ცოტა ხნის წინ კოლეჯის მეგობრებმა ზაფხულში სახლი იქირავეს მონტანაში და მე და ჩემი ოჯახი მოვიწვიეთ სტუმრად. ელ.ფოსტაში, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას ახლომდებარე აეროპორტებზე, მათ დაწერეს: ”მატარებელი ასევე ვარიანტია”. ამტრაკს აქვს ხაზი, რომელიც ჩიკაგოდან წყნარი ოკეანის ჩრდილო-დასავლეთისკენ მიემართება, ან მთავრდება პორტლენდში ან სიეტლში. ის გადის მყინვარის ეროვნულ პარკში, სახლიდან რამდენიმე საათის სავალზე. აქ არის მატარებლის სადგური პარკის აღმოსავლეთ კიდეზე.
დარწმუნებული არ ვიყავი, რომ ოდესმე ნამდვილი მყინვარი მყავდა ნანახი. ერთხელ ისლანდიაში, იქნებ? ჩემი ეჭვი მეტყველებს იმაზე, თუ რამდენად ვიყავი გამოცდილებისთვის. ეს ნამდვილად ჩემი პირველი ფხიზელი მყინვარი იქნება. პლუს მე მიყვარს მატარებლები. ბოლო ოთხი ან ხუთი წლის განმავლობაში მატარებლით მივდიოდი წინ და უკან ჩემს სახლს შორის, ჩრდილოეთ კაროლინასა და ნიუ იორკში. მეძინება. ღირებულება ბოლო წუთის თვითმფრინავის ბილეთზე ნაკლებია. როკის მთაზე, სოფლის სადგურთან, ღამის 2 საათზე მივდივარ, მაშინვე ვწვები და ვკითხულობ, რომ დავიძინო. ნიუ იორკში მისვლამდე ერთი საათით ადრე ისინი მაფხიზლებენ და მაცნობებენ, რომ საუზმე მზად არის. ვიჯდები ყავისა და კვერცხების თავზე და ვუყურებ ჩრდილოეთ ნიუ – ჯერსის მინდვრებსა და აგურის ძველ შენობებს, და ეს შეიძლება იყოს ბოლო 150 წლის ნებისმიერი ათწლეული.
Amtrak & apos; - ის სახელი Chicago-to-Pacific-Northwest line არის Empire Builder. როდესაც ინტერნეტში მოვიძიე, როიტერის სათაური აღმოვაჩინე, სადაც ნათქვამია: ”იმის სანახავად, რატომ ამტრაკს ფული სისხლდენაში, ახტა დასავლეთის შუაგულში hop Empire Builder & apos; მატარებელი. ' ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ჩემთვის მიმზიდველობა იყო. თუ ეს რეტრო მოგზაურობს თქვენ შემდეგ, თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ გემოვნების გემოვნება. მაგრამ თანდართული სტატია აღმოჩნდა იმის შესახებ, თუ როგორ კარგავს ფული ხაზს, რომელიც 1929 წელს დაიწყო დიდი ჩრდილოეთის რკინიგზის შემადგენლობაში, გაზრდილი მოზიდვის მიუხედავად. ამ გზით, Empire Builder არის ემბლემა ამერიკული სარკინიგზო მოგზაურობის თანდათან ქრება. მნიშვნელოვანი ადრეული ხაზი, რომელიც აკავშირებს შუა დასავლეთს დასავლეთთან და ის აკონტროლებს ლუისისა და კლარკის ბილიკის ნაწილს. თავის აყვავების პერიოდში იგი წარმოადგენდა ამერიკის იმპერიას - რომ აღარაფერი ვთქვათ იდეაზე, რომ ქვეყნის დათვალიერების უკეთესი გზა არ იყო სარკინიგზო მანქანის კომფორტიდან. აღსანიშნავია, რომ ამჟამინდელმა ადმინისტრაციამ შემოგვთავაზა Amtrak- ის საქალაქთაშორისო მარშრუტების შეწყვეტა, მათ შორის Empire Builder. ამ ისტორიული მოგზაურობისთვის ხაზის ბოლო შეიძლება იყოს ახლოს.
როდესაც ჩიკაგოში საკავშირო სადგურში ჩასასვლელად მოვემზადეთ, პირველი რაც მე შენიშნეს მენონიტები იყვნენ. ბევრი მათგანი. ისინი შეიკრიბნენ, ადვილად ათეული ოჯახი, ან შესაძლოა ერთი ძალიან დიდი გაფართოებული ოჯახი. ესენი იყვნენ ძველი ორდენის მენონიტები, რომლებიც ატარებდნენ მე -18 საუკუნის ცენტრალური ევროპელი ფერმერის საშინაო ტანსაცმელს - ცისფერყანწელები და შავები და თეთრები, ქუდები და ხუფები. მათ მშვიდი, მეგობრული გამომეტყველება ჰქონდათ. მე აღმოვაჩინე, რომ მათ სახეებსა და გამჭვირვალე თვალებს ვსწავლობდი. ჩემმა უხეშმა მზერამ არ მაშორა ჩემი ორი ქალიშვილის ქნევა, როდესაც მათ თვალს ვადევნებდი. მშობლობის გადამწყვეტი ნაწილია თვალთმაქცობა.
ამტრაკი უწოდებს კუპეს, სადაც გვქონდა საოჯახო საძინებელი. მისი დიზაინი ნამდვილად გენიალურია. კარადის ზომაა, მაგრამ ის ჩვენთან ოთხივეს კომფორტულად მოირგო, ან თუნდაც საკმარისად კომფორტულად რომ გვეძინა. ოთხი საწოლიდან ორი ჩამოდის კედლებიდან, დანარჩენი ორიდან ზემოთ, მუყაოს კოლოფის მსგავსი. დღის განმავლობაში შეგიძლიათ დააჭიროთ მათ ზემოთ და გამოიყენოთ ქვედა ორი დივანად. ბარათის მაგიდა, ფანჯარა. მე ვერ მოვიტყუე: ეს მკაცრი იყო. რამდენიმე დღის შემდეგ გონებას დაკარგავდით. მაგრამ რამდენიმე დღის განმავლობაში? Დიდი ხალისი.
მატარებელს აქვს ორი დონე, როგორც ორსართულიანი ავტობუსი. თავზე არის სათვალთვალო და სასადილო ადგილები. ჩვენ ორნი ზოგადად იქ ვიყავით, ხოლო დანარჩენი ორი ჩვენს განყოფილებაში იყვნენ, რაც უფრო ახლო ხედვას ქმნიდა. უცვლელად გავიარეთ მენონიტები ვიწრო კიბეებზე. ისინი განსაკუთრებით თავაზიანები იყვნენ კიბის ქცევის წესებისადმი და მხარი დაუჭირეს ისე, რომ სხვა პირს შეეძლო გავლა. და მშვიდი. სადილის დროს, მათი მაგიდები ისე ჩუმად იყო, რომ საჭირო გახდა ჩემი ხმის გაკონტროლება, რათა არ ვაფუჭო მათი ვახშამი ჩემი უღმერთო ზარბაზნით.
მაგრამ რთული არ იყო საუბრის შეჩერება. ვგულისხმობ, რომ სცენარი საკმაოდ დრამატული იყო. მე იქ ვიჯექი არა საზიზღარი სტეიკი და არც საზიზღარი ბოთლი ღვინით, რადგან მატარებლი დიდი სიჩქარით აფეთქდა პრერიაში. ფანჯრების საშუალებით ვხედავდი ამერიკის ცის გახსნას, ჰორიზონტის უკან დახევას. მკერდმა ამიწია. სადილისთვის ლამაზი ტანსაცმელი ჩავიცვით. გარშემო მიმოვიხედე - სხვებმაც იგივე გააკეთეს. ყველა იღიმებოდა. ჩვენ ყველანი ჩადეთ ამის გამოცდილება მატარებლით გასეირნება , რომელსაც რაიმე კავშირი აქვს ამერიკის გარკვეულ ხედვასთან. ვცდილობდი ეს არ გამეანალიზებინა, რადგან ვიცოდი, რომ ეს შემოწმების გარეშე იქნებოდა. მარცხნიდან: ჟოზეფინას ტბა, მყინვარწვერის ეროვნული პარკის მყინვარებით მოჩუქურთმებული მრავალი ტბა; პარკი Swiftcurrent მყინვარი, როგორც ეს ჩანს საფეხმავლო ბილიკიდან. კრისტოფერ სიმპსონი
მატარებელი 2200 მილზე მეტს გადის, ჩრდილო – დასავლეთით მინეაპოლისისა და ფარგოს გავლით, ჩრდილოეთ დაკოტაში, შემდეგ კი დასავლეთით მყინვარული ვაკეზე, მონტანას შიგნით და მის გადაღმა. ეპიკური მოგზაურობა, მაგრამ ეს ყველაფერი ლამაზი არ არის. პირველ საღამოს, მატარებელი სადღაც სამხრეთ მინესოტაში გაჩერდა კვამლის შესვენების მიზნით. ამნტრაკიდან ჩამოსულ ქალს ვკითხე მენონიტების შესახებ. ყოველთვის ამდენი იყო? მისი თქმით, ყოველთვის ეს არ არის ბევრი, მაგრამ ხშირად ბევრიც იყო. ისინი იდეალური მგზავრები იყვნენ. იგივე არ შეიძლება ითქვას, იგი მწუხარებით გამოთქვამს სამწუხაროდ მაღაროელებს, რომლებიც მატარებლით მიდიოდნენ ჩრდილოეთით მინდვრებში.
ვინ იყვნენ მენონიტები? Მე ვკითხე მას. რატომ დადიოდნენ ისინი ამ მატარებლით მუდმივად? არ ვიცი რატომ მაინტერესებდა ასე ძალიან.
მისი თქმით, მათ მთელ ხაზზე თემები ჰქონდათ. იქნებ ისინი ამ ადგილებში დასახლდნენ მატარებლის ბილიკთან ახლოს? ის დარწმუნებული არ იყო. მენონიტები კომუნალური ხალხია. ერთად მიღებას, გაერთიანების მიღებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. თუ შორეულ საზოგადოებაში მცხოვრებ ოჯახს სურს სახლის აშენება ან ახლახან მიესალმა ბავშვს და მის ნათლობას აპირებს, მათი გაფართოებული ურთიერთობა სხვა ქალაქებში მოდის და რჩება რამდენიმე კვირით ან ერთი თვის განმავლობაში. არ იყო მოსალოდნელი, რომ ისინი ან განსაკუთრებული გულუხვი იყვნენ. ეს მათი ცხოვრების წესის რიტმი იყო.
ნარინჯისფერი ხაზი დაპირების თანახმად, პარკის პირას, კანადის საზღვრის სამხრეთით, 40 კილომეტრში მდებარეობდა მატარებლის სადგური, რომელსაც East Glacier Park ეწოდა. ჩვენ გადმოვედით. პირდაპირ ჩვენს წინ, გაშლილი მწვანე გაზონით გარშემორტყმული, იდგა Glacier Park Lodge, სადაც ღამე გავათენეთ. ეს მიანიშნებდა მყუდრო ურთიერთობაზე კორპორაციულ ინტერესებსა და სახელმწიფოს შორის. სინამდვილეში, მყინვარის არსებობა, ძირითადად, განპირობებულია დიდი ჩრდილოეთის რკინიგზის ძალისხმევით, რომელმაც შექმნა ორიგინალური ტურისტული ინფრასტრუქტურა და მთავრობას ლობირება გაუწია ეროვნული პარკის დაარსებაში. მაგრამ მე არ ვგულისხმობ 'მყუდრო' ცუდად. იდეა, რომ ძირითადი სამგზავრო მატარებელი პირდაპირ ნაციონალურ პარკში გაგიყვანოთ და გაგიშვოთ იქ და არ ვცადოთ რამის გაყიდვა - მე არ ვიცოდი, რომ ეს ამერიკაში გავაკეთეთ.
ბევრი ადამიანი არ ასულა ჩვენთან. ბავშვობიდან ვუკავშირებდი ნაციონალური პარკი ხალხმრავლობითა და, შესაბამისად, უსიამოვნოობით. მაგრამ განსხვავებით იელოუსტოუნი Yosemite, Glacier & apos; - ზე დასწრების მაჩვენებლები საკმაოდ დაბალია. ზაფხულში ხუთი დღე ვიყავით და რიგში ძლივს ველოდებოდით.
ოჯახის გასართობი გვერდით, ჩვენ მყინვარების სანახავად მოვედით. მეორე დღეს მანქანა ვიქირავეთ ზოგადი მაღაზიის დახლთან და ერთი საათით ვიარეთ ჩრდილოეთით. შევედით St. Mary Lodge- ში და ცოტა ხნის შემდეგ ნავით გავემგზავრეთ წმინდა მერიის ტბაზე. ხის ნავი დაახლოებით 100 წლის იყო. კაპიტანი საყვარელი, ახალგაზრდა ბავშვი იყო, სუპერფერტივით ხუჭუჭა ქერა თმა. მან იცოდა მისი პერსონალი. მან დაიწყო ლაპარაკი ჩვენს გარშემო მდებარე გორაკებზე. გასაკვირი იყო, რამდენმა აშკარად დააჩნია რამე: ხანძარი, ხანძარი, მწერები. ზოგი ამბობს, რომ ტყეების ბუნებრივი ციკლი იყო, მაგრამ ბევრი ახალი და შემაშფოთებელი იყო. ჩვენ შეგვეძლო მტკიცებულებების დანახვა, მაგრამ საკმარისი დაუზიანებელი სანახავი რჩებოდა, რომ მას შეეძლო დაეთვალიერებინა ბუნება და სილამაზე. ამან მომცა ამერიკის გრძნობები და მისი სისუსტე.
ნარინჯისფერი ხაზი 