადაგასკარის მახლობლად; და ნოსი კომბა არის პატარა კუნძული ნოსი ბის მახლობლად; და წავედით ნოსი ტანიკელიში, პატარა კუნძულზე, ნოსი კომბასთან. ნოსი ტანიკელი იყო რამდენიმე პალმა, თეთრი პლაჟები, გორაკი შუაში მიტოვებული შუქურით და შუქურის მეპატრონის აგარაკი, რომელშიც შუქურის მეკარე დღემდე ცხოვრობს, კუნძულის ერთადერთი მკვიდრი. ჩვენ რიფთან ერთად ჩავფურცლეთ და ვნახეთ ულამაზესი მარჯნები, მაგალითად კრემისფერი ასპარეგის ტყე, ლურჯი წვერებით და მრავალი თევზი, მათ შორის უხვი მკრთალი, ბრწყინვალე ფირუზის ქუთუთოებით, რომელიც აეროფლოტის ბორტგამცილებს ჰგავდა. ზღვის კუები საუცხოო იყო, უზარმაზარი ფლიპერებით ისინი ფრთებივით მოძრაობდნენ, სტაბილურად აფრქვევდნენ, ზოგჯერ კი კუთხეებთან მოსალაპარაკებლად ტრიალებდნენ.

მე მიყვარდა ის, რაც ჩვენმა მეგზურმა თქვა მადაგასკარის ისლამური უმცირესობის შესახებ. ”ჩვენ არ ვართ ფუნდამენტალისტი. ფუნდამენტალისტები ალკოჰოლს არ სვამენ. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, დალიეთ ალკოჰოლი, მაგრამ შეეცადეთ არ დალიოთ. ისლამური კანონი ამბობს, რომ არ უნდა ჭამოთ ხილის ღამურები და კიბორჩხალები. ჩვენ მოგვწონს კიბორჩხალა, ამიტომ ხილის ღამურებს უბრალოდ გამოტოვებთ. ფუნდამენტალისტები ამბობენ, რომ ქალმა უნდა დაიფაროს თმა, მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ქალს ამის გაკეთება არ სჭირდება, თუ არ არის სუსხი. '

ლანჩის შემდეგ, ჩვენ პარკისკენ გავემართეთ, სადაც ხალხი აჭმევს შავ ლემურებს, რომლებიც ხეებიდან ხტებიან და მხარზე იჯდებიან, თუ ბანანი გიპყრობთ. იქ იყვნენ დედა ლემურები, რომელთაც მუცლის ქვეშ ჰქონდათ ჩასმული ჩვილები და ამ ნახევრად ველურ ცხოველებთან ინტიმური ურთიერთობის განცდილი განუზომელი იყო. ნაშუადღევს გვიან საღამოს, ნოსი კომბაში ჰაერი და წყალი იდეალური ტემპერატურა იყო, ნიავი ცა იყო, შეცდომები არ არსებობდა და მხოლოდ ის მინდოდა გამერკვია წელიწადში დარჩენის გზა, ჩემი ბუნგალოის ტერასაზე იჯდა სხვას პატარა კუნძული შუა მანძილზე და მადაგასკარის სანაპირო ზოლის დიდი ჩრდილები ქმნის, რადგან პატარა თხრილები მიცურავდნენ კვადრატული ან სამკუთხა იალქნებით და რამდენიმე აფრების გარეშე, რომლებიც უბრალოდ ნიჩბოსნობდნენ და არც სხვა სული ჩანდა რაიმე მიმართულებით, და ჰაერი ზღვისა და ყვავილების სუნით.

შემდეგ წავედით Anjajavy L’Hôtel- ში. 1990-იან წლებში მეპატრონემ პარიზის ტურისტულ სააგენტოს განუცხადა, რომ მას სურდა მადაგასკარის მონახულება და სააგენტომ თქვა, რომ მის სტანდარტებზე სასტუმროები არ არსებობდა, ამიტომ მან მოზამბიკის არხის გასწვრივ სანაპიროზე გაფრინდა მანამ, სანამ სრულყოფილი ადგილი არ იპოვნა და არ აშენდა. ზღაპრული ძვირადღირებული დაწესებულება, ერთადერთი ამ ტიპის ამ ქვეყანაში - კონდიციონერი, უკაბელო ინტერნეტი, მშვენიერი აუზი, ვარდისფერი ხის ვილები ზღვის სანაპიროზე. იქ მოხვდებით სასტუმროს პირადი თვითმფრინავით; ჩვენი ფრენა დახვეწილი საათი იყო. სასტუმრომ გამოაცხადა საკუთარი დროის სარტყელი, მადაგასკარის დანარჩენ ნაწილამდე ერთი საათით ადრე, ინდივიდუალური პაკეტი. მფლობელი ფრანგია, მენეჯმენტი სამხრეთ აფრიკელი, ამიტომ ყველაფერი ელეგანტურია და ყველა ინგლისურად ლაპარაკობს. ადგილი 1,100 პარკის ჰექტარზე მდებარეობს. აქ არის მოტოციკლები წყლის სათხილამურო და ღრმა ზღვის თევზაობისთვის და კერძო ექსპედიციებისათვის. ნაშუადღევს ჩაის მიირთმევენ ბალახოვან ნაპრალზე, სადაც ლემურის რამდენიმე სახეობა ტურისტებს აწვება, მათ შორის Coquerel's sifakas, მოხდენილი ლემურები ყავისფერი და თეთრი ბეწვით. ასევე არსებობს საოცარი ჩიტები, რომლებიც ნამსხვრევებისთვის მოდიან.

ჩვენ ჩავწერეთ ნავი მორომბის ყურეში მზის ამოსვლის ჩიტების სანახავად, გლუვი წყლის წყლით სავსე პატარა მრგვალი კუნძულებით, როგორც პიქსის ქუდების ფლოტილი, რომელთაგან ბევრი ეროზირება ქვევიდან ისე, რომ წყლის ზევით ტრიალებს. 20 კილომეტრის მანძილზე მომდევნო სანაპიროს გასწვრივ არაფერი იყო შექმნილი ადამიანის გარდა ქვიშაზე ხის და ლერწმისგან აშენებული თევზაობის სოფლები. ჩვენ შევჩერდით წმინდა ბაობაბთან, დაახლოებით 1,600 წლის წინ, რომელიც მასშტაბით უფრო მცირე ზომის ბინის შენობაში იყო ვიდრე ხეზე. იქვე ახლოს იყო კიდევ ერთი - ექვსი სახის ენდემური მალაგასიური ბაობაბი - ფართო ქვედა ნაწილში, სწორი მაგისტრალით, შემდეგ კი გიჟური ტოტები ზემოდან, ისე რომ ჰგავს ინდურ ქალღმერთს გაშლილი კალთით და ათობით მკლავად გიჟდება . ზოგან წყლის პირას იყო მანგროვები და 'ზღვის სალათი', რომელსაც წვნიანი, მარილიანი მუჭით ვჭამდით. ერთ იზოლირებულ სანაპიროზე შევჩერდით და ვცურავდით; მეორესთვის პიკნიკი იყო მოწყობილი ჩვენთვის პალმის ფოთლების ქოხში.

სასტუმროში დავბრუნდით, სიფაქების ჯარი ჩვენს აგარაკის პირდაპირ ხეებში იყო და მათ ათასი ფოტო გადავუღეთ. შემდეგ ჩვენ ტერასაზე მასაჟები გავიარეთ, მზის ჩასვლისას.

შემდეგ ანდასიბესკენ გავემართეთ. მწვანე, მწვანე ბრინჯის პადებისა და წითელი, წითელი დედამიწის ფერები ბავშვის ნახატს ჰგავდა ფანქრით. ჩვენ ანალაამაზაოტრის სპეციალურ ნაკრძალში შევიარეთ, რომ დაენახა სამ მეტრის სიმაღლის ინდრი, ლემურის ყველაზე დიდი ცოცხალი სახეობა (ნაშთები გვიჩვენებს გადაშენებულ, გორილას ზომის გიგანტურ ლემურებს). ჩვენმა ენერგიულმა სახელმძღვანელომ ტყეში ღრმად შეგვიყვანა და შემდეგ გავიგეთ ჩვენი პირველი ინდრისი, ისევე როგორც კეხიანი ვეშაპები, რომლებიც გადალახეს საჰაერო დარბაზის სირენები, უცნაური, მაღალი ვაფლის ტონი, რომელიც წარმოუდგენელია მიწის ძუძუმწოვარიდან, მით უმეტეს პრიმატიდან. თქვენ უნდა იცოდეთ როგორ დაიცვას ბგერები: თუმცა მათი მოსმენა ორი მილის მანძილზე ხდება, ისე, როგორც ხმა ეხმიანება, მოყვარულებს არ შეუძლიათ თქვან რამდენად ახლოს ან შორს არიან ისინი. ჩვენ სქელი ქვეტყე გავიარეთ და ზუსტად მაშინ, როცა იმედს ვკარგავდი, მათ პირდაპირ აღმოვჩნდით. მათი ულუფები ყრუ იყო, ეს დიდი უზარმაზარი საგნები ცნობისმოყვარე შავი ბეწვიანი სახეებით, იჯდნენ ხეებში და ჭამდნენ ფოთლებს, შემდეგ საეჭვო მადლით ხტოდნენ სხვა ხეებზე, როდესაც ისინი დასრულდებოდნენ.

მეორე დღეს, ადრე ავდექით და გავემგზავრეთ მანტადიას ეროვნული პარკისკენ, სწრაფად ავედით მთაზე და ქვემოთ და ზემოთ და ქვემოთ, და ყველანი ცოტათი ძალადობდნენ, როდესაც ორი საათის შემდეგ ვერაფერი ვიპოვნეთ. შემდეგ ჩვენ დიამეტრირებული სიფაქების დიდი გუნდი დაგვხვდა, სპორტული და ახირებული. ჩვენ ვნახეთ ხის გვიმრები და ენდემური ბამბუკი, რომელიც იზრდება როგორც უზარმაზარი თაღოვანი, როგორიც არის გარე ზომის კროკეტის ვიკეტი. ჩვენ ტყიდან გამოვედით და მიმდებარე მაღაროდან გრაფიტის მტვრით დაფარულ ჯადოსნურ გზაზე გავედით. ეს ვერცხლისფერი ჩანდა მზის კაშკაშა შუქზე, პირდაპირ გარეთ Ოზის ჯადოქარი , და თუ მას შეეხო, თითი ისე გამოიყურებოდა, როგორც თვალის ჩრდილის უჯრას გაასრიალებდი.

შემდეგ მივედით კუნძულის ნაკრძალში, სადაც ბორჯღალოსნები სრულად არიან მიჩვეული ადამიანებისთვის. ჩვენ ვნახეთ ჩვეულებრივი ყავისფერი ლემურები, რომლებიც მხრებზე გადახტნენ და თავზე დაგვიჯდნენ და გაგვაცინეს და იცინოდნენ; და შავი და თეთრი ruffed lemurs; და კიდევ ერთი დიადემირებული სიფაკა, ყველაზე ტკბილი არსება, რომელიც წარმოიდგინეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ყავისფერი ლემურები უბიძგებდნენ, იჭერდნენ და იჭყლიტავდნენ, სიფაკა ერთ მხარეს აათვალიერებდა თავს და ბანანის ნაჭერს რომ ასწევდით, ხელს ხელს მიწვდიდა, ფრთხილად ასწევდა მას და შემდეგ შეჭამდა მას რამდენიმე ნაკბენად. მას ჰქონდა ყველაზე ლამაზი ბეწვი, ნათელი ნარინჯისფერი და თეთრი და წარმოუდგენლად რბილი. როდესაც მას ნახტომი უნდოდა, მიხვდი, რამდენად ძლიერი იყო, მაგრამ მასთან დაკავშირებით შეუძლებელი იყო სინაზე, თითქოს ძალიან მორცხვი იყო, მაგრამ მეგობრული ურთიერთობა სურდა. ყავისფერი ლემურები ერთი საათის განმავლობაში დარჩნენ, მაგრამ სიფაქამ, როგორც ჩანს, გარკვეულ მომენტში თქვა, რომ მან ჩვენი დრო საკმარისად წაიღო და ბუჩქში გადაძვრა.

ტანასკენ დაბრუნებისას, ქვეწარმავლების პარკში შევაჩერეთ, სადაც განსაკუთრებით დიდი, გაწითლებული პომიდვრის ბაყაყთან მიმიყვანეს.

ჩვენი ბოლო კვირისთვის სამხრეთ მადაგასკარის ველურ გაემგზავრეთ. ტულესკენ გავეშურეთ, სადაც საჭმლით სავსე მიკროავტობუსი გიდთან გველოდა. ერთი საათის განმავლობაში ლამაზ ასფალტირებულ გზაზე გავდიოდით, შემდეგ ღრმა სოფელში გავედით. მე ჩავთვალე, რომ ოთხბორბლიანიანი მანქანით ვიყავით, მაგრამ არ ვიყავით. გარდა ამისა, აღმოჩნდა, რომ მძღოლი აქამდე არასდროს ყოფილა ბეზა-მაჰაფალიაში, ამიტომ მას მცირედი აზრი ჰქონდა იმის შესახებ, თუ რას უკავშირდება იქ მოხვედრა. იმის გამო, რომ ჩვენი ბარგი სახურავზე იყო, ჩვენ გვქონდა მაღალი სიმძიმის ცენტრი, მაგრამ ჩვენი დაბალი სავალი ნაწილი ხელს უშლიდა გზას უზარმაზარი კლდეების, ორმოების, გარეცხილი ადგილების და ჭუჭყიანი ქვიშის ნაკვეთი, როგორც მშრალი მდინარის კალაპოტი. მანქანაში გვქონდა ცოცხალი ქათამი (ვახშამი), რომელიც სულ ჩხუბობდა. ფანჯრების გახსნა ან დახრჩობა მოგვიწია, მაგრამ მანქანამ მტვერი გამოგვყარა, რომელმაც ერთბაშად დაგვფუჭა სახე და თმა. ბოლო ნამდვილ ქალაქს დაახლოებით 5 საათსა და 30 წუთზე მივადექით და ბენზინგასამართი სადგური რომ შევაღწიეთ, დამსწრემ აღნიშნა, რომ ვინმეს სჭირდებოდა გასეირნება და შეგვეძლო თუ არა ზედმეტი მგზავრის წამოყვანა? მომაკვდავად აღმოჩნდა ვიღაც ანდრი, ბანაკის მენეჯერი, რომლისკენაც მივდიოდით. ცოტა ხნის შემდეგ, მანქანამ ქვიშაში ჩაძირვა დაიწყო, ასე რომ, ყველანი გადმოვედით, ვუბიძგეთ და ავწიეთ, რომ გავიარეთ და დაახლოებით სამი წუთის შემდეგ ისევ დავიძირეთ. თითქმის სამი საათი დაგვჭირდა და მოგზაურობის ბოლო ნაწილი მთვარის შუქზე იყო.

როდესაც ბანაკს მივაღწიეთ, მზად ვიყავი მიწაზე კოცნა. სადილს დიდი ცეცხლისკენ მიდრეკილი ორი მშვიდი ქალი ასხამდა, შემდეგ კი კარვებისკენ წავედით და ჩავარდა.

მომდევნო დილის შვიდ საათზე ბანაკში გამოჩნდა ბეჭედი კუდიანი ლემური. 30 მათგანი უნდა ყოფილიყო, მათ შორის იყო რამდენიმე დედა, რომლებსაც მუცლის ქვეშ ჰქონდათ ჩაყრილი და, მიუხედავად იმისა, რომ ბანაკის თანამშრომლები მათ ნაცნობი უსიამოვნებები ეპყრობოდნენ, ჩვენთვის ეს სრულიად სახალისო იყო და მე არ მაწუხებდა ის ფაქტი, რომ ისინი გაიტაცეს და შეჭამე ბანანის საუზმე შედედებული რძით. ჩვენ მოჯადოებულები ვიყავით და ისინი, როგორც ჩანს, საკმარისად ბედნიერები იყვნენ, რომ ჩვენი მოჯადოება და კომიკური პოზები გაეჩინათ. ისინი მოძალადეები და ბანდიტები, ენოტის მსგავსი პიროვნებები იყვნენ და უსასრულოდ ხტებოდნენ, ზოგჯერ იმ მაგიდაზე, სადაც ჩვენ ვჭამდით, შემდეგ კი პლასტმასის ვედროებით ასხდნენ და გამოდიოდნენ ჭაში და ჯართისკენ მიქროდნენ იქ, სადაც ჯერ კიდევ მზარეული ქალბატონები იყვნენ. სამსახურში (მთელი ღამე უვლიდნენ ხანძარს?) და ხეებში ტრიალებდნენ.

ჩვენ ვერეოს სიფაქა აღმოვაჩინეთ, რომელიც ბანაკის შესასვლელთან თამარის ხის თავზე მზეზე ტკბებოდა და ამ ყველაფერს ისე უყურებდა, თითქოს მისთვის ისეთივე უცნაური იყო, როგორც ჩვენთვის, და შესაძლოა ოდნავ უხერხულიც.

ბეზა-მაჰაფალიის ნაკრძალი დაყოფილია ორ ნაწილად. ამანათი 1 არის 'გალერეის ტყე', მშრალი და ორიენტირებულია მდინარისკენ, რომელიც წვიმიან სეზონზე გადის, ხოლო ამანათი 2 არის 'წვიმიანი ტყე', მშრალი და უდაბნოს მსგავსი. სწორედ ალისონ რიჩარდმა გამოგვიგზავნა აქ, სადაც ის სამი ათწლეულის განმავლობაში აკვირდებოდა ლემურის მოსახლეობას. გუნდი ასახავს ამანათი 1-ში არსებული ყველა ბეჭედიანი ლემურისა და სიფაკის ადგილმდებარეობასა და სიტუაციას ყოველთვიური აღწერის მონაცემებით და ჯარების გადაადგილების სქემებით. შესანიშნავი იყო მეცნიერების გაგება კვირის განმავლობაში Safari ვუაიერიზმის შემდეგ.

მას შემდეგ, რაც დავამთავრეთ საუზმის ხსნა, ამანათის 1 – ლით გავედით ბეზას სამეცნიერო ხელმძღვანელის ჯეკისთან. მალე ხეებში აღმოვაჩინეთ ბეჭედი კუდიანი ლემურები და შევეცადეთ მათი ნახტომი გადამეღო ფილმზე, ორი ათეული ფოტო, რომელშიც მოძრავი ფეხი იკავებს ჩარჩოს ზედა ნაწილს, ხოლო დანარჩენი ცხოველები მთლიანად გამოირჩევიან სურათიდან. ცოტა მოგვიანებით, სიფაქების ოჯახი ვიპოვნეთ და ნამდვილად შემეძლო ჩემი ცხოვრების გატარება სიფაქების ყურებაში, ისეთივე ელეგანტური, როგორც ოდრი ჰეპბერნი. მათ თავიანთი სათუთი მზერა აარიდეს ჩვენს გზას და დაარტყეს მოცეკვავე პოზებს ხეებში, და მათი წესი გარკვეულწილად თავაზიანი იყო, თითქოს მათ შეეხო და გაუკვირდათ ჩვენი კეთილი ყურადღება; სინამდვილეში, ისინი იმდენად თავაზიანი იყვნენ, რომ ვიფიქრე, რომ შესაძლოა, ჩვენი ვიზიტის შემდეგ მადლობის წერილებს გაგზავნონ. ბოლოს თავი გავექეცით და მდინარის კალაპოტისკენ წავედით, რამდენიმე ღამით სპორტული ლემური ვიძინეთ, თუმცა ერთმა გაიღვიძა, როდესაც მისი სურათი გადავიღეთ. ასევე ვნახეთ ქვეწარმავლები და ჩიტები. მასში იყო ინტიმური მაგია: ლემურები არც მშვიდი იყვნენ, როგორც ნოსი კომბაში - მართლაც კერძო ზოოპარკში - და არც ისეთი ველური, რომ ბუნდოვნად შორს დარჩნენ.

ლანჩის შემდეგ გავემგზავრეთ სოფელ მაჰაზოარივოში. სამხრეთ მადაგასკარის ხალხებში პანაშვიდი დიდი გზავნილია, ძვირადღირებული საქმეა, რომელიც გრძელდება რამდენიმე დღე და მოიცავს მრავალი ზებუს (ხარების) და ბევრი ალკოჰოლის მოხმარებას. ოჯახს ამისთვის საკმარისი თანხა უნდა დაზოგოს, ამიტომ გარდაცვლილებს ბალზამირებენ და მათთვის აშენებულ სამარხებში ამწყვდევენ. მოგზაურობის ერთ-ერთმა კომპანიონმა ჯეკისგან გადმოგვცა ინფორმაცია, რომ ერთხელ გვამები ყველის ნატეხებში იყო დაცული, რაც ნიღბავდა და ჭუჭყის სუნს შეიცავს. ჯეკისთან შემდგომი საუბრისას გაირკვა, რომ ისინი სინამდვილეში 'ხეების ჩემოებში' იყო შემონახული (მას ცოტათი ჰქონდა აქცენტი): ჩაფლული ამოღებულ ლოგინში. დაკრძალვა იმ დღეს მაჰაზოარივოში ორი ადამიანისთვის იყო, რომლებიც ორივე დაახლოებით ერთი წლის გარდაცვლილი იყო. დასასრულს, გარდაცვლილებს ბორცვებში აყრიდნენ საფლავებს, ხოლო მათი სამსხვერპლო ქოხები დაიწვა.

დღესასწაულია მთელი სოფლისთვის და კაცები შუბებს ან იარაღს ატარებენ, ქალები კი თავიანთ ნათელ ფერებს ატარებენ. ესეც სიყვარულის ღამეებია; ფიქრობენ, რომ ნებისმიერ გოგონას, რომელიც დაორსულდა დაკრძალვის პროცესში, იღბლიანი აქვს და მისი ქმარი ვერასოდეს ეკითხება მას, ვინ არის მამა, მაგრამ ჩვილი უნდა მიიღოს საკუთარ შვილად. გაუთხოვარი გოგონები ცდილობენ დაორსულდნენ, რათა მათ შეძლონ ნაყოფიერების დემონსტრირება, რაც აუმჯობესებს შემდგომი ქორწინების შანსებს. სოფელი ფლობს გენერატორს ამ შემთხვევებისთვის და სოფლის მუსიკოსები ეკიდებიან ნაკაწრ გაძლიერებას და უკრავენ ხმაურიან ტრადიციულ-იშურ მუსიკას. ვისაც ცეკვა სურს, უბრალოდ მათ წინ იკრიბება და ცეკვავს. დიდი ზებუს ეტლები სოფლის გარშემო ჩერდებიან. გარდაცვლილის ოჯახი თავის სახლის წინ სხედან და სტუმრებს ღებულობენ, ყველას საჩუქრებს უჩუქებენ (მივიღეთ ბოთლი ლიმონიანი სოდა). მამაკაცი ისვრის თვითნაკეთი ცარიელ ვაზნებს, როდესაც ვინმე მივა, ეს არის ხუთ წუთში ერთხელ. ახალმოსულები აღლუმენდნენ სოფლის ცენტრში; ეს ყველაფერი ძალიან დრამატულია. მუსიკა იყო კარგი და ხალხი ლამაზი და გარშემო დიდი სიამოვნება იყო. ჩვენ დიდებულებად გვესალმებოდნენ, უცხოელები რომ ვიყავით და ჯეკისთან და ენდრისთან ერთად ჩამოვედით. ჩვენ გვყავდა ასი საუკეთესო მეგობარი და ბავშვების გაღვიძება, სადაც არ უნდა წავსულიყავით. თავს წარმატების ტალიზანად ვგრძნობდი.

შემდეგ წავედით ამანათში 2, spiny ტყე. ერთ ენდემურ ხეს ფოთლები არ აქვს და ფოტოსინთეზირებს ქერქში ქლოროფილის საშუალებით, რომელიც მუდამ იშლება ცუდი მზისგან დამწვარივით; რვაფეხას ხეები უცნაური ეკლით დაფარული საგნებია, რომლებსაც ჰაერში ატრიალებენ მრავალი ტოტი; ხოლო ეიფორიას აქვს გეომეტრიული მწვანე ტოტები, რომლებიც აღწერს რთულ კუბურ სივრცეებს ​​და ჰგავს ფოსფორის კრისტალური სტრუქტურის მოდელებს. ჩვენ იშვიათი სანახაობა მივიღეთ სიფაკას, რომელიც გზის გადაღმა ცეკვავდა; ისინი უკანა ფეხზე მიდიან გვერდითი ნახტომით, როდესაც ღია ადგილზე არიან. შემდეგ ჩვენ ვუყურებდით მათ ოჯახს მბზინავ ხეებში და ეს იყო ის მშვენიერი ჰიპერ-ოქროსფერი შუქი, რომელიც გვიან დღის მეორე ნახევარში მადაგასკარში მოხდა, და მან აანთო სიფაქები ისე, რომ ისინი თითქოს ბეწვი ანგელოზები იყვნენ, რომლებიც ანათებდნენ საკუთარი პირადი სიკაშკაშით. .

ჩვენ ბანაკში დავბრუნდით, როგორც მკვლევარი ოთხბორბლიანიანი მანქანით ჩავიდა და მძღოლთან მოლაპარაკება გვქონდა, რომ მეორე დღეს გაგვეყვანა. იმ დილით ჩავიგდეთ გზას და დროულად მივედით ისალოში გვიან ლანჩზე. სასტუმრო Relais de la Reine- ს ეკუთვნის ფრანგი, რომელიც ჩაშენებულია ქვის ლანდშაფტში ისე, რომ მხოლოდ ნახევარს გეტყვით, რომ იქ შენობებია. საკვები იყო შესანიშნავი და ოთახი სუფთა და მიმზიდველი და ლამაზი ცვლილებები კარვებისგან Beza- ში. ისალო ცნობილია პეიზაჟით, რომელიც ამერიკის სამხრეთ-დასავლეთის მესას მოგაგონებთ. დიდი კანიონები გზას უთმობენ გამოქვაბულებით სავსე ციცაბო ქვის მთებს, რომლებშიც ადგილობრივები თავიანთ მიცვალებულებს ასაფლავებენ. მიუხედავად იმისა, რომ ლანდშაფტი ძირითადად მშრალი და უნაყოფოა, ზოგჯერ არსებობს ბრინჯის მინდვრები, რომლებიც ნაკადის ნაპირების ტენიანობას ეკიდებიან. ყველაზე ცნობილი ენდემური მცენარეებია 'სპილოს ფეხი', პაჩიპოდიუმი, რომელიც მოკლეა და ბოლქვიანია ყვითელი ყვავილით და ვარდისფერი მადაგასკარის პერივიკი.

მეორე დღეს ადრე ავდექით, რომ შეგვეძლო გასეირნება - სასტუმროში ლამაზი ცხენები გვყავდა - ვაკეზე გადავიდნენ და უზარმაზარ ქვებში დაინახეს ფორმები: მეფე, ლომი, მატყლის ლემური. შემდეგ გავემგზავრეთ ბუნებრივი საცურაო აუზი . თქვენ გადადიხართ უნაყოფო მონაკვეთებზე და ასცდებით კლდოვან წარმონაქმნებს, შემდეგ კი მოულოდნელად მიდიხართ ნაპრალში და ეს არის ფანტასტიკა ბრწყინვალე ლანდშაფტისა ციდან, ძალიან საუცხოო დასაჯერებელია: აყვავებული უამრავი პალმის ხე და სქელი მცენარეულობა, ხოლო მის ცენტრში წარმოუდგენლად ლამაზი ჩანჩქერი ჩაედინება ღრმა, სუფთა აუზში, ქვიშიანი ფსკერით. შარვალი შემოვიხვიეთ და დაღლილი ფეხები გრილ წყალში დავიბანეთ. რამდენჯერმე მინახავს ისეთი თვალისთვის სრულიად სასიამოვნო რამ.

შემდეგ გავემგზავრეთ რანომაფანასთან, ყველაზე პოპულარულ წვიმის ტყეების პარკში, სადაც მზიანი დღე მოვიარეთ. პარკი უკიდურესად მთაგორიანია, ასე რომ, თქვენ მთელ დროს ატარებთ ტალახიან ბილიკებზე ასვლა-ჩამოსვლაზე, მაგრამ ღირს ეს, თუ ლემურის მოყვარული ხართ. ერთ დღეში ჩვენ ვნახეთ წითელი ფრონტისფერი ყავისფერი ლემურები, წითელშერტყმული ლემურები, მილნე-ედვარდსის სიფაკები, თაგვის ყავისფერი ლემური და ბამბუკის უფრო მეტი ლემერების ჯარი, აგრეთვე ბეჭედი კუდიანი მანგუში და ციცქნა. ძალიან ტალახიანი ვიყავით, ფეხები და ზურგი მტკიოდა, მაგრამ სახეობის სიმკვრივე აღემატებოდა იმას, რაც ჯერ არ გვინახავს, ​​თითქოს ეს იყო ეკოსისტემის წარმატებული დასასრული - ცხოველების სასურველი საკვები ამ ნესტიანში მზადაა. დომენი

ორი ღამის შემდეგ რანომაფანაში, ბრწყინვალე ქალაქგარეთ გავემგზავრეთ, ერთნაირად გავახანგრძლივეთ საფოსტო ბარათები და შევაჩერეთ ამბოტისრაზე, რომელიც ცნობილია თავისი ხის ძერწვით. ტანაში დავბრუნდით, გლამურულ სადილს დავესწარით და ნაპოლეონ III- ის ვინტერჰალტერის პორტრეტის ქვეშ საოცარი საჭმელი ვჭამეთ. თეთრეული ნაქარგი ჰქონდათ ჩვენი მასპინძლის Empire Limoges ფაიფურის შესატყვისად და ჩვენ შევხვდით ინგლისელს, რომელმაც აღადგინა მალაგასიური ტექსტილის ტრადიცია და მიტროპოლიტის მუზეუმს მიჰყიდა; მალაგაზიელი ქალი, რომელიც მუშაობდა გაეროში მთელ მსოფლიოში; ავსტრალიელი კონსერვატორი; და რამდენიმე ინდუსტრიული მაგნატი. ვფიქრობდი ელისონ რიჩარდზე და რას მიტერმაიერზე, რომლებიც ხშირად ბრუნდებოდნენ ციკლის წინააღმდეგ და ვკითხე ერთ-ერთ სტუმარს, აირჩია თუ არა მადაგასკარში დარჩენა ბიზნესისთვის. მან გაშალა ხელები და თქვა: 'სახლში, მე ყოველთვის მადლობას ვუხდი ღმერთს საქმისთვის. აქ ვისწავლე ღმერთს მადლობა გადავუხადო თვით თითოეული დღისთვის. ' თვალები მოჭუტა. 'ამჯერად, თქვენ ლემინერები და პეიზაჟი შეგიყვარდათ. ეს პირველი ნაბიჯია. ყოველ ჯერზე დაბრუნებისას, ეს კუნძული კიდევ ერთ ფარდს გადაგდებს მაცდუნებელ ცეკვაში. მას შემდეგ რაც შეგიყვარდებათ, ვერ იტანთ წასვლაზე ფიქრს. ხედავთ, და მე ვიმოგზაურე, აქ ყველაფერი გეუბნებათ: ეს არის ყველაზე კეთილი ადგილი მსოფლიოში. '

ენდრიუ სოლომონი არის T + L დამხმარე რედაქტორი.

როდის წავიდეთ

დღისით ტემპერატურა მთელი 50 – იანი წლებიდან დაბალი 80 – იანი წლებიდან დაწყებული; თავიდან აიცილოთ წვიმების სეზონი, რომელიც იანვრიდან მარტამდე გრძელდება.

როგორ მივიდეთ იქ

Air France- ს პარიზის გავლით აქვს დამაკავშირებელი ფრენები. T + L გირჩევთ დაქირავება გიდის მომსახურებით (იხ. ქვემოთ) სახმელეთო მოგზაურობის მოსაწყობად.

ყველა

საჭიროა ვიზები; დაუკავშირდით მადაგასკარის საელჩოს. 202 / 265-5525.

Ტურ ოპერატორი

Explore, Inc.

888 / 596-6377; exploreafrica.net ; ორკვირიანი ტურები ერთ ადამიანზე 5000 დოლარიდან.

სად დარჩი და ჭამე

სასტუმრო ანჯაჯავი

მდებარეობს მენაბე საკალავას ტერიტორიის გულში, მაჯუნგიდან ჩრდილოეთით 90 მილში. 33-1 / 44-69-15-00 (პარიზის რეზერვაციების ოფისი); anjajavy.com ; ორადგილიანი სამ ღამეში 1,661 დოლარიდან, კერძო თვითმფრინავის ტრანსფერის ჩათვლით.

დონეტენ დე ფონტნეი

202 ანწირანა, ჯოფრევილი; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; ორჯერ 238 დოლარიდან.

დედოფლის ესტაფეტა

რანოჰირა, ისალო; 261-20 / 223-3623; ორჯერ 100 დოლარიდან.

კარგი კომბა

სამხრეთ ნოსი კომბა; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; ორჯერ 238 დოლარიდან.

ვაკინის ტყის ლოჟა

პანორამული ხედები. ანდასიბეს მახლობლად; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; ორჯერ 154 დოლარიდან.

Ნაციონალური პარკი

ზუსტი მიმართულებები ნაციონალური პარკი საუკეთესოა მადაგასკარის ტურიზმის ოფისების მიერ. ინგლისურენოვანი სახელმძღვანელო მომსახურება ხელმისაწვდომია ყველა პარკში და მკაცრად რეკომენდირებულია პირველად ვიზიტორებისთვის.

ანალამაზაოტრას სპეციალური ნაკრძალი

ანდასიბეს მახლობლად

ისალის ეროვნული პარკი

სოფელ რანოჰირას მახლობლად.

მანტადიას ეროვნული პარკი

ანდასიბეს მახლობლად.

ქარვის მთის ეროვნული პარკი

ჯოფრევილის სამხრეთ-დასავლეთით.

რანომაფანას ეროვნული პარკი

ამბოდიამონტანას გარეთ, რანომაფანას დასავლეთით მდებარე ქალაქი.

გარემოს დაცვის ფონდი

ტანი მევა

ეროვნული, საზოგადოებრივ ორგანიზაციაზე დაფუძნებული არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს მადაგასკარის უდაბნოების დასაცავად. tanymeva.org.mg .