კიოტოში ადრე საღამოა, მე კი მარტო ვარ ჩემს ოთახში, იოში-იმაში რიოქანი , ტატამზე ფეხებგახეთქებული იჯდა და გულის სიღრმეში სვამდა, კანი კვლავ ანათებდა ცხელი აბაზანიდან. ვუყურებ ბაღის სამკაულს, სადაც ნიავისგან გაჟღენთილი ბამბუკი ციმციმებს. ჩემს კარზე დააკაკუნეს. შემოდის დამლაგებელი, თაყვანს სცემს, ლამაზი ლაქის კოლოფით, სავსე სეზონური დელიკატესებით, როგორიცაა მთის კარტოფილი, ამოკვეთილია ფოთლების ფორმით; სოკოს ჩალიჩები; და გინგკოს შემწვარი კაკალი. მე ვიღებ ჩემს ჩონჩხებს, მაგრამ მე არ ჩქარობს: გამოცდილებით ვიცი, რომ ეს დახვეწილი კაისეკი ვახშამი გაგრძელდება საათობით, ერთი შეხედვით დაუსრულებელი კურსებით.
როდესაც პირველად იაპონიაში ვიყავი 20 წელზე მეტი ხნის წინ, ვერიდებოდი ყველაფერს დასავლურს და მხოლოდ მასში ვრჩებოდი რიოქანი . სენდაიდან ნაგასაკიმდე ჩავიცვი იუკატა მოსასხამები, დაუფიქრებელი კალიგრაფიული გრაგნილები და ეძინა ფუტკრებზე და წიწიბურას ქერქით სავსე ბალიშებზე. მე განვიცდი ნამდვილ იაპონიას.
ან თუნდაც ტრადიციული იაპონია. რიოკანი წარმოიშვა ნარას პერიოდში (710–784), როდესაც ბერებმა ააშენეს უფასო დასასვენებელი სახლები ქვეყნის მასშტაბით მოგზაურთა დასაწყობებლად. მე -20 საუკუნის დიდ ნაწილს სტუმრებს სხვა არჩევანი არ ჰქონდათ, ვიდრე დარჩნენ მათში, დასავლეთის სასტუმროების სიმცირის გათვალისწინებით (1965 წელს დაახლოებით 260 იყო). რიოკანი იაპონიის ქვეყნების სტუმრები არიან: ინტიმური დაწესებულებები, ჩვეულებრივ, საუზმით და ფართო ვახშმით. როგორც რამდენიმე ათეული წლის წინ, გაუგებარი იყო - განსაკუთრებით სოფლად - უცხო ადამიანებისთვის ოთახების გაზიარება. კონფიდენციალურობა მაინც არ იყო ვარიანტი: ოთახის გამყოფი იმდენად გამხდარი იყო, რომ ყველა ყიჟინი და ხვრინვა ისმოდა; აბანოები კომუნალური იყო. ორთქლი ზაფხულის განმავლობაში ყველას ეძინა თავისი კარებით და ფანჯრებით ნიავიდან.
თუმცა ცოტა ხნის წინ რიოქანი მეპატრონეებს ეკიდებოდნენ ტრადიციული დრო, რომ არ დასრულებულიყვნენ ბიზნესიდან. იაპონელთა შორის ცხოვრების წესის შეცვლამ და საერთაშორისო სასტუმროების კონკურენციამ გამოიწვია რიოქანი , 1988 წელს 80,000-დან შემცირდა 2005 წელს 60,000-ზე ნაკლები. ასე რომ, ფასები უფრო კონკურენტუნარიანი რომ გახდეს, ზოგი სტუმრებს აძლევს საკვების მიღებას. სხვები თავს იკავებენ უცხოელების მოსაწყობად, რომლებიც ძველად საუკეთესო შემთხვევაში უსიამოვნოა: ისინი არ ლაპარაკობდნენ ენაზე; ფეხზე ტატამზე დადიოდნენ; და გამოიყენა საპონი კომუნალური აბანოს შიგნით. 30 კაციანი ჯგუფი რიოქანი ჩამოაყალიბეს რიოქანი შეგროვება, როგორც ბუტიკის სასტუმროების ბაზრობა, დიზაინერების აყვავება, არქიტექტურული დეტალები და, რა თქმა უნდა, კულტურული ავთენტურობა.
რიოქანი კიოტოს, ყოფილი საიმპერატორო ქალაქი და პოპულარული ტურისტული დანიშნულების ადგილი, პირველთაგანია, ვინც მოახდინა მოდერნიზაცია ინგლისურენოვანი პერსონალი და დასავლური სტილის საუზმე ახლა უკვე ქალაქის ლეგენდარულ ჰირაგიასა და თავარაიაშიც შეგიძლიათ მიიღოთ. რიოქანი ორივე საუკუნეების განმავლობაში ცნობილია თავისი დახვეწილი ესთეტიკით, დეტალებისადმი ყურადღებითა და სტუმრების სიებით, რომელშიც შედის ჰონორარისა და ჰოლივუდის ვარსკვლავები.
Yoshi-ima- ში, გიონის რაიონში, მე -19 საუკუნის მშვენიერი ხის შენობა, ყველა ოთახს აქვს საკეტიანი კარი, პირადი ტუალეტები და პატარა კერძო აბანოები (ჩემს ჩასადებად იოგის მოქნილობა იყო საჭირო). იმ მომენტში, როდესაც შესასვლელი კარი გავაღე, kimono- ს ჩაცმულმა ქალებმა შემიკრიბეს და ვიწრო დერეფნით ფართო ოთახისკენ მიმიყვანეს. ინგლისურად გადმომცეს ილუსტრირებული ბროშურა, რომელიც მოიცავდა სასტუმროს ცხოვრების ყველა ასპექტს, ბანაობიდან დაწყებული ფეხსაცმლის ეტიკეტიდან. აქ უცხოელი სპეციალისტიც კი არის გამოძახებული, სახალისო გულწრფელი ბატონი კანდა, რომელმაც თავი გააცნო რითმებს & apos; პანდასთან და & apos; და ვისაც სურდა შეესრულებინა ჩემი მეგზური, თარჯიმანი და პრობლემის გადაჭრის პრობლემა.
უცხოელები ახლა სტუმრების მესამედზე მეტს შეადგენენ. იმ საღამოს დერეფანში, სიეტლის სამ ქალს შევხვდი, რომლებიც ღირსშესანიშნაობებიდან ბრუნდებოდნენ და Starbucks- ის ასაღები ჩანთებით გადავიტანე. მათ არ შეეძლოთ ბედნიერები ყოფილიყვნენ თავიანთი რიოქანი მათ განიცადეს ლატეების წრუპვა, მაგრამ დაიღალნენ მწვანე ჩაის უსასრულო ფინჯნებით. მე თვალს ვადევნებდი მათ ლათებს, გამხიარულებული ვიყავი, თუ როგორ მიაღწია გლობალიზაციამ ამ ძველი სამყაროს სავანეში.
ქალაქგარეთაც კი, ცვლილებები მიმდინარეობს. ღრმა მთაში კისოს ხეობაში, რომელიც წუმაგოს გარეთ მდებარეობს, ჰანაიამ დაიწყო ცხოვრება უმაიადო , როგორც ხალხის, ისე ცხენების განთავსება - იმავე სახურავის ქვეშ! იზომურა ისამუ, ჰანაიას 72 წლის ამჟამინდელი მფლობელი, მისი ოჯახის მეცხრე თაობაა, რომელიც სასტუმროს მართავს. 60-იან წლებში, როდესაც ცუმაგოს უძველესი შენობები საგულდაგულოდ აღადგინეს და ქალაქი ძველი იაპონიის ატრაქციონის სახით აღდგა, ჰანაია ათწლეულების მანძილზე შეჩერებული პაუზის შემდეგ ხელახლა გაიხსნა. იზომურა იხსენებდა, რომ ეს იმდენად დატვირთული იყო, რომ მოგზაურები ხშირად ორმაგდებოდნენ. ”ხალხს მოსწონდა ოთახების გაზიარება. მათ უცხო პირები შეხვდნენ და საინტერესო საუბრები აქვთ. '
1995 წელს 300 ოთახიანი თანამედროვე სასტუმროს და სპა-ს გახსნამ ყველაფერი შეცვალა, მიუხედავად ადგილობრივი ძალისხმევისა, რომ შეეჩერებინათ იგი, რითაც სტუმრები სტუმრობდნენ. რამდენიმე წლის წინ, იზომურამ აღადგინა ჰანაია, რომ გემოვნება შეეცვალა. ახალ შენობას არ აქვს ძველი ხიბლი, მაგრამ მას აქვს კედლები ოთახებს შორის კედლის გადასაადგილებლად და ნამდვილი კარების ნაცვლად. ”ისომურამ მითხრა:” დღეს ხალხი საკეტებს ელოდება. ”კონდიციონერები ჩავდეთ, რადგან სტუმრებს არ სძინავთ კარები და ფანჯრები ღია. მათ ასევე მოათავსეს მონეტებით აღჭურვილი ტელევიზორი ოთახებში და გაზარდეს აბანო. თუ ათი სტუმარი გყავთ, მათ ათი სხვადასხვა საჭიროება აქვთ.
არა ყველა რიოქანი თუმცა, მოდერნიზებული იქნა, როგორც სიხარულით აღმოვაჩინე, როდესაც ნაგანოში მივედი, ჩემი მოგზაურობის შემდეგი გაჩერება. იაპონიის ალპების შედარებით იზოლირებულ მთისწინეთში მდებარე ქალაქი, რომელიც ახლახანს საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში მოექცა, როდესაც მან 1998 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძლა. იქ შევათვალიერე ოიადო კინენკანი, მრავალსაუკუნოვანი სამსართულიანი ნაგებობა წყნარ უკანა ქუჩაზე, სადაც დედა-და პოპ მაღაზიები იყო განლაგებული საოცარი ზენკოჯის ტაძრიდან რამდენიმე წუთის სავალზე.
მეწარმე ტორუ ვატანაბა, მისი ცოლი, ჰარუე და მათი ვაჟი და რძალი ცხოვრობენ და მუშაობენ შენობაში. უკანასკნელი სამუშაოა, როდესაც სასტუმრო სავსეა, რაც ახლა იშვიათია. თამაშების დაწყებამდე ეს ძილიანი ქალაქი სამთვიანი მატარებლით გაემგზავრა ტოკიოდან - იმდენად შორს, რომ სტუმრებმა ღამე გაატარეს. ოლიმპიადისთვის, მთავრობამ ააშენა ტყვია-მატარებლის ხაზი, მგზავრობის დრო შეამცირა 90 წუთამდე.
'ადრე ორმოცამდე ორნაირი სასტუმრო იყო. ქალბატონმა ვატანაბემ მითხრა, ახლა მხოლოდ რვაა და გამოჩნდა ტკბილი ლობიოს საკონდიტრო ნაწარმით. სრულყოფილი ოკამი , ან სასტუმროს დიასახლისი, იგი თავის ადგილის პირას ჩამოჯდა, მოლოდინით, სანამ მე არ ვიკბინე და ჩემს მოწონებას გავუღიმე. მხოლოდ მაშინ გააგრძელებდა იგი: ამ დღეებში ძველი იაპონიით მხოლოდ უცხოელები ინტერესდებიან.
აქაც კი, ტურ – ავტობუსის წრედან გამოსვლის გაკეთება, მართალია მცირეა. დღეს Watanabes (რომელსაც ჰყავს ვაჟი, რომელიც შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს) ინგლისურ ენას იწმენდის. გარკვეული დროის განმავლობაში ტარიფები იგივე იყო (31 აშშ დოლარი ჭამის გარეშე; 67 აშშ დოლარი სადილთან და საუზმესთან), რაც სტუმრებს საშუალებას აძლევს საკვების მიღების გარეშე. ოიადო კინენკანის მინაბოჭკოვანი აბაზანები და სავაჭრო მანქანები, რომლებიც მთელ იაპონიაში მოკრძალებული სასტუმროებისთვისაა დამახასიათებელი, ვერ ემთხვევა კიოტოს სასტუმროების განებივრებულ მომსახურებას. მაგრამ მისი უძველესი ხის იატაკები, გაპრიალებული ბრწყინვალედ და მძიმე ხის სხივები, რომლებიც ჭერს გადალახავს, იწვევენ იაპონიას, რომელიც სწრაფად ქრება. ის გადარჩება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის გთავაზობთ იმ ცხოვრებას, რომელსაც ვერ ნახავთ ჰიპერაქტიურ ტოკიოში ან ტურისტებით სავსე კიოტოში.
არც ისე განახლებული რიოქანი არ ჰქონდეს თავისი ადგილი: იაპონია უკვე დიდი ხანია ტრადიციისა და ინოვაციების ტალანტიანი ჯუმბია. სუმო და ბეისბოლი, სონი და კაბუკი. როგორც ჩანს, არცერთი ქვეყანა არ ფლობს მულტიკულტურული გავლენის ათვისებას, ვინაიდან იგი იცავს თავის ვინაობას. პირადად მე იმედი მაქვს, რომ ისინი ძალიან ბევრს არ მოერგებიან. ლატის მიღება თითქმის მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში შემიძლია, ამიტომ საიდუმლოდ მადლობელი ვარ რიოქანი მფლობელები ინტერნეტის პოლიტიკის გარეშე ათწლეულების განმავლობაში აქ მოგზაურობის შემდეგაც კი მიყვარს ფეხსაცმლის კარზე დატოვება და კიმონოთი გამოწყობილი მოახლეების ფუსფუსება. და არაფერია ისეთი თერაპიული, როგორც საღამოს გაჟღენთილი ცხელ აბაზანაში, რასაც მოჰყვება სიკეთე და დასვენება კაისეკი კვება ელ.ფოსტა, დაწყევლილი.
ალან ბრაუნი არის ა მოგზაურობა + დასვენება დამხმარე რედაქტორი.