მოხუცი ქალი მკლავში მკრა მუხლებში, მაგრად. ის პატარაა, პერუელი, სახე ძლიერად გახეთქილი აქვს. შავი თმა ლენტებიდან ზურგს უკან ეკიდება. იგი ქუდის გარეშეა. როცა მის ბნელ თვალებს ვხვდები, ის მხარზე რაღაცის მიმართულებით მიტრიალებს. ირგვლივ ვტრიალებ და ვხედავ ნისლს, მზის სხივებს, ღრუბლებს, მოციმციმე წვიმას, ცისარტყელას, რომლებიც ერთმანეთში ერევა, იფანტება, ხელახლა იქმნება, ქრება და კვლავ ვითარდება ხეობაში, სანამ ხეობის გადაღმა მოპირდაპირე მტკნარი მტკნარი მწვერვალია. ქალს ვუბრუნდები და ორივეს ვიღიმებთ. მას ჩემზე ბევრად ნაკლები კბილები აქვს. ჩვენ ერთად ვსხდებით სკამზე და ვუყურებთ სინგულარულ, მარადის განმეორებულ შოუს - არ ვიცი რამდენ ხანს.

მაჭუ-პიკჩუში ყოფნა ისევ არ მქონდა დაგეგმილი. მე მქონდა გამოცდილი შავგრილას მწვერვალთან საიდუმლოებით მოცული წარსული თითქმის 20 წლით ადრე. მე ვუყურე ცისკრის დღესასწაულს მზის ტაძრიდან, ავუყევი ჰუაინა პიკჩუს, ღამით ჩავვარდი ძველ ციხესიმაგრეში. მე მივხვდი, რაც გავიგე, როგორც წესი, დასამახსოვრებელი გამოცდილება იყო. და თითქმის ყველა უცხოელის მსგავსად, ვინც მაჩუ-პიქჩუში ჩადის, მეც დავსახლდი ქალაქ კუზკოში, წმინდა ველიდან თითქმის 75 კილომეტრის დაშორებით. მაჩუ-პიქჩუს მოლოდინი ვიყავი და ვიყავი, მაგრამ კუზკომ ყურადღება გამაფრთხილა. იმ პერიოდში პერუ იზოლაციის გრძელი პერიოდიდან გამოდიოდა: მანათობელი ბილიკის კომუნისტები კვლავ აკაკუჩოს გარშემო მთაში გრძნობდნენ თავს და ტურიზმი არ იყო ის ეროვნული ძრავა, რომელიც მას შემდეგ გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ ძილიანი ქალაქი იყო, კუზკო თავს ახალგაზრდად, სასიცოცხლოდ გრძნობდა. ყოველთვის მინდოდა დაბრუნება.

სამხრეთ ამერიკაში ყველაზე გრძელი და განუწყვეტლივ დასახლებული ქალაქი კუზკო მდებარეობს ზღვის დონიდან 11000 მეტრზე მეტს, ანდებში. ეს იყო დიდი ინკების იმპერიის ცენტრი XV საუკუნეებში და XVI საუკუნის დასაწყისში. კონკისტადორების ჩამოსვლამ, 1533 წელს, ყველაფერი შეცვალა. ესპანელებმა სწრაფად ალყა შემოარტყეს ქალაქის სიმდიდრეს, იქ მოკლედ შეიკრიბნენ, შემდეგ გადავიდნენ სანაპიროზე და ახლად შექმნილ კოლონიურ დედაქალაქ ლიმასთან.

დღეს რიყის ქვის ქუჩებზე სიარული, წარსული თავს აწმყოსკენ უბიძგებს და ამტკიცებს მის თანამედროვე აქტუალობას. მშენებლობის შემდეგ შენობის შემდეგ, რთული და დახვეწილი ინკანის ქვა აშკარად უჭერს მხარს უახლეს კოლონიურ სტრუქტურებს. კუზკო უნიკალური არ არის თავისი განსხვავებული კულტურული ფაზების მიხედვით (იფიქრეთ სევილიის კათოლიკურ და მავრიტანულ გავლენაზე ქორწილზე), მაგრამ უძველესი ინკებისა და კოლონიური არქიტექტურის ეს შერწყმა ეხმარება კუზკოს იდუმალი და ცოცხალი სიძველის ჰაერს.

არმაზის პლაზა იყო და ახლაც არის ცხოვრების ცენტრი. კოლონიური არკადები აფორმებს გამწვანებულ მოედანს, გარშემორტყმული გაშლილი საკათედრო ტაძრით და მისი მეზობელი ეკლესიებით - ეს ყველაფერი ინკანის საფუძვლებზეა აგებული. წითელი და თეთრი პერუს დროშები ფრიალებენ Tahuantinsuyo (ინკების იმპერია) ცისარტყელას ფერის ბანერებთან. ორი ათწლეულის წინ მე აღვნიშნე, რომ კუსკინოსელები ამაყობდნენ თავიანთი ინკების მემკვიდრეობის დიდებით - ამ წლებში მათ ისწავლეს მისი რეალიზაცია და გამოყენება.

როდესაც პირველად აქ ვიყავი, რამდენიმე ვიტრინის პლასტმასის ზღვარზე შემომთავაზეს თეთრი წყლის ჯომარდობა ან ზოგჯერ ექსკურსიები ამაზონის აუზში. ახლა ძნელია ფეხით სიარული ისე, რომ არ მოგაწოდოთ ფლაერი წმინდა ხეობის ექსკლუზიური დათვალიერებისთვის, ან მასაჟის შეთავაზება არ მიიღოთ, ან წინადადება მიიღოთ ჩემი ფოტო ტრადიციულ კაბაში ქალბატონთან თოვლის თეთრი ლამის გვერდით. . ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები გადაკეთდა მონასტრებიდან და მონასტრებიდან - ელეგანტურიც ბელმონდ პალასიო ნაზარენასი , სადაც მე ვცხოვრობ - ახლა ადვილი პოვნაა. შუქნიშანი ძალიან ცოტაა და მანქანები ხშირად ახრჩობენ ქუჩებს.

ჩვენ 500 000-კაციანი ქალაქი ვართ და სწრაფად ვზრუნავთ - შეიძლება ჩემი გემოთი ძალიან ჩქარი იყოს, მეუბნება კუზკოს მკვიდრი კარლოს უნდა კანო. უნდა კანო, საყვარელი გარემოს ადამიანი, ანდეს კუნძულ კუზკოს პროფესორია, მაგრამ აქაც ბევრს, ის ასევე მუშაობს ტურისტულ ვაჭრობაში, ეკოტურისტებისა და ველოსიპედის თავგადასავლების სპეციალობით. როდესაც მე ვიყავი ბავშვი, თუ ქერა ადამიანი დავინახეთ, გავჩერდებოდით და ვანიშნებდით. მხოლოდ ალპაკას ჰქონდა ცისფერი თვალები. ახლა ის მხრებს იჩეჩს. აქ ადამიანთა სამოცდაათი პროცენტი პირდაპირ თუ ირიბად არის ჩართული ტურიზმში. ბოლო ათი წლის განმავლობაში მაღალი დონის ტურიზმი აფეთქდა.

მიუხედავად იმისა, რომ ბაზრის ზედა ნაწილმა მოიმატა, კუზკოს მაცხოვრებლების უმეტესობა მიწასთან უფრო ახლოს ცხოვრობს. Calle Mantas- ზე, ყვითელი ქუჩის სამაგრების ქვეშ, სადაც ევკალიპტის სურნელი ერევა ხისგან გაჩენილი ხანძრის კვამლს, ტიპიური სცენა თამაშობს. გრუხუნა ქალი გვიან მუშაობს, ღამით კი ქონდარი სუნი ემატება. მე ვყიდულობ მის ახლად ამოსვრილ სიმინდის ტომარას, შემდეგ კი ვგრძნობ, რომ ვიღაც ქუჩაში მაჩრდილებს. როცა ვბრუნდები, პატარა ბიჭი ჩემს უკან ჩერდება. თვალები გვხვდება. ჩანთას მისკენ ვწვდები. დაუყოვნებლივ ის იღებს თავის პრიზს და ღამით არის წასული.

წინააღმდეგობები, რომლებიც ერთდროულად გვხვდება ისტორიულად ღარიბი და ახლად აყვავებული ადგილით, დღეს კუზკოს განსაზღვრის შორს არის. მდიდრული რესტორანი Cicciolina, ნამუშევრებით ამშვენებს გამხმარ წიწაკასა და ნიორს, რომლებიც გამოფენილ სხივებზეა ჩამოკიდებული, ემსახურება უგემრიელეს კალმახს ცევიჩესა და იხვის პროშუტოს, ხოლო გარედან პატარა ქალი, რომელსაც მშვილდოსანი ქუდი ეხურა, ღია ცეცხლთან დგას ღარში, იყიდება ჯოხზე შემწვარი გვინეას ღორი - ცხვირიდან კუდი, ბრჭყალები და ყველაფერი.

ახალგაზრდა ქუჩის ბიჭები, რომლებიც ხის ყუთებს ატარებენ, უცხო ადამიანებს საპარსის ტყაოსან ლოფეტებში ფეხსაცმელს სთავაზობენ. ამინდიანი ქალები ქსოვის დაძაბვას ქსოვენ გვერდით მაღაზიაში, რომელიც ალპაკას სვიტერებს ყიდის უფრო მეტ ფულზე, შემდეგ კი ისინი მიიღებენ ერთ წელიწადს ან ხუთს. სანტა კატალინას მონასტრის კედელთან, ფერადი პონჩოთი გამოწყობილი მოხუცი ქალბატონი სათითაოდ ყიდის სიგარეტს. დაბლოკილი Range Rover ჩამოდის ფეხსაცმლის ფეხსაცმლის ფეხსაცმლის გარეთ, Paddy's Pub– ის გარეთ, სადაც ნაბიჯების გადაფრენისას, პატარა პერუელ ქალებს ძლივს ხედავთ, რომ გინესის ნახატებს მიაპყრობენ ემიგრანტ ხალხს, რომელიც უყურებს ფეხბურთს გიგანტურ ბინაზე. -ეკრანული ტელევიზორი. ნებისმიერ სხვა დღეს, იგივე გულშემატკივარი შეიძლება კოქტეილებს წრუპავდეს გლუვ მუზეო დელ პისკოზე, უფრო ბარი, ვიდრე მუზეუმი.

გარეშე პირებისთვის ადვილია დანიშნონ დანიშნულების ადგილი, რომელიც საკუთარი წარმატების მსხვერპლი გახდა, მაგრამ როგორც კუზკოს მკვიდრი და უნივერსიტეტის სტუდენტი გაბრიელა გილენი მიუთითებს, კუზკო იზრდება. მაგარია. იქნებ რაღაც წეს-ჩვეულებები დავკარგოთ. მხრები აიჩეჩა. ჩვენ ვიჯექით Norton Rat's- ის ბარში, ემიგრანტთა ჩამოკიდებული სახლი Plaza de Armas- ის პირას. ადამიანები უცხოელებისგან იღებენ ჩვეულებებს. ახლა ჩვენ გვაქვს კინოთეატრი, ამბობს ის, ანათებს.

Mercado San Pedro– ში ახალი არაფერია. აქ ადგილობრივი მოსახლეობა ყიდულობს ყველაფერს. ღორის თავები ჯალათის ჯიხურში ეკიდება ქალის გვერდით, რომელიც ყიდის ნაწარმს, რომელსაც ჰპირდება, რომ განკურნებს დიაბეტს და ართრიტს, გასტრიტს და პოდაგრს. ახლომდებარეობს კაკაოს თესლის ბარელი შოკოლადისთვის. მავთულხლართებიანი ადამიანი შაქრის ლერწმის 10 მეტრის სიგრძის ღეროების ქვეშ იძირება, რომელიც მან ანტიკურ საფქვავში ჩააგდო. ჰალუცინოგენ აიაჰუასკას ვაზი მაღალია დაგროვილი. ქალები მძიმედ მუშაობენ სამკერვალო მანქანებზე. ადამიანები სხედან კუსტარულ მაგიდებთან და წვნიან სუპებსა და წვნიანებს, რომლებსაც პორტატულ ღუმელებზე ამზადებენ დაკავებული ქალი და ქალი. სენსაცია მუდმივი ქაოტური გაცნობაა - უცხოელებს ვერ ვხედავ. ახალი წვენები ხილიდან, რომელსაც მე არ ვცნობ, გამოწურეს და სთავაზობენ მაღალ ჭიქებს. აქ იყიდება სასიყვარულო წამალები და წითელი ჰუაიურო თესლი იღბლისთვის. და რა თქმა უნდა, არის კოკას ფოთოლი.

კუზკოს ნებისმიერი გულწრფელი განხილვა, ან ანდების თითქმის ნებისმიერი ადგილი, უნდა შეიცავდეს კოკას ფოთოლს. მერკადო სან პედროში უამრავი ფოთლით სავსე გამჭვირვალე პლასტიკური ჩანთები დამხვდა და ვხედავ საპატიო გარეგნობის მამაკაცებს, რომლებიც ავენიდა ელ სოლზე ჩამოდიან გაბერილი ლოყებით და ასხურებენ ნივთებს. ჩემი დახვეწილი, ამერიკანზე ორიენტირებული სასტუმროც კი ჩამოსვლის სტუმრებს სთავაზობს მე მოვკალი კოკა , დამამშვიდებელი ჩაი კოკის ფოთლებისგან, რომელიც შექმნილია სიმაღლის ავადმყოფობის შესამსუბუქებლად.

Plaza de Armas- დან მხოლოდ რამდენიმე კვარტალით არის პატარა, ყოვლისმომცველი მუზეო დე ლა კოკა. შიგნით ფოთლის სადიდებლად ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშებია, მათ შორის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის ნახატი, რომელსაც სამი ფოთოლი მაღლა ეჭირა, სახეზე ეშმაკური ღიმილი ეპარება. აქ არის დიდი პანელი, სადაც აღწერილია მცენარის საკვები თვისებები - ცილების, ვიტამინის C, კალიუმის, ბეტა-კაროტინის და კალციუმის მაღალი დონე და ასევე მისი სარგებელი ორსულობისთვის. მეორე სართულზე არის მკაფიო მითითებები ფოთლებიდან კოკაინის შექმნის რთული პროცესის შესახებ. და ბოლოს, არის ოთახი, სადაც გამოსახულია წამლის ბოროტება, მისი მსხვერპლის ფოტოები - მომღერალი ემი უაინჰაუსი (რომელიც მართლაც გარდაიცვალა ალკოჰოლით მოწამვლით), ფეხბურთის სუპერვარსკვლავი დიეგო მარადონა - და მანეკენი უსიცოცხლოდ გაწვნენ საწოლზე ნემსით გაწოლილი მისი მკლავი და თითის ფეხი ჩამოეკიდა ფეხიდან.

მუზეუმის პატარა საჩუქრების მაღაზიაში, ანგელა როდრიგესი ქვაბს ამზადებს მე მოვკალი კოკა . ბუნებრივი პირობებით, ის სუფთა და ჯანმრთელობისთვისაა, მპირდება ის. როდრიგესი ტიპიურად პატარა, საშუალო ასაკის პერუელი ქალია, რომელსაც აქვს თბილი, ღია სახე და მსუბუქი ღიმილი - ყველაზე მეტად გარეგნული რამ კოქსის ბოღმისგან. მას მხოლოდ იმის გამო, რომ ხალხი მას არასწორად იყენებს, აქვს ცუდი რეპუტაცია. ქიმიკატებთან შერეული ნებისმიერი პროდუქტი ხდება პრეპარატი. ეს არის მუზეუმის აქ ყოფნის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ხალხს გაუგოს.

მაღაზიაში ყიდის ყველა ნივთს კოკა: ორცხობილა, ტოფი, ენერგეტიკული ბარები და ჩაის დაუსრულებელი ასორტიმენტები და ფხვიერი ფოთლები. ყველა მინდვრის ფერმერი ღეჭავს. ეს მათ ენერგიას აძლევს და შიმშილისგან იცავს. როდრიგესი იღიმება. ყოველდღე ვღეჭავ, მეუბნება ის, - და, როგორც ჩანს, ძალიან ბედნიერი ჩანს.

როგორც მე შვებულებას ვიღებ, მას ერთი დასკვნითი წერტილი აქვს. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ კოკა მცენარის დახმარების გარეშე მაჩუ პიკჩუს აშენება ვერასდროს შეიძლებოდა.

ეს განცხადება გასაკვირი არ არის, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ადრე თუ გვიან, კუზკოში თითქმის ყველა საუბარი მაქვს მაჩუ პიკჩუსკენ. შეუძლებელია ზედმეტად შეაფასონ ის გავლენა, რაც ანკანის ძველმა ადგილმა მოახდინა ქალაქში.

XV საუკუნის შუა პერიოდში აშენებული, რომელიც ჰირამ ბინგემმა აღმოაჩინა 1911 წელს და UNESCO– მ მსოფლიო მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭა 1983 წელს, მაჩუ პიკჩუ გახდა მრავალი ვედროთა სიაში. ინკანის ნანგრევების მუდმივად მზარდ იმპორტზე წარმოდგენის მისაღებად რამდენიმე ნომერი გამოსადეგია. 1992 წელს მხოლოდ 9000 ტურისტი გაემგზავრა მაჩუ-პიქჩუში. 20 წელზე ნაკლები ხნის განმავლობაში, ამ რაოდენობამ ყოველწლიურად 850 000-ზე მეტი შეადგინა.

როდესაც 2010 წელს მდინარე ურუბამბამ ადიდდა და რკინიგზის ლიანდაგები ჩამოიბანეს, მთის მწვერვალზე შესასვლელი შეწყდა. მაჩუ პიკჩუ ორ თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში დაიხურა და, ტურიზმის სამინისტროს ცნობით, პერუს დაკარგა 200 მილიონი დოლარის შემოსავალი. ყველაზე მეტად კუზკო მოხვდა.

ყველამ გააცნობიერა, თუ რამდენად დამოკიდებულნი ვართ, მეუბნება უნდა კანო, როდესაც Armas Plaza– ს გავლით მივდივართ. რესტორნები, სასტუმროები, ყველაფერი დახურულია.

ალბათ გულუბრყვილო ვიყავი, რადგან ვფიქრობდი, რომ შეიძლებოდა კუზკოში დაბრუნება და გამომეტოვებინა ის, რაც ბევრს სამხრეთ ამერიკის უდიდეს გათამაშებად მიაჩნია, მაგრამ მაშინ ბოლომდე არ მესმოდა, როგორ დაუკავშირდა ერთმანეთს ეს ორი ქალაქი - როგორ გააცოცხლა ერთმა მეორე სიცოცხლე. Cuzco დღეს ნამდვილად რომ განმეცადა, მაჩუ პიკჩუს ნახვაც მომიწია. ამჯერად სტილით ვაკეთებ ამას.

ბელმონდი ჰირამ ბინგჰემი მატარებელი იფიქრებს რამდენიმე ათეულ მგზავრს პულმანის სტილის ორ მანქანაში, რომელიც დასრულებულია 1920-იანი წლების დეკორაციებში. მატარებელი წმინდა ველით 68 კილომეტრს გადის, მოძრავი ვაკეების გავლით, პომატალესის ხეობაში ჩადის მდინარის პირას, გადადის ქალაქ ოლანტაიტამბოში (ინკანის ნანგრევებით), ვერონიკის მთაზე ჩამოკიდებულ მყინვარზე, ეკოსისტემა ანდების მაღალმთიანობიდან ჯუნგლებისა და ღრუბლების ტყეებად იცვლება.

მოგზაურობა უდაოდ მშვენიერია; ჩამოსვლა არაფერია მაგრამ. Aguas Calientes არის ნაძარცვი, ოპორტუნისტული სოფელი, რომელიც ახლომახლო ტურისტული დანიშნულების ადგილის კაპიტალიზაციის მიზნით იღებს სათავეს. რაც უფრო სწრაფად გაიცემა უკეთესი. მაჩუ პიკჩუ ზის უნაგირის ქედზე, მწვავე ციცაბო მთებზე, ნახევარსაათიანი ავტობუსით უამრავი უკუქცევით. განმეორებითი ვიზიტის დროსაც კი, პირველი შეხედულება იწვევს თავის ქნევას. როგორ გააკეთეს ეს? როგორ მოიფიქრეს ეს?

მსგავსი სისულელეა და პასუხგაუცემელი კითხვები ხშირად მახსენდება ორი დღის განმავლობაში, საიტზე. უამრავი ისტორია და თეორია არსებობს ინკებზე და რატომ ააგეს მაჩუ-პიქჩუ. ვინ ცხოვრობდა აქ? რატომ? ეს მართლაც ქალწულთა სავანე იყო? (არა, ასე არ ჩანს.)

გამოცდილება იმდენად ღრმად ჩავარდა ჩემს ფსიქიკაში, ამ პირველი მოგზაურობის დროს, 20 წლით ადრე, რომ თეთრი გრანიტის ნანგრევები ღრმად იცნობდნენ თავს - თუ გაცილებით ხალხმრავლობა იყო. მე ვუყურებ მზის Hitching Post- ს, ტერასული სოფლის მეურნეობის სექტორის მწვერვალზე ვუყურებ Watchman's Hut- ს და სამი ფანჯრის ტაძარს ვნადირობ. წლების განმავლობაში - და ადგილზე ყოფნის დროსაც - ამდენი თეორია მსმენია იმის შესახებ, თუ რატომ არსებობდა მაჩუ პიკჩუ (ზამთრის ან ზაფხულის მზედგომის დადგენა, ადამიანთა შეწირვა, ასტრონომიული საკითხავები, ძვირფასი ძვირფასი ქვების განთავსება). გარკვეულ მომენტში აქტიურ გონებას მარტო ვტოვებ და უბრალოდ ვიხეტიალებ, მაჩუ-პიქჩუს უფლებას ვცემ, რომ გამიბანოს.

შემოღებულია ახალი წესები, რომლებიც შეზღუდავს დამოუკიდებელ გადაადგილებას ციტადელში, მაგრამ მე ერთზე მეტ ცარიელ კუთხეს ვპოულობ და მარტო ვჯდები, როდესაც ნისლი ჩამოდის და მაღლა დგება. Hummingbirds zip წარსული. ორქიდეები იზრდება ველურად და ნიავდება. ხუაინა პიკჩუზე მაღლა მოლაშქრე ჩანს. საბოლოოდ მივდივარ გასასვლელისკენ, შემდეგ კი გადაწყვეტ, რომ სულ ბოლოს ვიჯდე.

ეს მაშინ, როდესაც ხანდაზმული პერუელი ქალი მაჯახებს ნეკნებში. ამის შემდეგ მივბრუნდები, რომ შევიყვანო ის და ვიყურებოდი მის მიერ მითითებული მიმართულებით - ნისლისა და ღრუბლებისა და წვიმისა და მზის ნაზავისკენ. ჩვენ ერთად ვუყურებთ და როდესაც ის საბოლოოდ წამოვა წასასვლელად, ჩვენ დავემშვიდობებით. კიდევ დიდხანს ვჯდები და ვიყურები. საყრდენი მაღლა წრეს. მივყვები მის იმპროვიზირებულ კურსს, მხოლოდ მისი ფრთების წვერებს ერევა ნიავი. შემდეგ ის ხტავს და ჩაყვინთავ, სამხრეთ-აღმოსავლეთით ძლიერად იჭრება ნაპირზე და გაჰყვება შემდეგ მწვერვალს - კუზკოსკენ.