მე და ჩემმა მეუღლემ, ჯო ანამ, გადავწყვიტეთ, რომ ახალ ჩვილთან ერთად წასულიყავით რომში. იგი შვიდი კვირის ახალი იყო. ლუსია: სინათლის მომტანი. მან იგი უხვად მოიტანა, დღე და (ვაი) ღამე. ახლა და შემდეგ, ჩვენ გვჭირდება შესვენება. იგი პიერა ბონერბას სახით გამოვიდა, გამაოგნებელი, გულღია ახალგაზრდა ქალი პულიელიდან.

პიერამ მოიგო ლუსია და ჩვენს ცხოვრებაში მშვიდობა და ძილი შემოიტანა. ერთ დილას მანვე მოგვიტანა პომიდვრის ქილა, რომელიც დედამ გაიზარდა, რომელიც სამხრეთ მწვავე სიცხეში გაშრა და საკუთარი კაპერით და ზეთით შეინარჩუნა. მათ ჰქონდათ მიწიერი სირთულე, რამაც სურვილი გამიჩინა დროის შენელება.

რით არის ეს პომიდორი განსაკუთრებული? ვკითხე პიერას.

მან უპასუხა იმ ადგილს, საიდანაც მოდიან.

პიერამ თქვა, რომ მე სალტოში ჩასვლისთვის ვიყავი, რომელიც იტალიის ნახევარკუნძულის პირას, ჩექმის ქუსლზე იყო, სადაც იგი პულგენური ხასიათის საუკეთესო გამოხატულებას მიიჩნევს. აქ მე იპოვნებოდა 40, 40 წლის წინანდელი 30 წლის იტალია. დისტანციური; უკან, საუკეთესო გაგებით; არ ფეხქვეშ ტურისტები. ჩარჩოში ჩასმული იყო ადრიატიკი აღმოსავლეთით და იონიის ზღვა დასავლეთით, მას ჰქონდა ყველაზე სუფთა წყალი, უგემრიელესი საკვები. ხალხი ისეთივე ღია იყო, როგორც მისი ცა.

ცოტა ხანი დაგვჭირდა, მაგრამ ზაფხულში ლუსია სამი წლის გახდა, ჩვენ წავედით. თავიდან პიერასა და მის ოჯახთან დავრჩით უგანტოსთან, სადაც რამდენიმე მშვენიერი საათი გავატარე ხელუხლებელ ქვიშიან სანაპიროზე, სადაც ადგილობრივი გზები გავითვალისწინე: ხალხი ცურავდა დილით და ისევ საღამოს; საცხობი შუადღისას პლაჟი ისეთივე დაცარიელებული იყო, როგორც ნებისმიერი ადგილობრივი პიაცა ან ქალაქის ქუჩა. ყველა იტალიელს არა აქვს ღმერთის სხეული. ქალებს მოსწონთ თავიანთი ბიკინის აქსესუარი მარგალიტის ყელსაბამებით. ბავშვებში მარტო ლუსიას ეცვა მთლიანი სხეულით SPF მზის კოსტუმი, რის გამოც ერთი ახალგაზრდა ბიჭი იკითხა, ის ცივა? - ცივა? ხმელთაშუა ბუჩქი - ადგილობრივი სკრაბი, რომელიც შედგება ორეგანოს, როზმარინის, ღვია - სუნამოს აყრუებდა, როდესაც მღეროდნენ და მღეროდნენ.

ცურვას შორის გავიგე, რომ Salento- ს ბუნდოვანი ვრცელდება ინგლისურენოვან მოგზაურთა ანგარიშებზეც კი, რომლებიც მინიმალურია. ინგლისურ ენაზე სალდოს საჭმელზე სრული მოცულობა არ არის, ნენსი ჰარმონ ჯენკინსის შესანიშნავ წიგნში მხოლოდ ნაწილებია პულიას არომატები და თავები მიმოფანტული თაფლი სარეველიდან, ინგლისელი მწერლის, პაციენტ გრეის უაღრესად ორიგინალური ნაწარმოები, რომელიც 1970 წელს დასახლდა სალენტოში წყლის და ელექტროენერგიის გარეშე და მის სამზარეულოს და მის მწერლობას მეცნიერული ყურადღება და თითქმის ჯადოქრის მსგავსი ინტუიცია მოუტანა. Salento- ს ჰყავს საკუთარი რეჟისორი ედოარდო ვინსპირი, რომლის ადრეული ფილმებიც არის (დაჭერილი; სისხლი ცოცხალია ) მკვეთრი ეთნოგრაფიული თვალით გადააქვს რეგიონის ხასიათი.

სწრაფად აღმოვაჩინე, რომ ვალენტინის ნახევარკუნძული გამზადებული იყო მანქანით გასასვლელად - სანამ უფრო ლამაზ მეორეხარისხოვან გზებს მიჰყვებოდი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განსაკუთრებით მრავალფეროვანი ადგილია, რეგიონი არ არის ფართო: მისი გაკეთება შეგიძლიათ ადრიატიკის სანაპიროდან იონიამდე ორ საათზე ნაკლებ დროში. მძღოლმა ასევე მიჩვენა, თუ რამდენად ბრტყელია ლანდშაფტი და რამდენად მჭიდროდ იზრდება მასში ზეთისხილის ხეები - პულია არის იტალიის ერთ-ერთი ყველაზე ნაყოფიერი მწარმოებელი ზეთისხილის ზეთი და ღვინო. ხშირად ზეთისხილი და ყურძენი წყვეტდა ქვისა და ნაჭედი რკინისგან დამზადებულ ჭიშკრებს, რომლებიც გრძელი გზებით მიდიოდა ფერმები, რანჩოების მსგავსი კომპლექსები, რომლებიც შედგება რეზიდენციების, ბეღლების, შენობა-ნაგებობების და სემინარებისგან, რომლებიც რეგიონის ძირძველი არქიტექტურული ფორმაა. ბევრი ფერმები მიტოვებულ იქნა და მათმა მოჩვენებელმა სილუეტებმა ხელი შეუწყო იმ შეგრძნებას, რომ მე მქონდა განცდა, რომ ეს იყო ლანდშაფტი, რომელსაც ბედების მრავალჯერ დაცემა და დაცემა ჰქონდა. მაგრამ არაფერი გამოირჩეოდა ისე, როგორც დედამიწის ფერი, რომელიც სადღაც სისხლსა და დარიჩინს შორის იყო და ხვნის დროს, უზარმაზარ, თიხნარ ნატეხებად იყოფოდა: ის მარსს ჰგავდა, მხოლოდ ნაყოფიერს.

ერთ დილით გალიპოლის თევზების ბაზარში წავედი, რომლის ძველი ბერძნული სახელი - Kalè Polis, ან ლამაზი ქალაქი, ნახევრად სწორი მაინც მომეჩვენა: გალიპოლი მართლაც ლამაზი იყო, თუმცა არც ისე იდეა ჩემი ქალაქის შესახებ. მისი ვიწრო, ქსელური ქუჩები პატარა კუნძულზე იყო გადაჭიმული, რამაც ერთხელ შეძლო მისი სიმდიდრის წარმოება და ექსპორტი ადგილობრივი ზეითუნის ზეთისგან, რომელიც თავდაპირველად გამოიყენებოდა ნათურების გასანათებლად და არა საჭმლის მომზადებისთვის.

მე მხოლოდ ერთი შეხედვა მქონდა ბაზარში, სანამ ახალ მეგობარს, კოსიმოს არ შევიძენდი, რომელმაც თავი წარმოაჩინა გალიპოლის ნამდვილი მეთევზე და დამარწმუნა, რომ შეიძინა უფრო მეტი ხაჭოები და მიდიები (ნიუ – იორკის ფასების ნაწილში, მაგრამ ასჯერ არომატით), ვიდრე ოდესმე შეგვეძლო ჭამა. მიუხედავად იმისა, რომ კოსიმომ შენაძენები შეადგინა, მე ქალაქი დავათვალიერე. ისევე როგორც სანტელური არქიტექტურის მსგავსად, გალიპოლისსაც აშკარად აქვს ბაროკოს შტამპი მის ზოგიერთ მოკრძალებულ კერძო სახლზეც, რომელთა ჩამოსხმული თეთრი თაბაშირის ფრიადები განთავისუფლდა ყვითელი, ხურმის და ოქროსფერი ელვარებით. ყველგან, სადაც მე დავდიოდი, ვხედავ მეთევზეებს, რომლებიც ასწორებდნენ ბადეებს ან ხანდაზმულ ქალებს, რომლებიც ფანჯრებიდან იყვნენ მიყრდნობილნი ან პატარა დასაკეცი სკამებზე ისხდნენ ქუჩებში, ქსოვენ და უყურებენ ბავშვებს. ტროტუარების და ბაღები და ძალიან ცოტა პიაცა ადგილის გარეშე, თავად ქუჩა იყო დე ფაქტო ქალაქის მოედანი.

სხვა დილით გავემგზავრე ქალაქების ზოგიერთ ქალაქში შიდა მხარეში . ეს შიდა ადგილები ქმნის პატარა, საიდუმლო სამყაროს სანაპირო სალენტოს ლურჯ-მწვანე საზღვარზე. მეგლიში, მათ შორის ყველაზე დიდ, მე შევჩერდი მაკარონის მშვენიერ Pastificio Benedetto Cavalieri ქარხანაში, რომელიც 1918 წლიდან აწარმოებს ადგილობრივ სანახაობრივ მაკარონს - ვფიქრობ ვილი ვონკა შოკოლადის მაგივრად semolina– სანამ გავდიოდი ცენტრალურ ქუჩებში, იყოს პატარძლების მაღაზიების არაპროპორციული რაოდენობა, საცვლების ბუტიკები (ქალებისა და მამაკაცებისათვის) და საკონდიტრო მაღაზიები .

მელი აქტიური და კალორიული იყო; პირიქით, გრეცია სალენტინას ქალაქები დაკეტილი, ქვიანი და იდუმალი იყო. ამ 11 სოფელს - კორიგიანო დ’ოტრანტო იყო ჩემი საყვარელი - აქვს ბერძნული ფესვები, რომლებიც შეიძლება VIII საუკუნემდე დაბრუნდეს; X საუკუნისთვის ბერძენი ლტოლვილები დასახლდნენ დე ფაქტო შიდა პროტექტორატში. მათი ენა, ტანსაცმელი, საკვები და ჩვევები მთლიანად ბერძნული იყო; ახლაც, ათასწლეულის შემდეგ, ძველი თაობა კვლავ ლაპარაკობს ბერძნული დიალექტის ვერსიაზე.

სალენტოს შესახებ ამდენი რამ სპეციფიკურია პროვინციისთვის: დიალექტები; საჭმელი; მუსიკა (ალან ლომაქსი ეწვია 1954 წელს და რამდენიმე საყურადღებო ჩანაწერი გააკეთა); და უპირველეს ყოვლისა ტარანტელა, ცეკვა, რომლის წარმოშობაც დღემდე სადავოა, მაგრამ, სავარაუდოდ, სათავე აქვს მე -15 საუკუნეში ტარანტოს გარშემო. გლეხ ქალებს სჯეროდათ, რომ ისინი ობობებმა იკბინებოდნენ და მხოლოდ შხამისა და თანმხლები ისტერიკის სულისგან განწმენდის საშუალება ჰქონდათ შუღლის წრეებში. ტარანტელა, რომელიც პრაქტიკულად გამოიყენებოდა 1960-იან წლებში, ბოლო წლებში აღორძინება განიცადა და აღინიშნა მელპინიანოსა და გალატინაში საზაფხულო ფესტივალებზე. კვირა დილას გალატინაში გავატარე სანტა კატერინა დ'ალესანდრიის ბაზილიკის ფრესკების დათვალიერება, სადაც ძველი და ახალი აღთქმის ისტორიებს ისეთი მკაცრი სპეციფიკა აქვთ მიცემული, რომ ედემის ბაღში გველს დიდი ხნის მანძილზე მიედინება ტრესები და უცნაური ხალისი, იცოდა ღიმილი, თითქოს იგი მარტო იყო დაცული ობობის გარდამქმნელი ნაკბენისგან.

Salento მრავალი დაბოლოების ადგილია. რომაელებმა დაასრულეს აპიანეთის გზა ბრინდისში. მთავარი ავტოსტრადა კვლავ განშტოებულია იქ მეორე გზისკენ, ისევე როგორც სახელმწიფო რკინიგზა. მაგრამ ყველაზე დრამატული დასასრული თვით მიწისთვისაა: სანტა მარია დი ლეუკაში ცარიელი ქარიშხალი პიაცაზე ნიშანი გიხსენებს - თითქოს ყველა იმ უსასრულო ზღვით გარშემორტყმული, საჭიროა შეხსენება - რომ მიაღწიეთ დედამიწის ბოლოები.

ერთ შუადღეს მოვედი წყლის სანახავად ისევ იმ ადგილას, სადაც ან ახლოს სად არის ადრიატიკისა და იონიის ზღვები. რა გასაკვირი იყო იტალიის ბოლოს, სასეირნოდ, რომელიც ოდესღაც მინერვას ბრწყინვალე თეთრი ტაძრის სამშობლო იყო და ანტიკური მეზღვაურების - ყველასთვის (მიკენელები და მინოელები, ბერძნები, ბერძნები) ცნობილი მეგზური იყო. რომაელები, მოგვიანებით ბიზანტიელები, ლონგობარდები და სარაცინები) აქ გაიარეს. მე მოვიძიე ზღაპრული მაგალითი, მაგრამ გეოგრაფების უმეტესობის აზრით, აპოკრიფული თეთრი ხაზი, რომელიც ამ ორი ზღვის ზუსტი შეხვედრის წერტილს აღნიშნავდა, შემდეგ კი წყლის დონემდე ავედი და ნავში ჩავჯექი, რომელსაც ბიჭი მართავდა, რომელიც დაახლოებით 12 წლის იყო. მან წამიყვანა მე და სხვა მოგზაურთა მიმოფანტვა იონიის სანაპიროზე; ჩვენ ჩავყარეთ ჩასხმა და გამოვიღეთ ნახევარი ათეული გამოქვაბული, სადაც დედამიწა ოფლიანობდა და წვეთოდა, ხოლო კატარღებმა მიუთითა ნიანგები, გაბრაზებული მოხუცი და კიდევ ვინ? - გაღიმებული მადონა.

სამი დღის შემდეგ უგენტოსთან ახლოს გადავედით მასერია ბერნარდინისკენ, ნარდუს მახლობლად. ყვითელი ქვის გროვებიდან მილანელმა არქიტექტორმა და გალერეის მფლობელმა შექმნა შვიდი ლუქსი, ზოგი მრავალჯერადი საძინებლით. სამზარეულო და ნამუშევრები თანამედროვე იყო, ბაღები არომატული იყო ლავანდით და როზმარინით, ხოლო აუზი აღფრთოვანებული იყო. შემეძლო სამუდამოდ დავრჩენილიყავი.

ნარდი მიყვარდა. ბაროკოს ეკლესიები სავსე იყო ქალებით, რომლებიც თაყვანს სცემდნენ თავს. კაცები შეიკრიბნენ წრეები, რაღაც მსგავსია სოციალურ კლუბებში, თამაშობს ბარათებს და სვამს ლუდს. თორემ ისინი საპარიკმახეროებში იყვნენ და საზურგეს ეყრდნობოდნენ, რომ გაპარსულიყვნენ სწორი საპარსებით. ქალაქის კარგად გაჯანსაღებული ხელნაკეთობების მაღაზიაში ვკითხე ახალგაზრდა ქალს, რომელიც დამეხმარა სად არიან მისი თანატოლები. სანაპიროზე მან უპასუხა და ამოისუნთქა.

ყველა საჭმელი, სანაპირო ბარში თუ შეშუპებულ რესტორანში, საჭმელს ლამაზად გვქონდა წარმოდგენილი, უფრო ძლიერი, სუფთა და უფრო ღრმა არომატით, ვიდრე მე ვჭამდი იტალიაში ათწლეულების განმავლობაში მოგზაურობისა და ცხოვრების შემდეგ. ტავიანოში ვივახშმეთ A Casa tu Martinu- ში, რომელიც სპეციალიზირებულია ისეთი სალენტინის კერძებში სუფთა ლობიო და ვარდკაჭაჭა, ფავას ლობიოს პიურე, რომელსაც ემსახურება გაცვეთილ ვარდკაჭაჭას და წიწიბურა და ტრია, ნაწილობრივ შემწვარი მაკარონი, რომელიც წიწაკას ესვრის. ლეჩეში, ჩვენი შემდეგი დანიშნულების ადგილი, სამჯერადი კვება ვიყავით Alle due Corti– ში, ოჯახის მიერ მართულ ადგილას, სადაც მენიუ დიალექტზეა (და ინგლისურად). ლეჩეში ყოფნის დროს მე მქონდა სამზარეულოს გაკვეთილი ამერიკელში დაბადებულ სილვესტრო სილვესტორთან, რომლის ბებია იყო ლეჩესე და რომელიც 2003 წლიდან მუშაობს კულინარიის სკოლაში. სილვესტორი მელაპარაკა სალენტოს ბიძგ-კავშირზე ტრადიციისა და ცვლილებების შესახებ. ტრადიცია: ხალხი კვლავ ჭამს ცხენის ხორცს, ლოკოკინებს, დაწერილ პურს და ქერს, რომლებიც ხორცის მსგავსია და მდგრადია; ისინი საეჭვოა გარედან; მათ არ მოსწონთ ინოვაცია. მიუხედავად ამისა, უდაოდ შეიცვალა ჰაერი: ადგილობრივი მევენახეები, წლების განმავლობაში ჩრდილოეთის ტიპის ღვინოების მიბაძვის შემდეგ, სწავლობენ საკუთარი ჯიშების მოვლას, მათ შორის პრიმიტივოსა და ნეგროამაროს; ქალაქს აქვს აქტიური ტურისტული საბჭო; მახინჯი მაკადამი მოწყვეტილია და შეცვალა რიყის ქვებით; მრავლდებოდა ღვინის ბარები.

Silvestori- ს სკოლასთან Suite 68-ის კუთხეში დავრჩებოდით, პატარა, ელეგანტური B&B კერძო პალაცოში ისე მივესალმებით, რომ როდესაც ლუსია შესასვლელ დარბაზში გავიდა, მან მიმოიხედა და ჰკითხა, შეეძლო თუ არა ფეხსაცმლის გატანა. ძალიან საყვარელმა მერი როსიმ, რომელიც მართავს B&B- ს, მითხრა, რომ ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში ლეჩემ გაიღვიძა და გააცნობიერა რა აქვს: მოკრძალებული მასშტაბის მქონე ქალაქი შესანიშნავი საკვებით, პაპიე-მაშის ხელოსნობის აღორძინებული ტრადიცია, რომაული ამფითეატრი, მშვენიერი წიგნის მაღაზია და ბაროკოს არქიტექტურის მილი, რომლის დიდი ნაწილი ჯუზეპე ზიმბალოს დიზაინით არის შექმნილი და თითქმის ყველაფერი ისე გაგიჟებული და ზედმეტი იყო, რომ ჩემმა მეუღლემ მას მთვრალი უწოდა.

ჩვენ კიდევ ერთი გვყავდა მასერია, მონტელაურო, ოტრანტოს სამხრეთით: შენობების კიდევ ერთი ადრეული კომპლექსი, სადაც უკვე 20 ოჯახი ცხოვრობდა, რომელიც მოდერულმა მფლობელმა ელისაბეტა ტურგი პროსპერმა შეცვალა. ჩვენი ოთახი ყველაზე პატარა იყო, სადაც დავრჩებოდით, მაგრამ იყო კომპენსაციები: გრძელი აუზი, რომელიც ბნელ, ხრაშუნა გაზონში იყო განთავსებული; გემრიელი საუზმე და სადილი, ორივე მიირთმევდა გარეთ ; და კლიენტურა, დაწყებული მეგობრული ბავშვებით დამთავრებული ასაკოვანი ქალებით, ვერცხლის ჩარჩოში ჩასმული სათვალეებით და თეთრეულის მორიგეობით.

ოტრანტო აღმოჩნდა, რომ ერთი ადგილი იყო ყველა სალენტოში, რომელიც ძალიან ფხიზლად გამოიყურებოდა მისი ტურისტების სურვილებისთვის. მას ჰქონდა პირველი (და 21-ე) მაისურების მაღაზია, რომელიც ჩემს მოგზაურობაში მენახა, კიტჩები, გიჟური კარუსელი. ეს ოტრანტო იყო ღამით, თუმცა; მეორე დილით უფრო მწუხარე ადგილი ვიპოვნე, თითქმის ისე, თითქოს დღითიდღე ოტრანტოს რეგულარულად ეღვიძებოდა ხსენება სასტიკი ხოცვა-ჟლეტისთვის, რომელიც ჩაიდინა 1480 წელს თურქმა დამპყრობლებმა. მათი ძვლები გამოფენილია საკათედრო ტაძარში, სადაც ასევე განთავსებულია ოსტატურად დამუშავებული მოზაიკა, რომელიც დასრულებულია 1166 წელს და თურქების გრანიტის რამდენიმე ჭურვი კვლავ მიმოფანტულია ქუჩებში. ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, თითქოს მათ იქ 530 წლის ნაცვლად ხუთი საათის სროლა შეეძლოთ.

ჩემს ბოლო შუადღეს დავამთავრე მოგზაურობა, როგორც დავიწყე: დრაივით. სამხრეთისკენ წავედი უჰგიანო ლა კიეზასთან ახლოს მენჰირებისა და დოლმენების სანახავად. ქვების ეს საიდუმლოებით მოცული მოწყობა, წვრილი (თუ კარგად გამოკვეთილი) ჭუჭყიანი გზებით იყო ხელმისაწვდომი, ბრინჯაოს ხანის ადგილობრივებმა მესაპიელების სახელით დატოვეს; ისინი მეჩვენებოდა, რომ სხვა პლანეტის სტუმრებივით მიტოვებულ მიდამოებში დაეშვნენ. ამის შემდეგ ჩრდილოეთით წავედი ლაღი ალიმინის, უფრო სანახაობრივი სანტელი წყლის სანახავად. მონტელაუროში დაბრუნებისას, მზის ჩასვლისა და დასამახსოვრებელი დასვენებით დასასრულს მზის ჩასვლისას, მე ფერმის სტენდთან გავჩერდი, სადაც გარგარის, ატმის, ყურძნის, ალუბლის, ნესვის და მწვანეთა ეზოების გვერდით, ფერმერის ცოლი ყიდიდა საკუთარ გამხმარ პომიდორს, სოკოს, ყაბაყს - რაც აქამდე არასდროს მინახავს - და კაპერებს. მან ხის ნაჭერი კოვრით აიღო კაპიტერი და ჩემკენ გაუწოდა. ტკბილი გემოვნება დავაგემოვნე, მარილი დავაგემოვნე, ვიგრძენი, რომ პირში ხილის სასმელის პატარა კენწერო გაიხსნა.

იცით, რით არის ის განსაკუთრებული? - ჰკითხა მან.

სინამდვილეში, მე ვუთხარი მას, მე მჯერა.

მაიკლ ფრანკის მწერლობა ანთოლოგიზებულია იტალია: საუკეთესო სამგზავრო წერა New York Times– ისგან . ამჟამად ის მუშაობს რომანზე.

დარჩი

მასერია ბერნარდინი კონტრადა აგნანო, ნარდო; 39-02 / 5843-1058; აპრილი - ოქტომბერი; 39-0833 / 570-408; masseriabernardini.com ; ლუქსი $ 260-დან.

დიდი ღირებულება მასერია დონ ცირილო პროვინციული გზა უგენტო - Torre S. Giovanni, Ugento; 39-0833 / 931-432; kalekora.it ; ორჯერ 182 დოლარიდან.

დიდი ღირებულება მასერია მონტელაურო პროტრაციური გზა ოტრანტო - უგიოანო, მონტელაურო; 39-0836 / 806-203; masseriamontelauro.it ; ორჯერ 215 დოლარიდან.

დიდი ღირებულება პაკეტი 68 ლეონარდო პრატოს 7, ლეჩე; 39-0832 / 303-506; kalekora.it ; ორჯერ 104 დოლარიდან.

სახლის და ბინის დაქირავება salentonascosto.it .

ჭამე

სახლში შენი Martinu 95 კორსიკის გავლით, თავიანო; 39-0833 / 913-652; ვახშამი ორ 78 დოლარად.

ორ სასამართლოში 1 ჯუჯის სასამართლო, ლეჩე; 39-0832 / 242-223; ვახშამი ორ 52 დოლარად.

უძველესი საკონდიტრო ნაწარმი გ. პორტალი 18 ალსიდე დე გასპერის ვილა, მელი; 39-380 / 356-5236; ნამცხვრები ორ 3 დოლარად.

La Pignata რესტორანი 7 კორსო გარიბალდი, ოტრანტო; 39-339 / 313-8430; ვახშამი ორ 65 დოლარად.

ტრატორია ლე ტაიატი Litoranea– ს გავლით, Porto Badisco; 39-0836 / 811-625; მარტი – სექტემბერი; სადილი ორ 40 დოლარად.

Კეთება

QuiSalento , ხელოვნების, გართობისა და რესტორნების ადგილობრივი ყოველთვიური სახელმძღვანელო, აქვს სასარგებლო ვებსაიტი და ინგლისურად აქვეყნებს ერთ – ერთ სახელმძღვანელოს ამ რეგიონში. quisalento.it .

მაგიდის კულინარიის სკოლას ელოდება ლეჩე; ელოდება მაგიდას. com ; თებერვალიდან დეკემბრამდე; კლასები 455 დოლარიდან.

ლიდო პიცო საცურაო სანაპირო, რომელსაც აწარმოებენ იგივე მეწარმეები, როგორც A Casa tu Martinu. გალიპოლი; 39-0833 / 276-978; ლიდოპიცო. ის .

Nautica Med სანტა მარია დი ლეუკას მახლობლად გამოქვაბულების ნავი ტურები. 34 Via Enea, Marina di Leuca; 39-335 / 219-119; ტურები 20 დოლარიდან.

Მაღაზია

ძველი მაკარონის ქარხანა Benedetto Cavalieri ტრადიციული გამხმარი მაკარონი. 64 გარიბალდის ვია, მელი; 39-0836 / 484-144.

ტერაროსა არტე სალენტინა კარგად შერჩეული ვალენტინობის ხელნაკეთობები. 28 პიაცა სალანდრა, ნარდო; 39-0833 / 572-685; terrarossasalento.it .

პეშერია ლა ლამპარა ნავსადგურის თევზების ბაზარზე, გალიპოლი; 39-0833 / 261-936.

ორ სასამართლოში

მასერია ბერნარდინი

ყვითელი ქვის გროვებიდან მილანელმა არქიტექტორმა და გალერეის მფლობელმა შექმნა შვიდი ლუქსი, ზოგი მრავალჯერადი საძინებლით. სამზარეულო და ნამუშევრები თანამედროვეა, ბაღები არომატულია ლავანდით და როზმარინით, აუზი კი სასიამოვნოა.

მასერია დონ ცირილო

მასერია მონტელაურო

ამ ადრეულ კომპლექსში ერთ დროს 20 ოჯახი ცხოვრობდა, მაგრამ მოდერნმა მფლობელმა Elisabetta Turgi Prosperi- მ შეცვალა.

პაკეტი 68

მეტისმეტად საყვარელი მერი როსი მართავს ამ პატარა, ელეგანტურ B&B- ს კერძო პალაცოში.

სახლში შენი Martinu

რესტორანი სპეციალიზირებულია ისეთი სალანტის კერძებში, როგორიცაა სუფთა ლობიო და ვარდკაჭაჭა , ფავას ლობიოს პიურე, რომელსაც ემსახურება გაცვეთილ ვარდკაჭაჭას და ციცერი და ტრია , ნაწილობრივ შემწვარი მაკარონი, რომელიც წიწაკას ესვრის.

უძველესი საკონდიტრო ნაწარმი გ. პორტალი

La Pignata რესტორანი

ტრატორია ლე ტაიატი

მარტი-სექტემბერი

ლიდო პიცო

საცურაო სანაპირო, რომელსაც აწარმოებენ იგივე მეწარმეები, როგორც A Casa tu Martinu.

Nautica Med

სანტა მარია დი ლეუკას მახლობლად გამოქვაბულების ნავი ტურები.

ძველი მაკარონის ქარხანა Benedetto Cavalieri

ტრადიციული გამხმარი მაკარონი.

ტერაროსა არტე სალენტინა

კარგად შერჩეული ვალენტინობის ხელნაკეთობები.

პეშერია ლა ლამპარა